服装制版中常见的原型应用方法
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
女装原型制图1
文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。
尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。
服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。
获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。
绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。
首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。
所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。
矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。
在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。
把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。
在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。
这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。
在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。
在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。
原型裁剪法
原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
衣身原型运用的规律及平衡
1、收腋下省
用调整尺寸法将 前后侧缝差通过
收腋下省的方式
使侧缝等长，这
是最简便最直接
的方法。
2、转移胸省
将原型转换出 某一具体的省
缝或将胸省转
移到分割线中，
转换后自然会
使侧缝等长
3、袖窿开深与底摆起翘
将侧缝差分散， 采用袖窿开深
款式的变化规律是以主要部位变化规律为基础,是
在原型(看作人体)基础上进行的,是以人体为本。
各国原型裁剪法基本上都遵循了上述的应用方法,
结构图显示了人体与服装的关系。
同学们要熟练灵活地掌握服装原型在服装结构中
的变化规律还必须进行大量的实践练习。
与底摆起翘两
者结合的方式，
使前后侧缝等
长。
4、减少前袖窿的长度 先使前后袖窿深
点平齐，为了减 少前袖窿的长度， 在前肩端点下移 1cm。
这是利用开深袖 窿的方法把前后 侧缝的差值去掉 了,而没有运用到 服装结构中,因此 比较适合宽松式 服装的结构设计.
三、袖窿深点的横纵变化规律
1、袖窿深点的横向变化 袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每 片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖 窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必 须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保 持整体结构的平衡。 2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的， 所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿 深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8； 大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上 述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多 加深0—2cm，应根据适体程度选取。
针织女装原型的制图与应用
针织女装原型的制图与应用针织上装结构，是在我国标准女装原型的基础上，根据人体的体型特征，结合针织面料的特性，通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化绘制而成。
一、标准女装原型（一）标准原型标准女装原型是根据我国民众的体型特征和服装行业的要求，在日本文化式女装原型基础上加以修正和完善而获得的，并通过实践证明是适合我国服装行业机织服装使用的。
1、尺寸设置：规格M，胸围82cm，背长38cm，袖长52cm。
由于制图规格尺寸是取自服装号型规格，是用全围来标示，所以基本型制图公式采用的是围度/4形式。
2、原型衣身制图步骤3、原型袖片的制图步骤二、针织女装原型基于针织服装结构造型简洁的特点，针织面料的拉伸性基本可以满足女性人体胸部结构的需求而不设省缝，通过对标准原型进行了胸、肩省的转移处理以及围度放松度及腰线长度的调整。
从而确立了无省量针织女装纸样的基本原理，既保留了机织服装结构的基本造型，也考虑到针织服装结构简洁、风格休闲的特点，形成了针织服装结构的基本模式。
1、尺寸设置规格M，胸围41cm（半围B')，背长37.5cm，袖长52cm。
为了方便针织服装制图，将全围规格尺寸改为以半围标示，以适应生产实际需要。
因此，针织女装原型的制图公式以及服装的制图实例均采用1/2围制计算公式。
2、原型后片的制图步骤：（1)基础线与背长：在上平线，作一垂直线为后中线，从上平线往下量37.5cm作为背长，并以这点作一平线的平衡线为下平线。
（2）作后领弧线：在上平线上往下量2.5cm作为领深，再从后领中点取胸围/6为后领宽，绘出后领弧线。
（3）落肩线：从上平线往下量3.5cm作一平行线。
（4）后袖窿深线：从后领深线往下量胸围/3+6.5cm，画一平行线作为袖窿深线。
（5）后背宽：在后中线取胸围/3+5cm，垂直于上平线作一直线为后背宽线。
（6)后肩宽：从后背宽线与落肩线的交点往外取1cm，与领宽点连接为后肩线。
（7）后胸围宽：在后中线取胸围/2+2（放松量），交于袖窿深线作为后胸围宽。
服装原型结构设计与运用
• 作图的方法：
•
将上半身原型
袖窿省闭合，以此
时前后肩点的高度
为依据，在衣身原
型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。
• （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。
• 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
2、原型制图
• 是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进 行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造 型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式 始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。
• 缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能 力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
应用一多个领域。原有“源
和元”之意。
•
服装造型学中的原型，
是指平面裁剪中所用的基本
纸样，即简单的、不带任何
款式变化因素的立体型服装
纸样。它要求款式设计上尽
可能简单，覆盖面尽可能广,
适合人体形态。
•
三、原型的种类
•
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，
•
以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。
但在我国，由于服装样板设计技术的发展历程，是沿着一条纯经验式
的道路发展起来的；因此既缺乏科学性的理念，又缺乏科学性的研究。
服装结构设计还以传统的平面比例结构设计为主，服装原型的应用仍
然在探索之中。在服装企业里，比例法比较多,原型法很少使用，还有
相当一部分仿制为主的企业采用短寸法。这使中国服装行业与发达国
综合运用“原型法”与“比例法”制图
如何综合运用“原型法”与“比例法”制图在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
服装裁剪技术 原型裁剪法基础知识
整理课件
按1：5比例做衣身原形 袖原型和裙原型制图.
整理课件
第五章 原型裁剪法基础知识
一、原型裁剪法的定义
原型裁剪法以服装原型样板为绘图依据， 然后根据服装款式的结构和造型要求，在 原型的基础上，对各部位作放大、缩小、 收省等处理，完成款式所需的结构设计， 成为正式的服装平面图。 二、原型的分类
分为女装原型、男装原型和童装原型。 女装原型又分为衣身原型、袖原型和裙原型。
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三 、 女 装 原背 型长 制： 图84 38
胸 围 ：
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整理课件
四、袖原型制图
袖子的原型是胳膊部分。
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袖
长袖
：原
52
型
袖 窿
制
弧图
长
：
42
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腰围 臀围 腰长 裙长 62 88 18 60
整理课件
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服装制版中常见的原型应用方法
领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。
有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。
只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。
一、调整侧缝差问题使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。
这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。
女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。
这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。
侧缝差越3.4~3.5cm。
要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法：
（一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。
这种结构的款式将不存在侧缝差问题。
当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。
图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。
（二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。
图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。
这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。
如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。
服装中纽扣及扣眼
扣眼中上眼位是最为重要的。
应该在与驳领驳折线基点所在的水平线上标出（驳折线过X点）。
腰部纽扣也很重要，它常常位于腰围线以上，也可位于腰围线以下。
在连接型外套中，只有一粒扣（连接型双纽扣），它子总是位于腰线以上2cm处，以防止驳头拱起。
当前的款式多采用中间纽扣，或最低位纽扣，而在传统款式中，窄驳头西装常采用高钮位。
两粒扣比较方便，扣眼间距依款式而定，一般扣眼间距至少为6cm（有时更少），至多为1.5cm（一般为9~10cm）。
在单排扣款式中，纽扣和扣眼到相应边的距离，从理论上讲是相等的或基本相等的。
这一点尤其适合于窄门襟（2~3cm）的款式，因为在这里，纽扣意味着处在前中线上。
实际上，西服扣眼通常距离止口线非常近，约1~2cm，而纽扣常常缝在靠止口边里侧（最好是缝在叠门里），而且有时也向里或向外移动，以调整服装的松紧度。
这样，我们就不必去移动前中线的距离（如高纽位西装外套）。
在双排扣款式中，双排纽扣距前中线的距离，主要是由门襟的宽度决定的。
这种款式通常有较宽的驳头，纽位低于或高于腰线。
双排扣距前中线距离较近，通常为6~8cm（纽扣间距为10~11cm）；对于低驳头、低纽位的传统款式，其距离通常为9cm，甚至10cm（而纽扣间距为14~15cm）。
当设计双排扣西装外套的纽扣和扣眼时，在门襟上的扣眼，通常距止口边1~2cm处标出其位置，然后，为了缝制方便，在相反面量出距前中线的距离，确定（靠里的）第二条纽位线（当然，在这条靠里的线上无扣眼）。
在底襟上，单排扣眼通常比靠内测的纽扣距止口先更近，以使下叠门止口边保持在适当的位置上。
服装制版中怎样设计连省道--公主线
连省道是将胸省、腰省、腹臀省相连接而形成的。
为了便于缝制，一般在设计好连道省之后将其彻底分解成两个部分。
拼缝之后的线为公主线（图1-23）。
图中所有的省量皆有打版师根据款式的要求而设定，一般合体的衣服收省量较大，但应注意分布均匀。
公主线的弯势不可过大，后片公主线开到袖窿处无需收省，只需去适当的弯势画顺即可。