第二章女时装结构设计1
【女装结构设计教案(中文)】
第一章绪论第一节结构设计课程概述服装是人类生活中不可或缺的生活用品，它是为掩护人体各个部位，以穿着美观、舒适 为目的的用品总称。
服装是为人体服务的，它应该体现人体的静态和动态美，弥补修正人体 不足。
服装结构设计就是为了实现服装以上的目的而设立的重要学科。
服装设计包括服装款式设计、 服装结构设计以及服装工艺设计三个方面。
服装款式设计、 服装结构设计以及服装工艺设计三位一体，相互制约、相互促进补充，其中结构设计起着承 上启下的作用。
好的结构能促进工艺的简化，并能降低排料损耗，降低服装的成本，提高经 济效益。
第二节 基本概念与术语一、服装结构设计的概念服装结构设计是款式设计的具体化，即把立体的、艺术性的设计构想，逐步变成服装平面或 立体结构图形的课程。
结构设计既要忠于原款式的设计，又要在这基础上进行一定程度的再 创造，它是集技术性与艺术性为一体的设计。
二、服装结构设计的方法服装结构设计包括三种方法：立体裁剪、平面裁剪以及两者的并用。
立体裁剪（draping）：是指利用试用面料、坯布（sheeting, toile）等，直接覆盖在代替 人体的人台（也叫假人、模型架）上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从 而使设计具体化的方法。
平面裁剪（平面制图）：是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体 计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。
平面制图是将想象中的立体形态转化为 具体的平面展开图，与直接用布料在人台上边做边确认的立体裁剪相比，其涉及难度较高的 图形学计算等方面的内容。
并用法：先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆 到人台上，通过立裁的方法进行处理。
三、服装结构设计的要素服装结构设计并非是纯粹的设计，它需要考虑到设计因素、人体因素、素材因素以及缝 制工艺因素等四个要素。
服装的结构设计应该与款式设计相对应， 结构设计的同时还要考虑到服装穿着在人体上 的三维立体形态。
女装结构设计PPT课件
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基本款裙子结构设计
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基本款裙子 结构设计
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裙子的分割和 腰部结构设计
女装设计构成 课程学习汇报
指导老师：XXX
1周-8周 2018.3-2018.4
女装原型结构设计
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型衣片结构设计
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原型衣片结构设计
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裙子的分割和 腰部结构设计
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裙子的变化设 计结构设计
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裤子结构设计1
裤子结构设计2
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裙裤结构设计
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女装结构设计---衣身结构设计
省道转移综合运用
重 要 省道转移的位置、数量、形状 提 示
结 合 领 形 、 前 后 中 线 （ 是 否 连 裁 ） 设 计
省道转移综合运用
重 要 省道转移的位置、数量、形状 提 示
结 合 领 形 、 前 后 中 线 （ 是 否 连 裁 ） 设 计
省道转移•单省转移
A A' A
3.2省道转移•直单省转移曲单省
2．口袋的位置设计：口袋位置设计应考虑 二方面，首先口袋位置设计应利于放物、 装手、取东西方便；其次口袋位置应与服 装的整体造型协调，见图。
大袋的设计
► 高低位置：一般设计在腰节 线以下7~10cm 的地方。
► 前后位置：以胸宽线前移 1~2cm为大袋的中点；
► 袋口大：男装一般采用 15cm，或采用公式 1/4B+4.5cm；女装一般采用 14cm，或采用公式 1/4B+4cm；
d、标出布纹号及对位点等符号；
实际应用（一）
晚礼服上衣
a、描出原型纸样，转省至腰部； b、胸点至前胸分割线加一个省； c、侧缝处修入； d、合并后片腰省； e、标出布纹号及对位点等符号；
实际
主讲人：石荣玺
一、口袋的设计
1．口袋的放手、装物功能：袋口的尺寸设 计应按掌围来计算，但也考虑其功能。
2．曲线型的非对称门襟的结构设计，可按类 比方法确定其位置，按仿形法绘出止口线
形态，叠门量依自己选择设计，而且左右襟还 可以不对称。对于直线型的偏门襟，应先在原 型上确定偏门襟偏离中心的位置，然后再画好 其叠门线，加入叠门量，绘出左右止口线。止 口线的形态在结构制图中，应按仿形法绘出。
3．门襟的开口设计何处，就在服装衣片上 按款式要求在何处确定位置，然后加入叠门量， 绘出止口线。门襟开口的高度依款式在结构图 上确定。
服装结构设计1-裙装
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2
例
结 构 制 图
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例3.过腰裙
单位：厘米
身高 160
腰围 臀围 裙长 68+2 90+4 56
过腰 宽度
12
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七、波形褶裙结构设计
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款式变化
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八、缩褶裙的结构设计
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每四分之一片的侧缝处下摆要扩展1～1.5cm。 4、开口设计 :为了使裙子穿脱方便，必须设计开口。 5、裙省的位置及长度设计：一般情况下前省为8～
9cm，后省为11～13cm，均匀分布设计。 6、裙省的省量、数量设计 裙省的省量，每个省一般控制
在1.5～3cm，最大不超过2.5cm。
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三、裙子结构设计原理 1、作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。 2、作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。 3、确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。 4、画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。 5、作前后省。
3.圆裙的几何作图法 n表示裙片数，r表示腰围半径，L表示裙长，W表示腰围，每片裙圆心角用θ表示，
各参数之间有如下关系：
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第四节 裙装结构变化原理与应用
一、设计步骤 （一）审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。 （二）在裙型上根据效果图作各种分割。 （三）作分割线中的省、褶等细部结构处理。 （四）将各结构图分离出来。
服装结构设计(女装)
（3）.衣身基本纸样的构成要素
身幅与腰线的确定 ——设定包裹上半身的基本筒状 ——B/2+X(基本纸样构成形态的必要尺寸：BL以上的前、 后腋点和肩胛骨凸点） 余缺处理：筒状形式——前、后肩缝缝合（支撑）——坯 布造型适应胸部造型——贴合体表，产生多余浮起面料— —余缺处理——省道 领口弧线 ——构成原则：顺延颈根围形成的圆顺曲线 肩线
（3）.衣身基本纸样的构成要素
——袖窿深度=人体臂根高度+（服装与人体腋窝）空隙 量
3.女上装基本纸样绘制
（1）衣身基本纸样绘制方法：胸度法、短寸法 胸度法：
——以人体净胸围为基数分配各个部位所占比例尺寸 ——基数：背长、胸围 ——科学性、可靠性、比例关系理想
短寸法 ——直接测量裁剪所需人体各部位尺寸，根据这些尺寸进
行制板 ——关键在于测量点的确定 ——直观、准确
3.女上装基本纸样绘制
（2）衣身基本纸样绘制 胸度法：
刘氏第四代基本纸样绘制（衣身） 基本参数： JIS标准ML码 胸围：39cm 腰围：72
基本步骤——矩形:(B/2+6)*背长;袖窿深线:B/6+7.5;背宽 线:B/6+4.4;胸宽线:B/6+3;侧缝线;前领弧线;前领 宽:B/12=O;前领深:O+1;后领弧线;后领宽:O+0.2;后领深:
3.女上装基本纸样绘制
(O+0.2)/3;后肩线:落肩量、冲肩量1.5;前肩线:后肩线长-1.5; 落肩量;袖窿弧线；省
（3）袖基本纸样绘制 基本袖山高：AH/3 前AH：21.7 后AH：22.1
——袖窿弧线方向与袖山弧线方向的关系
4.上装纸样适合条件
（1）衣身基本纸样的适合条件 “适合人体”
服装女装结构设计PPT85页
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
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第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
服装女装结构设计
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
女装结构设计二 第一讲
5
圆顺的连接前袖
肥大点、前袖山 斜线的中点向下
1cm点、前袖山
斜线的上1/4凸点、 袖山点、后袖山 斜线上凸点、后 袖山斜线的下1/3 点、后袖肥大点。
本节小结
1、讲授了女装衣身原型、袖原型的结构制图。 2、对衣身原型、袖原型的结构制图方法进行了演示。 3、为后续的女装结构设计做好原型基版的准备工作。
作业
1、按1：5的比例绘制女装衣身原型、袖原型，要求绘图完 整，线条清晰，标注准确。
1、用较硬的纸版绘制 1：5比例的衣身原型、袖原型图，并
用剪刀剪下来，做为后续女装结构设计的基版。
BL
B
G
BP
B/32
9
BG的中点画出侧缝线。并
画E点的水平线与G点的垂 线相交。
10
分别画出前后片的横领宽、直领深，如上图公式计算出各部位的尺寸。
11
根据上图公式及袖窿部位尺寸，画出前后领口、前后袖窿弧线的轮廓线。定出 肩省、袖窿省的位置及大小。
12
按照比例分配， 绘制出各部位
省量的大小，
腰节的总收腰 量等于B/2+6减 去W/4+3差数。
缺点：不熟练时可能比较慢，且使用者需有一定的立体 造型能力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
4、文化式原型各部位主要结构线的名称
二、原型结构制图
1、制图规格（单位：cm） 号型：160/84A 净胸围：84 净腰围：68 背长：38
袖长：55
2、制图步骤及方法
程序：先画衣身，后画部件；先画大衣片，后画小衣片；先
分的长度为袖山高尺寸。
3
作上平线的平行 线，分别画出袖
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第二章女时装结构设计
课程引入：
通过学习，使学生在基型基础上灵活运用所学进行女时装、套装的综合结构设计。
在学习过程中，以完成款式图、照片服装的结构设计为任务，对任务进行科学分析、分解，充分发挥学生的主观能动性，培养其自主学习、提升服装结构设计的能力，从而达到更好的教学效果。
阐述教学内容：
一、结构设计实战中必须关注的几个方面
（一）对服装效果图的科学审视
尽管服装款式效果图是服装结构设计者做结构设计时的主要依据，但每个服装设计师在表现手法上是各不相同的，各人有各人的风格和个性。
他们画在效果图上的轮廓线、造型线、分割线的比例与人体实际的比例会有一定的差异，与服装成品的尺寸规格也存有一定的偏差，因此要求服装结构设计者认真审视效果图，并着重注意以下几个方面：
1、对整体外形轮廓的观察
观察服装是宽松型的、还是紧身型的，进行服装类型判断；是直腰式的、还是曲腰式的；确定是否收省，收多大的省；肩线的造型是平的，还是有一定角度的倾斜，是否有垫肩；下摆有否波浪；袖口或裤脚的松紧程度，有否喇叭状等等。
2、对衣缝线条的观察
观察整件服装的衣片分割情况，收省的数量、位置与形状；衣缝的走向和在上面缉线的情况；衣缝的组合结构和所采用的缝型等。
3、对部件、附件设置的观察
观察衣袋的造型、尺寸及安放位置；袢、带等其他装饰附件的设计、尺寸及安放位置；有否褶裥、暗褶、波浪、花边等设置以及工艺措施等。
4、对特殊部位、重点部位造型的观察
观察衣领的造型，衣领领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽度等；无领上衣的领圈造型；无袖上衣的袖窿造型；裤、裙的腰头造型等，均可作为服装的重点部位。
观察的结果在心中了如指掌之后，就着手绘制服装款式图并完成文字服装款式特征分析。
（二）、服装效果图的立体造型与平面分解、展开
服装设计师提供的服装效果图具有立体形态，而裁制服装的衣料都是平面的，为此，结构设计者的任务就是将立体的款式造型转化为平面的衣片制图，绘制出几何轮廓的衣片图形。
这是一个再创造的过程，结构设计者不但要贯彻、表达、体现造型设计者的构思意图，还要修改、完善、弥补造型设计的某些不足。
当按款式效果图分解、展开有困难时，必须对画稿作合理的调整，如添置结构线，或改变结构线的状态，使其结构设计的平面展开可以实现。
结构设计者对款式效果的审视，应从大处着眼，看其风格形态、趣味特征、精神内涵。
具体的衣片轮廓、衣缝分割，线条的平、直、弧、斜是要通过结构设计者的艺术修养、技艺才能和审美情趣来体现、来反映，所以人们称结构设计是服装的第二设计。
结构设计者还应了解和掌握面料的结构特征和质地性能，如面料的厚薄软硬程度，面料的纹样肌理、缩水性、光泽性和耐热性等，这些与服装立体造型转化为平面的衣片结构有着极其密切的关系。
另外，服装缝制的工艺因素与服装的结构设计也有直接的关联，如采用何种缝型组合，缝份和贴边的放缝等，都会在衣片的平面构成中得到反映。
（三）、效果图的部件位置与平面的对应
在进行服装结构设计时，有一个和重要的因素应该认真考虑，即服装的尺寸规格和部件的设置、立体与平面的对应关系。
以上这些因素在款式效果图中是不反映的，但在平面衣片的结构设计中是必须准确设置的。
除了成品的尺寸规格，如衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等以外，还有附件和部件的尺寸要求，
如衣袋的长宽尺寸、安放部位，衣领的宽度、领角的长度，以及分割衣缝的设置部位等。
以上这些都要求结构设计者在结合实际人体尺寸、服装号型规格的基础上，将服装效果图与平面结构图纵向之间的对应、横向之间的对应、横向与纵向的对应、斜线的倾斜度、弧线的弯曲度等，作出准确而灵活的设计。
除此以外，还须注意服装画和人体的透视因素，由大至小，由近至远，反复比较，反复修正，做到形似神似，这就是结构设计者所追求的境界。
二、女时装结构设计实战
（一）横截式短袖外套结构设计
1、子任务1——款式特征分析
2、子任务2——规格设计
3、子任务3——结构制图
制图过程中涉及到很多细部规格尺寸，这些数据需要依据款式、经验与结构设计原理而定。
在学习、实践过程中应渐渐体会与掌握。
制图过程基本采用先横再纵，先后片再前片（或先前再后或前后同时），先直线再弧线，先框架再细部，先领再肩再袖再其他细部的制图顺序。
制图依据与过程
4、子任务4——袖结构变化
若此服装换为圆装一片长袖，其结构怎样变化？
规格尺寸变化：
袖长=0.3号+7=55cm；
袖口=12.5 cm。
袖肥线以上结构不变，以下部分变化袖长、增加袖肘线、省道以及2.5cm 的偏袖。
若此服装换为圆装两片长袖，其结构怎样变化？规格尺寸变化：
袖长=0.3号+7=55cm；
袖口=12.5 cm。
此外，还有如下常见的袖结构变化。
5、子任务五——领结构变化
同样的服装不是无领而是有领，领又是不同的形式，其结构如何变化？
A、无领
:
B、平领
平领就是无领座或领座低于2cm的衣领。
C、翻折领
是由翻领和领座组合而成的衣领。
制图有两种方法，一是依据衣身制图，
一是单独制图。
领座a=3，翻领b=4
D、翻驳领
翻驳领是翻折领与驳头的组合。
制图时衣身要有劈门。
女装劈门在0.5~1.5之间，一般标准体驳口位高作0.5cm劈门，驳口位低作1cm劈门；非标准体胖体劈门大而瘦体劈门小。
双排扣款式劈门略大于单排扣款式劈门。
E、立领
F、衣领结构的组合
课后作业：
1、按自身号型制1：5比例制横截式短袖外套结构图，要求有相关的尺寸
标注，也可根据喜好作其他款合体服装的结构设计制图。