鲁锦文化

山东省梁山鲁锦文化
09国培一班井文文
一、梁山织鲁锦的习俗
梁山县纺织鲁锦业比较普及、也较为发达。

家家植绿，户户纺织的景象曾持续了很长时间，“一妇不织受之寒”的谚语早在汉代时期已在梁山等地广为流传。

每年过了谷雨，家家户户开始种棉，阴历八、九月份进入棉花收获的季节，采摘的棉桃经过脱籽、弹花之后就可以纺线织布了。

这里家家闻机杼，户户纺织忙，尤其是冬闲时节，地里农活儿做完了，男女老少人人纺花，当地流行的儿歌中就有“嗡嗡嗡，纺棉花，一纺纺了个大甜瓜”的唱词。

以往的岁月，农村家庭纺织鲁锦多是为了生计，有钱的人家的女人也免不了纺织鲁锦来做衣做帽。

在这一带，女人结婚后，婆婆便给她十斤或二十斤棉花，叫做“另开路”，即在生活的某些方面自立的意思。

从这时起，做婆婆不再管儿子的穿戴，成了做妻子的义不容辞的责任。

这十斤或二十斤棉花，便是做媳妇的“老本”，她需将这些棉花先织成布，换了钱再买更多的棉花，织成更多的布，用赚的“布”给丈夫及儿女做衣帽鞋袜。

经营好的，这卖布多赚的钱除了穿戴和床上用品，还要用它来买粮买油。

正由于有这层原因，给儿子找媳妇的时候，这一带并不太计较长相，对织布的本领倒很看重。

除此之外，花格子布对于女孩子来说还有一种特殊的意义，当地风俗女孩子出嫁时娘家陪送的嫁妆中必须有“几铺几盖”，即几床被子几床褥子，没有具体
的数目规定，但贫苦之家也不会少于二铺二盖，日子过得富足的，陪送十铺十盖也是常事，外加一箱子成匹成卷的织花布。

陪嫁数量最大的要数床单了，一般都在十几床以上，多的甚至可达三四十床，所以梁山的女孩子从小就跟随奶奶、母亲或姐姐纺线织布，有的不到十岁就能上机，除了帮母亲织布卖钱接济生活，抽空还要积攒日后自己出嫁的嫁妆，嫁妆中有被面、褥面、床单、帐子、枕套、墙围、门帘，手巾，还有包袱布和四季衣料。

织得多的自己一辈子穿用不完，又成了下一代女儿结婚的嫁妆。

结婚前夕母亲还会特意为她印染出一大块彩印花包袱布，上面瓜瓞绵绵，龙飞凤舞，榴开百子，福禄双全，这是母亲送给女儿最美好的祝愿。

结婚当天要用这块包袱布将崭新的被褥包起，四个角有意露出被褥的花格，用新娘亲手织就的长长的织花带将包袱扎紧。

随着新娘的出行，她的嫁妆也被摆放在醒目的地方一路高高地招摇而过，接受众人的品评与称赞，这是女人一生最光彩的时刻。

正因为梁山一带流行着这样的风俗，所以当地女人几乎没有不会织花布的，一辆纺车，一台织机是她们终生都不可能离开的物件。

二、鲁锦的渊源与发展
梁山“鲁锦”、是指民间手纺、手织、天然植物染色的一种纯棉织物（俗称老粗布），由于工艺条件其花纹主要是方形几何纹，又被称为“花格子布”。

主要有“提花斗纹”、“核桃纹”等，又有“四格缯”、“八格缯”等之区别，“鲁锦”织物具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。

“锦”是中国传统高级多彩提花丝织物，代表着最高的纺织技术，有“织采为文”、“其价如金”之说，这种土织布之所以也被称为“锦”，是对它的一种美化。

“鲁锦”的织造原料是纯棉、从采棉到上机织布要经大小七十二道工序全部采用纯手工，属于纯天然绿色保健织品，具有极高和广泛的使用价值，这一富有地方特色的民间染织品，被定名为“鲁西南民间织锦”，简称“鲁锦”。

纺织技术在梁山一带的渊源已久，在梁山“青堌堆文化遗址”出土的文物当中，有个圆溜溜的小陶轮，中间有孔，这就是纺麻线用的“纺轮”，说明早在距今大约4500年左右的大汶口文化时期，在梁山一带居住的东夷族人就已经能纺麻织布了。

梁山“鲁锦”的发展的前提和形成因素大约可追溯到金代、金世宗大定二十一年（一一八零年以后），由于黄河向南徙道不再经过梁山，使经过梁山的黄河水逐渐断绝，梁山泊水势逐渐减弱，于是便出现了广阔肥沃的可耕地。

元明之际，伴随着棉花在古梁山泊区域开始大面积种植和普及，棉纺织生产才逐渐兴起，由于梁山泊地区东临京杭大运河，棉花又作为人们的主要衣被原料，逐步形成了棉纺织品的商品化，同时也促进了棉纺织技术的南北交流和提高。

另据梁山文史资料记录；相传、明宣德（1450）年间，汶上县李垓村（今属梁山县），有个挂千顷牌的大富户，他的妻子马氏是皇帝朱瞻基叔父鲁王一品诰命夫人的妹妹，据说，马氏在娘家虽然是大家闺秀，与府里佣人感情融洽，跟田嫂学会了纺纱、织布的手艺。

她嫁到李垓后，看到百姓穿得衣不遮体，就把纺织棉布的本领传授给村里的姑娘们，从此，李垓村的姑娘嫁到哪个村，纺织技
术就带到哪个村，一传十，十传百，很快遍及了梁山一带的所有村庄和附近县镇。

明中期以后，这一地区棉纺织业又揉入了古老的丝织技术，织出一种新颖别致的棉布（后人称之为鲁锦），纹饰花样千姿百态，五色眩耀、工巧殊过。

经过明末清初织具的改进和织造工艺的发展，鲁锦艺术已日益成熟达到了炉火纯青的境界，“户户植柳、家家织布、夜纺车声，比屋相闻”，曾形象的概括了当年梁山地区一片繁荣的棉纺织生产景象，这是有运河之便利的带动、官府纳税政策的变革，更主要还是“地宜植棉”和棉布对民众生活的重要。

民国初年，受西方工业文明影响、机织洋布的出现，人们便把自纺自织的棉布称为“土布”，虽受到机械织造的巨大冲击，但民间纺织始终没有间断，处于自产自用的状况，更多的是把它当作陪嫁“填箱”的东西，以示新娘的水平，渐已形成一种独特的风俗。

新中国成立后，妇女们纺织“鲁锦”的积极性、创造性得到了充分发挥，“花方格”、“花条”、“红薯花”、“北京三到街”、“三面红旗”、“窗户棂里挂纱灯”、“石榴仁” 、“八砖铺地九顶门”、“七个仙女转周围”等先后被开发出来，由于布面平整、色线讲究、画面真实生动、简洁典雅、令人喜爱，争相学习，很快在梁山一带普及起来。

当时由于经济体制和民众的商品意识，“鲁锦” 仍然没有摆脱自家用的局面，偶有部分胶东沿海一带和东北商贩前来收购，也只是织户多余布匹。

改革开放以来，梁山一带的广大农村妇女在继承传统工艺的基础上，结合现实，大胆创新，将四格缯组合成六格缯，由使用六把梭逐渐发展到十四把梭，先后创织出“喜盈门”、“奔小康”、“万家乐”、“鸳鸯戏水”、“牡丹园花”、“包公回城”等颜色多样的新棉织品。

由于市场经济体制因素，一些外国化纤布料进入我国市场并受到刚刚接触新事物民众的亲睐，“土布”几乎完全退出人民的视线，就这样历经公私合营，国有化、工业化印染等时期，彻底改变了民间纺织千百年来赖以生存的基础，于20世纪80年代，“鲁锦”最终淡出了人们的生活。

三、对鲁锦的认识
1、从目前梁山鲁锦花色品种的变化来看，一般的是原白色棉织物，可用于染作不同花色、适用于不同用途，这样的织物都是一经一纬织成，有两格缯提经，一把梭穿纬，在棉织工艺中是操作最为简单的一种。

其次是条纹织物，多为经向起条纹，纬线仍为一把梭，比原白色织物稍微复杂些，即在作经线时，根据条纹色彩和宽度的要求排列经线，这个排列在牵机时做，绕有不同颜色线的子根据花纹需要摆放即可。

比它稍复杂的是平纹格子布，经线的做法与条纹布一样，织纬线时则需要换色梭，同时还需要记住经线中色线的排列根数，纬线必须与其相同，才能织成方格花纹。

复杂些的是提花织成富有变化的几何纹样，色彩也比较丰富，织时需要两把梭交换，花纹复杂者则需多把梭、四格缯，多把梭可以多到八把、九把、十把，十七、八把的也有。

2、鲁锦艺术具有时代性，单纯的继承是不够的，它需在历史的演进中发展、创新，才能融入现代社会新的环境空间，才能贴近现代人的生活和审美趣味。

鲁锦要在现代环境中得以传承、延伸和发展，必定要用现代的审美观念和设计原理对其造型、色彩等元素加以提炼和改进。

为此，我们必须进行现代市场考察，分析现代人对色彩、形式、材料的喜好，进一步把构想和意念明确、具体化，选择特定的优秀民间鲁锦题材为创作点，聘请专家教授对鲁锦的传统图案及种类进行了改进和增加，有机将传统工艺与现代设计理念相融汇，才能使产品具有地域、民族特色和富有时尚气息，才能使产品形成独特风格。

3、梁山鲁锦历经近千百年的发展，虽受到机械织造的巨大影响，但是，手工织造的纯棉布已数量少为罕物，加之艺人的不断探索，使棉布的花色越来越丰富，越来越贴近现代生活，加上棉织物自身环保优势越来越被重视和接受，这种受机织布影响后被称作“土布”的“鲁锦”，已开始受到有识人士的青睐，在经济全球化的今天，民间传统文化产品更显得尤为重要，只要我们保持和发展地域民族特色，梁山鲁锦制品终将在国际市场博得一片天地。

我们不仅要研究和保护鲁锦，最终目的是要形成鲁锦产业，促进梁山经济的发展，与家乡的父老乡亲一起致富，这才是鲁锦成熟发展的唯一出路。