明代染织工艺
精选ppt
13
总的来说，明锦缎纹样单纯明快，气魄豪放，色彩 饱和而讲究对比，装饰精致而赋予程式化，具有纯 朴大方的艺术特色。完全有别于清锦段之细腻繁密、
纤弱繁杂冗之特征
• 此外，明代的缂丝还出了前所未有的鸿篇巨制
• 如缂丝瑶池集庆图 缂 丝 凤 穿 牡 丹
精选ppt
14
2、顾绣
精选ppt
6
1、丝织
1）四大产区： 江浙（中心）、四川、山西、闽广 2）种类：
妆花：新创，通经断纬，色彩丰富 本色花：库缎、摹本缎 织金银：在缎地上用金银线织出花纹
精选ppt
7
其制作特点
• 1、妆花。是一种多彩的丝织物。用许多不
同色线织成，花纹色彩异常丰富。花纹一 般都较大，因此有“走马看妆花”的比喻。
明代的染织工艺
精选ppt
1
主要内容
• 明代染织工艺，主要表现在四个方面：丝 织、棉、麻和毛织、印染和顾绣
• 1、明代的染织工艺，丝织得到了较大发展。 全国有江南、山西、闽广等四个丝织产区， 以江南为主要产地。织锦具有时代特色， 被称为明锦。
• 2、明代刺绣工艺中以“顾绣”最为有名。 明嘉靖时，有进士顾精选名ppt 世，住上 露香园。 2
• 2、本色花。此种通常通称库缎，或称摹本 缎。是在缎地上起本色花。又分亮花、暗 花两种。亮花织纹组织多浮于缎面，暗花 织纹组织浮于缎面的较少，都是有经纬组 织的不同变化而形成。
• 3、织金银。它是在缎地上用金线或银线织
出花纹。明锦的图案精选花ppt 纹，丰富多彩
8
鱼跃浪花
缠枝花文锦
精选ppt
9
百子衣
精选ppt
韩希孟 刺绣牡丹
16
“韩媛绣”
• 这种画绣，并非如实模拟原作，而是结合
刺绣的特点，富有装饰效果。顾名世曾孙
女顾兰玉，年轻丧夫，因工于刺绣，家贫
遂以刺绣为生。据记载，顾绣所制花卉、
翎毛、山水、人物等，“劈丝细过于发，
针如毫。”因此当时名噪一时，为人所珍
重。各地出售刺绣的店铺，也常以顾绣为
标榜，称为顾绣庄。顾绣脱离生活实用，
明代染织
• 明代的染织工艺，在织造技术和染色方面， 在花色品种方面，都比元代有很大的发展 与提高。宋末元初知名棉纺织家黄道婆根 据自己几十年丰富的纺织经验，毫无保留 地把自己精湛的织造技术传授给故乡淞江 一带人民。一边教家乡妇女学会棉纺织技 术，一边又着手改革出一套赶、弹、纺、 织的工具：去籽搅车，弹棉椎弓，三锭脚 踏纺纱车等。虽然她精选回ppt 乡几年后就离开了 3
精选ppt
10
“八达晕锦”图案主要由圆形、方形、 菱形等大型几何框架交叉组合而成,纹
样多为龙、凤等动物纹及莲花、牡丹、 梅花等花卉纹
妆花
精选ppt
11
明锦的图案花纹，丰富多彩，
可以分为以下几类。
• 1、云龙凤鹤。这一类图案所占比重极大， 变化也是多样。例如云纹有四合云、
• 七巧云、鱼形纹、海水江牙云、植物化云 等。龙纹也有坐龙、行龙盘龙、团龙等区 别
心，产量最大，质地也较精美。如苏州、
杭州、嘉兴，此外还有许多在丝织工艺发
展基础上形成的新兴市镇，如吴江的震泽
镇、盛泽镇等。二是四川，蜀锦是历史悠
久的一种丝织品，明代仍有其特色，但往
往被工艺史家所忽视。三是山西，当时也
是全国有名的丝织地区。四是闽广，福建
有一种“改机”具有特色。改机所织的丝
绸，两面都有花纹，多用于中小型花朵，
成为一种独立的欣赏工艺。这里可以看出，
明代的刺绣明显地向实用的和欣赏的两个
精选ppt
17
• 2、花草鸟蝶如意、八达晕等、多是唐宋以后的传统图
案。其中八达晕应用最多，具有庄重华美
的艺术精选效ppt 果。
12
有关染织物的品种有锦、缎、绢、罗、纱、绸、绒、绫、改机、锁幅、葛布等。 其中缎又有妆花缎、藕丝缎等多种。 花纹有五爪云龙、蟒龙、云蟒、飞鱼、云凤、仙鹤、锦鸡、孔雀、麒麟、狮子、 云、斗牛等。色彩十分富有，有红、大红、水红、桃红、闪红、青、天青、黑青、 绿、墨绿、油绿、沙绿、柳绿、蓝、沉香、玉色、紫、黄、柳黄、白、葱白、杂 色等，从侧面反映了明代丝织的概貌。
“顾绣”为有名。明嘉靖时，有进士顾名世，居
住在上海露香园。顾氏一家，几代都善于刺绣，
因称为“顾绣”。
精选ppt
15
明嘉靖时，有进士顾名世，居住在上海露香园。顾氏一家，几代都善于刺绣，因 称为“顾绣”。其住地为露香园，又称为“露香园绣”。顾名世之子顾汇海妾缪 氏所绣字画，气韵生动。顾汇海次子顾寿僭妻韩希孟，谙通六法，刺绣最为精巧， 所绣古今名画，称为画绣，也有别称为“韩媛绣”。这种画绣，并非如实模拟原 作，而是结合刺绣的特点，富有装饰效果。顾名世曾孙女顾兰玉，年轻丧夫，因 工于刺绣，家贫遂以刺绣为生。
•明代的刺绣分为南北两大体系，北绣讲究实 用，南绣注重观赏，而明代观赏性刺绣主要 为画绣，画绣中最出名则是“顾绣”。
•刺绣是流行于广大民间的一种手工艺品，因多
为妇女的制作，故古时称为“女红”。自宋以来，
封建王室专门设立官府绣院，为统治者制作服饰
用品。明代，在北京设有刺绣作坊。但是普遍制
作于全国各地，仍算是民间刺绣。其中特别以
• 明代的染织的材料，除传统的丝、麻、毛
外，棉花的生产和织造，已经取得了代替
丝、麻的地位，成为人们服饰的主要原料。
为了加强染织生产的管理，从中央到地方
都设立了许多管理机构。那时的生产部门
分工是很细的。染织工计分 挽花匠、染匠、
针匠、腰机匠、挑花匠、洗白匠、织罗匠、
裁缝匠、双线匠、打线匠、络丝匠、缉麻
之生布，浙江之湖丝、绫绸，湖广之罗田
布，嘉兴西塘布，苏州青，松江青，南京
青，芜湖青、连青、红绿布，松江大梭布、
小中梭布、湖广孝感布、临江布、信阳布、
定陶布、福青生布、安海生布、吉阳布、
粗麻布、书坊生布、漆布、葛布、金溪生
精选ppt
5
• 明代染织工艺，先从丝织来看，可分为四
大产区。一是江浙，这是全国丝织生产中
匠、络纬匠、包头匠、三梭布匠等等。封
建统治者将收集起来的各种织品，分别储
存在各种国库里备用。属于工部的广盈库，
贮丝、纱、罗、绫、锦、绸、绢等。属户
精选ppt
4
• 明万历时《铅山》一书，记载了当时全国
各地所产的染织品。铅山地处闽、浙、赣
三省交界的偏僻地区，但这里经营的染织
品种却是丰富。“其货自四方来者，大田
汉服的染织工艺——缂丝工艺(工艺篇)——汉服制作资料文档
我国宋代刻丝大盛，据《清秘藏》所记有“楼阁”、“龙水”、“百花攒龙”、“紫宝阶盛地”、“紫大花”、“五色簟文”等等数十百种。明代宫中设刻丝匠专事御用刻丝物品，民间以吴市出品为巨擘。
《红楼梦》所记尚能窥其“盛况”也。《红楼梦》第五一回：“ 凤姐命平儿将昨日那件石青刻丝八团天马皮褂子拿出来，给了袭人 。”
总之，不论哪一种说法，“缂丝”和“织成”是指两个品类，而不是指一种物品。《太平御览》把缂丝、织成列为两类织物发展于周、汉、唐，而成熟于宋。宋、元、明、清四代出现了许多具有熟练技术的缂丝名匠，其中最为著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吴煦（xu），明代的朱良栋、吴圻（qi）等。
明周祈《名义考》：“刻之义未详，《广韵》‘缂、乞格切，织纬也’。则刻丝之刻，本作缂，误作刻。”
宋庄绰《鸡肋篇》：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”
明初曹昭《格古要论》称“刻丝作”曰：“宋时旧织者，白地或青地子，织诗词山水，或故事人物花木鸟兽，其配色如傅彩，又谓之刻色作。”
让汉服变得精致美丽的工艺
缂（ke）丝
缂丝属于纹织物，是一种手工艺术品。它的织法既不同于一般的织花织物，也不同于织锦和刺绣，而是一种织法极其特殊的织花织物。缂丝是通经断纬、俨若“雕镂之像”的单层平纹织物，亦用单层平纹组织织花。
美术欣赏 第七章 工艺美术
第二节 中国工艺美术种类和流派
在欣赏中国工艺美术作品时，一方面要了解 工艺美术作品在材质、造型、装饰等方面本 身的艺术价值；另一方面要了解工艺美术作 品产生的时代背景，以及各个历史时期在工 艺美术领域方面的整体艺术风格。
一．陶瓷
陶瓷是由粘土或高岭 土、长石、石英等作 为原材料加水混合经 混炼，成形，高温烧 制而成的器物。
体薄、平边、圆钮、装饰程 式化 。
《规矩四神镜》东汉
2．铜镜
（3）唐镜
《海兽葡萄纹镜》唐代
《月宫镜》唐代
2．铜镜
（4）宋镜
《蹴鞠纹镜》宋代
3．金银器
中国运用金银的历史悠久，我国早在三千多 年前的商代就已有了金器。作为贵重金属， 金银器在历朝历代均为广泛实用，其制作技 术和使用范围逐步提升和扩大。每一时期的 金银器都具有不同的艺术特色，极具历史文 化内涵。
《人面鱼纹彩陶盆》半坡文化
1．新石器时代
《舞蹈纹彩陶盆》期，瓷器的兴起 逐渐取代了青铜器和漆器的地 位，成为人们生活器皿中的一 个主要品种。最早的瓷器是青 瓷，其品种繁多，既有生活用 品，也有陈设品。当时青瓷的 主要产地以浙江地区为中心， 分为越窑、瓯窑、婺窑、德清 窑四大派系。
《青花凤首扁壶》元代
6．明清时期
《斗彩斗鸡杯》明代 《珐琅彩竹菊鹌鹑瓶》清代
二．金属工艺
1．青铜器
青铜器是用红铜加锡的一种合金器物，可分为烹饪器、食器、酒器、 水器、杂器、兵器、乐器、工具等。中国的青铜时代始于公元前2000 年，历经夏、商、周至秦汉时期，其中以商周时期的器物最为精美。
2．铜镜
《莲塘乳鸭图》宋代
明代染织工艺的主要成就表现在丝织、棉、麻和毛织、印染和顾
绣四个方面。明代的丝织工艺中锦缎的制作方法就有妆花、本色花、 织金银三大类。
明代染织
明代染织明代的染织工艺，在织造技术和染色方面，在花色品种方面，都比元代有很大的发展与提高。
宋末元初知名棉纺织家黄道婆根据自己几十年丰富的纺织经验，毫无保留地把自己精湛的织造技术传授给故乡淞江一带人民。
一边教家乡妇女学会棉纺织技术，一边又着手改革出一套赶、弹、纺、织的工具：去籽搅车，弹棉椎弓，三锭脚踏纺纱车等。
虽然她回乡几年后就离开了人世，但她的辛勤劳动对当地棉纺织业和后世的染织发展有很大的推动作用，为明代染织工艺奠定了良好的基础。
明代的染织的材料，除传统的丝、麻、毛外，棉花的生产和织造，已经取得了代替丝、麻的地位，成为人们服饰的主要原料。
为了加强染织生产的管理，从中央到地方都设立了许多管理机构。
那时的生产部门分工是很细的。
染织工计分挽花匠、染匠、针匠、腰机匠、挑花匠、洗白匠、织罗匠、裁缝匠、双线匠、打线匠、络丝匠、缉麻匠、络纬匠、包头匠、三梭布匠等等。
封建统治者将收集起来的各种织品，分别储存在各种国库里备用。
属于工部的广盈库，贮丝、纱、罗、绫、锦、绸、绢等。
属户部的有承运库，贮缎匹等。
其中甲字库贮布匹、颜料，丙字库贮棉花、丝纩，丁字库贮兽皮，苏木。
当时织造的丝织品，被称为“库锦”或“库缎”。
明万历时《铅山》一书，记载了当时全国各地所产的染织品。
铅山地处闽、浙、赣三省交界的偏僻地区，但这里经营的染织品种却是丰富。
“其货自四方来者，大田之生布，浙江之湖丝、绫绸，湖广之罗田布，嘉兴西塘布，苏州青，松江青，南京青，芜湖青、连青、红绿布，松江大梭布、小中梭布、湖广孝感布、临江布、信阳布、定陶布、福青生布、安海生布、吉阳布、粗麻布、书坊生布、漆布、葛布、金溪生布、布被面、各色丝布、杭绢、锦绸、彭刘缎、福绢”等等。
明代染织工艺，主要表现在四个方面：丝织、棉、麻和毛织、印染和顾绣。
先从丝织来看，可分为四大产区。
一是江浙，这是全国丝织生产中心，产量最大，质地也较精美。
如苏州、杭州、嘉兴，此外还有许多在丝织工艺发展基础上形成的新兴市镇，如吴江的震泽镇、盛泽镇等。
第十章明代的工艺美术教材课件
现澹澹穆穆。”
宣德炉放在火上烧久了，色彩灿烂多变，如果长时间放在火
上即使扔在污泥中，拭去泥污，也与从前—样。
历史价值
大明宣德炉是明代工艺品中的珍品，宣德炉的铸造成功，开了后世铜
炉的先河，在很长一段历史中，宣德炉成为铜香炉的通称。
为了牟取暴利，从明代宣德年间到民国时期，古玩商仿制宣德炉活动从
未间断。就在宣德炉停止制造后，部分主管“司铸之事”的官员，召集原来
白瓷，以永乐甜白瓷为代表。 红釉，永乐红 “鲜红”，宣德豇豆红。
黄釉 绿釉
蓝釉，又称霁青或祭蓝。
5、薄胎瓷是景德镇著名传统瓷器品种中久负盛名 的特种工艺产品、传统艺术名瓷之一。薄胎瓷主 要不是作为使用瓷，而是以巧夺天工的工艺蜚声 中外。薄胎瓷的特点是轻巧、秀丽，做工精致， 透光性好。人们形容薄胎瓷薄似蝉翼，亮如玻璃， 轻若浮云。通常又称脱胎瓷，是形容它薄到几乎 没有胎的程度。
第二节 染织工艺
明代的染织工艺，丝织得到了较大发展。全国有江南、山西、 四川、闽广等四个丝织产区，而以江南为主要产地。织锦具有时 代特色，被称为明锦。明锦有三类主要品种，即库缎、织金银、 妆花。库缎系本色花，具有光柔的特点；织金银则是在织锦中织 进金线或银线，高雅华贵；最精巧的则是妆花，它用过管的织法， 即每一花朵均用不同的色线，边织边绕，色彩多，花朵大，具有 富丽辉煌的艺术效果。明锦的团组织有团花、折枝、缠枝、几何 纹等。缠枝是明锦的主要组织，具有时代特点。明锦花纹丰富多 彩、有云龙凤鹤、花草鸟蝶、吉祥锦纹等、其造型敦普大方，富 于程式化的装饰美。
刺绣、服饰
乌纱帽 乌纱帽是用乌纱
制成的圆顶官帽。
刺绣、服饰
四方平定巾 四方平定巾是以黑色纱罗制成的
便帽，因其造型四角都呈方形， 所以也叫“四角方巾”，明代以 此来寓意“政治安定”。这种巾 帽多为官员和读书人所戴，平民 百姓戴的比较少 。
传统工艺概论染织工艺
柿漆染料蜡染个案：与其他草木染相比，柿染的 色牢度较好，高温褪蜡对于颜色的影响较小，故 在柿染中运用蜡染这一民间印染工艺效果良好。 材料：南通自制柿漆二次汁500ml、一小块丝绸、 2%氯化亚锡媒染剂； 工具：500ml烧杯一个、搅拌棒、蜡锅、温度计。
染色工艺过程： 图69/70/71蜡染 （一）铺平丝绸，将蜡锅中已经融化的蜡以点状随 意泼撒在丝绸上面。（二）待蜡凝固以后，用手工 掰出任意冰纹。（三）将丝绸浸泡于柿漆液中，用 搅拌棒轻轻挤压、翻转，使之充分吸收柿漆液，十 五分钟以后提出晾干。（四）将晾干的丝绸放入到 浓度为2%的氯化亚锡媒染液中，以搅拌棒轻轻挤 压，十五分钟以后提出晾干。（五）褪蜡：1，将 蜡染丝绸置入清水中漂洗两遍，以去掉上面的浮色。 2，将水烧热至100摄氏度，将蜡染布放入。3，连 续搅拌，同时去掉漂浮于水面上的残蜡。4，将布 拿出以清水漂洗。5，加入209合成洗涤剂后进行 第二次褪蜡。褪蜡次数根据需要自由掌握，至蜡褪 尽为止。因是高温褪蜡，在这一过程中，柿染颜色 稍微有些变浅，但是并不影响其蜡染效果。
商周贵族服饰 窄袖 织纹衣、蔽膝穿戴展 示图。这个时期的织 物颜色，以暖色为多， 尤其以黄红为主，间 有棕色和褐色，但并 不等于不存在篮、绿 等冷色。只是以朱砂 和石黄制成的红黄二 色，比其他颜色更鲜 艳，渗透力也较强， 所以经久不变并一直 保存至今。经现代科 技分析，商周时期的 染织方法往往染绘并 用，尤其是红、黄等 正色，常在织物织好 之后，再用画笔添绘。 （根据出土玉人服饰 复原绘制）
目前南通蓝印花布产品概况
三、手工印染的历史： 服饰是人类生活不可缺少的一部分，服饰的美很大程度
上取决于染织纹样。本章在阐述染织材料、染织工艺的基 础之上，重点探讨染织品造型与装饰工艺。
中国染织史
《中国染织史》《中国染织史》吴淑生、田自秉著。
上海人民出版社1986年出版。
“中国文化史丛书”之一。
全书分十二章，除第一章总论外，分别从原始社会的染织工艺、商代的染织工艺、周代(西周)的染织工艺、春秋战国的染织工艺、秦汉的染织工艺、魏晋南北朝的染织工艺、隋唐的染织工艺、五代两宋的染织工艺、元代的染织工艺、明代的染织工艺和清代的染织工艺等方面进行了论述。
另有图版68面，其中彩版15面。
《丝绸史话》《丝绸史话》陈娟娟、黄能馥编，中华书局1963年出版。
本书共分八部分：发明蚕丝的故事，一门古老的工艺，“丝绸之路”，考古工作中发现的汉代丝绸，无比精美的唐代丝绸，宋代的织锦和缂丝，元代的“纳石矢”，明清时代丝织技术上的新成就。
为“中国历史小丛书”之一。
《中国纺织科学技术史(古代部分)》《中国纺织科学技术史(古代部分)》陈维稷主编，1984年科学出版社出版。
全书分三编，分述原始手工纺织时期、手工机器纺织形成时期和手工机器纺织发展时期的手工纺织业发展历史，通过对各个不同历史发展阶段中的关于原材料、染整加工技术和品种、织物结构组织等情况的叙述，概括了我国古代纺织技术发展特点。
书后有附录三：一、甲骨文、金文及先秦文献中有关纺织的材料；二、秦汉以来与纺、织、染、整技术有关的主要著作；三、彩色图版。
《中国印染史略》《中国印染史略》张道一著，江苏出版社会1987年出版。
本书分“原始时代的纺织”、“商周时代的丝织和染色”、“汉代的印花和印花敷彩”、“东晋和南北朝的印染品”、“唐代的染缬”、“宋元的浆水缬和药斑布”、“明清的印花布”等章节，简略而全面地介绍了中国印染发展的历史。
书内有插图24幅。
《中国印染史话》《中国印染史话》黄能馥编，中华书局出版，1963年。
本书共分三部分：染色和染料，印染，印染工艺的回顾和瞻望。
为“中国历史小丛书”之一。
《苏州织造局志》《苏州织造局志》清代孙●编，江苏人民出版社1959年出版。
共十二卷，记述了明清时代苏州织造局的沿革、职官、官署、机张、工料、口粮、缎匹、宦绩、人役、祠庙等。
汉服的染织工艺——麻织工艺(工艺篇)
葛
葛，也称葛藤和葛麻，是一种属于豆科的藤本植物，其长可达八米，多生长于丘陵地区的坡地或疏林之中，经加工分离的葛纤维，是我国古代最早用来纺织的大宗原料之一。古时习惯把织作精细的葛布称为絺（chi、zhi），粗糙的葛布成为绤（xi），绤之细者称为绉（zhou）。葛纤维的吸湿散热性较好，特别适宜作夏服材料。
汉服的染织工艺——麻织工艺（工艺篇）
让汉服变得精致美丽的工艺
汉服适合生活穿吗？
当人们不知道汉服的时候，错误的认为旗袍是汉人的民族服饰，可是，当知道了汉服的时候，却依然固执的认为旗袍是汉人穿过的，所以旗袍是汉服，那么是不是所有汉人穿过的衣服都是汉服呢？不是的，民族服饰不能等同于时装，更不能将别族的民族服饰认作是自己的民族服饰，那太无耻了！我们汉人不能做这样的人啊！
此外，还有一种称为蕉布的，见于唐代文献。我国东南各地皆贡蕉布。据《南方草木状》记载：“牛乳蕉，其茎解散如丝，以灰练之，可纺绩为絺（zhi）綌（xi），谓之蕉葛。”《异物志》记：“芭蕉茎如芋，取镬（huo）煮之如丝，可纺绩为絺綌。”这种蕉布，也正是唐代诗人白居易所歌咏的，“蕉叶题诗咏，焦丝著服轻。”《天工开物》中称为“蕉纱”，谓“乃闽中取芭蕉皮析缉为之，轻细之甚”。
蕉麻
包括芭蕉和苷蕉。苷蕉就是可食用的香蕉，它和芭蕉均属芭蕉科多年生草本植物，但同科不同种。古代有些地区常用这两种植物的茎皮纤维作纺织材料，织成的布叫蕉布。此布质地极轻，白居易有：“蕉叶题诗咏，蕉丝着服轻”的诗句。宋应星有：“取芭蕉皮析缉为之，轻细之甚”的赞叹。唐宋期间，广东、广西、福建所产蕉布非常有名，常作为贡品献给朝廷。
再后采用的是沸煮法和灰治法。沸煮法是把新割下的麻类植物（带皮的）火将已剥下的韧皮放在水中沸煮，使其脱胶，当胶质逐渐脱落后，捞出用木棒轻捶，便可得到分散的纤维。其法最早大概是用在葛纤维上，因为葛的单纤维比较短，大部分在10毫米以下，如果完全脱胶，单纤维在分散状态下就失去纺织价值，只能采取半脱胶的方法。采用煮的方法，作用比较均匀，且易于控制时间和水温。最早的记载也是见于《诗经》，“是刈（yi）是濩（huo），为絺为绤”。秦汉以来这种沸煮法又开始被广泛用在苎麻的脱胶上，其技术水平也越来越高。
第二章民间染织绣艺术
蜀 绣
品种有被面、枕套、绣衣、鞋面等日用品 和台屏、挂屏等欣赏品。以绣制龙凤软缎 被面和传统产品《芙蓉鲤鱼》最为著名。 蜀绣的特点：形象生动，色彩鲜艳，富有 立体感，短针细密，针脚平齐，片线光亮 ，变化丰富，具有浓厚的地方特色。1982 年，蜀绣荣获全国工艺美术品百花奖银杯 奖。
汴 绣
汴绣，也称“宋绣”，距今800余的北宋时 期，刺绣已发展到很高的水平，《东京梦 华录》记载：开封做为北宋都城，其皇宫 有“文绣院”聚集全国杰出绣女300余人， 专为皇帝王妃、达官贵人绣制官服及装饰 品，因而也被誉为“宫廷绣”或“官绣” ，在民间，刺绣则更为普遍，当时开封大 相国寺东门外有一条街叫“绣巷”，即是 绣姑绣作了聚居的地方，又是专卖刺绣品 的著名市场，放眼寺院内外，十里都城， 到处是珠帘绣额，巧制新装，名绣佳作， 竞相生辉。
印 染
我国古代染色用的染料，大都是天然矿物 或植物染料为主。古代原色青、赤、黄、 白、黑，称为“五色”，将原色混合可以 得到“间色（多次色）”。 青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的 。能制靛的蓝草有好多种，古代最初色的红称为赤色，而 称橙红色为红色。我国染赤色最初是用赤 铁矿粉末，后来有用朱砂（硫化汞）。用 它们染色，牢度较差。周代开始使用茜草 ，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染 出红色。汉代起，大规模种植茜草。
朱 砂
茜 草
印 染
黄色，早期主要用栀子。栀子的果实中含 有"藏花酸"的黄色素，是一种直接染料， 染成的黄色微泛红光。南北朝以后，黄色 染料又有地黄、槐树花、黄檗、姜黄、柘 黄等。用柘黄染出的织物在月光下呈泛红 光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色 彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇 帝的服色。宋代以后皇帝专用的黄袍，既 由此演变而来。
汉服的染织工艺麻织工艺工艺篇
汉服的染织工艺——麻织工艺(工艺篇)让汉服变得精致美丽的工艺汉服适合生活穿吗？当人们不知道汉服的时候，错误的认为旗袍是汉人的民族服饰，可是，当知道了汉服的时候，却依然固执的认为旗袍是汉人穿过的，所以旗袍是汉服，那么是不是所有汉人穿过的衣服都是汉服呢？不是的，民族服饰不能等同于时装，更不能将别族的民族服饰认作是自己的民族服饰，那太无耻了！我们汉人不能做这样的人啊！现在，因为人们很久没有见过汉服了，总觉得汉服生活中不能穿，夏天冬天怎么办啊？！呵呵，这是自找麻烦呀，我们太久没有穿过汉服了，不习惯汉服，也从心底里没有把汉服当做是自己的民族服饰来看待，所以总是不习惯不满意！要是穿西装，大家似乎就没有这样或者那样的抱怨了，为什么呢？为什么我们汉人能把别人的民族服饰穿的这么理所当然？为什么穿自己的民族服饰这么别扭难受，无法接受呢？好奇怪的心态！呵呵，其实呢，汉服当然适合生活穿啦，我们的祖先都穿了几千年啦！夏天穿汉服热不热？冬天穿汉服冷不冷？我们真是想太多了哦，我们穿西装的时候，会不会觉得，夏天穿西装热不热？冬天穿西式服装冷不冷，这类的问题呀？显然没有嘛，夏天冬天穿什么，怎么穿，当然和季节气候有关啦，热了就穿少点，穿凉爽衣服啊，冷了就多穿些，穿厚点嘛，这和穿什么样的衣服没有关系呀！我们不会看见汉服，都不会穿衣服了吧！而且啊，我们的祖先早就有适合夏天、冬天的衣服（即汉服）穿了，什么样的布料适合做什么季节的汉服，早都有了哦！现在，我给大家介绍下，比较适合夏天穿的葛麻类的汉服，汉服的麻织工艺！古代的葛、麻纺织我国古时称为“布”的，不是指现在用棉织成的染织品，主要是指麻、紵（zhu）、葛等植物纤维的织品。
所以《小尔雅》记：“麻紵葛曰布。
”此外，还有一种称为蕉布的，见于唐代文献。
我国东南各地皆贡蕉布。
据《南方草木状》记载：“牛乳蕉，其茎解散如丝，以灰练之，可纺绩为絺（zhi）綌（xi），谓之蕉葛。
”《异物志》记：“芭蕉茎如芋，取镬（huo）煮之如丝，可纺绩为絺綌。
汉服的染织工艺——毛织工艺(工艺篇)
《周礼·天官·掌皮》中有“共其毳（cui）毛为毡，以待邦事”的记载，说明当时已有专门的官营作坊制作毛毡，并设立专职官员掌握这方面的生产。
毡是无经纬向，表面没有织造纹迹的毛制品。它不需要纺纱、织造，是靠毛纤维互相缩缠而成。
春秋战国的毛织工艺
（公元前770年——公元前221年）
制毡技术传入中原以后，很快与当地精巧的刺绣技术相结合，使得毛毡产品更加绚丽多彩，使用的范围也进一步扩大。
汉代的毛织品，大体有以下几种用途：
（一）服用。《汉书·高祖纪》有这样的记载：“八年春，令贾（gu）人毋得衣锦绣绮縠絺紵罽。”这种罽，就是一种毛料。又《风俗通》也有如下记载：“汉文帝戎服衣罽，袭毡帽，骑骏马，从侍中近臣猎渐台下。”从这里，可以看到毛织不只是用作衣料，也可作帽子。
毛织除了作衣料，还可制作许多生活用品，如毯、帽、鞋袜等等服饰品，特别是质地优良，繁花似锦的各式毛毯，很早就成为外销的重要产品。
一、毛类纤维的品种与分布
我国古代用于纺织的毛纤维原料有羊毛、山羊绒、骆驼绒毛、牦（mao）牛毛、兔毛和飞禽羽毛等多种，其中羊毛始终为主要毛纤维原料，使用量最多，像毡、毯、褐、罽（ji）等古代主要毛纺织品大多是以羊毛纤维制成的。
（6）羽毛
我国古代自南北朝以后一直将飞禽羽毛用于纺织，所选用羽毛也不只局限于孔雀毛。据《南齐书·文惠太子传》记载说：太子使织工“织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣。”说明南齐时不禁用孔雀毛织作，也用雉头毛（野鸡）织作。又据《新唐书·五行志》和其他有关记载说：安乐公主使人合百鸟毛织成“正视为一色，傍视为一色，日中为一色，影中为一色”的百鸟毛裙，贵臣富室见了后争相仿效，以致“江岭奇禽异兽毛羽采之殆尽”，说明唐代还曾用过许多种鸟毛织作。这种百鸟毛裙的织作工艺是极值得注意的，它是利用不同的纱线捻向以及不同颜色的羽毛，在不同光强照射下形成不同反射光的原理制成。这种织造法是唐代纺织技术的一大发明，为当时世界纺织工艺中所仅见。