纺织概论要点
家纺面料知识点总结
家纺面料知识点总结一、家纺面料的材料选择1. 纯棉面料：纯棉面料具有良好的透气性和吸湿性，手感柔软舒适，适合用于床上用品和沙发套等。
但纯棉面料容易起皱并且易缩水，需要特别注意清洗和保养。
2. 涤纶面料：涤纶面料具有良好的耐磨性和抗皱性，易于清洗和快干，适合用于床上用品和窗帘等。
但涤纶面料的透气性较差，容易产生静电，需要考虑在选择时。
3. 丝绸面料：丝绸面料具有优雅的光泽和丝滑的手感，适合用于床上用品和窗帘等。
但丝绸面料需要特别注意清洗和保养，避免受潮和阳光暴晒。
4. 麻类面料：麻类面料具有良好的透气性和吸湿性，手感清凉舒适，适合用于夏季床上用品和窗帘等。
但麻类面料易皱，需要特别注意清洗和保养。
5. 混纺面料：混纺面料是将不同原料混合纺织而成，可以兼具各种面料的优点，如棉涤混纺、棉麻混纺等。
混纺面料的选择根据具体用途和需求进行考虑。
二、家纺面料的加工工艺1. 染色工艺：家纺面料的染色工艺直接影响着面料的色彩和色牢度。
常见的染色工艺包括印花、染色等，通过选择合适的染色工艺可以使面料具有良好的色彩效果和耐久度。
2. 印花工艺：家纺面料的印花工艺可以为面料增添各种图案和花纹，丰富面料的装饰效果。
常见的印花工艺包括丝网印花、数码印花等。
3. 织造工艺：家纺面料的织造工艺直接影响着面料的质地和手感。
常见的织造工艺包括平纹、斜纹、提花等，通过不同的织造工艺可以使面料具有不同的效果和特点。
三、家纺面料的常见类型1. 床上用品面料：床上用品面料包括床单、被套、枕套等，常见的床上用品面料选择柔软舒适的纯棉面料或者涤纶面料，以及具有良好触感的丝绸面料。
2. 窗帘面料：窗帘面料需要具有较好的遮光效果和装饰效果，常见的窗帘面料选择涤纶面料或者混纺面料，以及具有质感的麻类面料。
3. 沙发套面料：沙发套面料需要具有较好的耐磨性和易清洗性，常见的沙发套面料选择涤纶面料或者混纺面料，以及柔软舒适的纯棉面料。
综上所述，家纺面料的选择及加工工艺对于家居用品来说至关重要。
纺织服装概论
论纺织品竹纤维的开发与应用现代设计的过度商业化，在促进人类社会发展进步的同时，对地球的生态环境也造成了巨大的破坏。
生态面料竹纤维的研发成功，给服装绿色设计带来了一股前所未有的持久时尚风。
服装是物质与精神的复合载体，这种特殊性要求服装绿色设计具有其自身的特殊属性，即除了强调产品的环境属性外，还要突出强调服用性能中的健康属性，要运用现代生态学的观点来审视设计行为，即服装绿色设计应满足安全、健康,满足适度、自然、节约资源和环保的要求，实现真正意义上的可持续。
竹纤维是以竹子为原料利用特殊工艺处理得到的再生纤维素纤维 ,其细度、白度与普通粘胶纤维接近 , 并具有天然抗菌以及很强的抗紫外线等特性。
竹纤维的截面呈天然中空，大部分接近圆形，边沿具有不规则的锯齿形。
纵向表面光滑均一 ,呈多条较浅的沟槽 ,这样的构造有利于导湿和吸放湿 ,因此竹纤维吸湿透气性居各纤维之首。
竹纤维作为一个新的纤维品种 ,在染色后整理加工中要经受高温处理，因此研究热处理对竹纤维力学性能的影响具有重要的应用意义。
竹纤维的制作工艺分成两大类：<一>、天然竹纤维；竹原纤维是采用物理、化学相结合的方法提取的天然竹纤维。
制取过程：竹材→制竹片制竹片（首先把竹子截断去掉竹节并剖成竹片，竹片的长度根据需要而定）→ 竹材制竹片煮炼竹片（将竹片放入沸水中煮炼）→压碎分解（将竹片取出压碎锤成细丝）→蒸煮煮炼竹片压碎分解蒸煮竹丝（将竹丝再放入压力锅中蒸煮，去除部分果胶、半纤维素、木质素）→生物酶脱竹丝生物酶脱胶（把上述预处理的竹丝浸入到含有生物酶的溶液中处理，让生物酶进一步分解竹丝中的木质素、半纤维素、果胶，以获得竹子中的纤维素纤维。
在分解木质素、半纤维素、果胶的同时也可在处理液中加入一定量的可以分解纤维素的酶，以获得更细的竹原纤维）→梳理纤维（把酶分解后的竹纤维清洗、漂白、上油、柔软、开松梳理即可梳理纤维获得纺织用的竹原纤维）→纺织用纤维。
<二>、化学竹纤维；化学竹纤维包括竹浆纤维和竹炭纤维。
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
⑤卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
1、衣物的关键部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂整理的硬衣领，一定要采用刷洗。
2、具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。
3、棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏。
式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）
②定重制：
A.公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。
公式：NM(N)=L/G
式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）
B.英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。
公式：NE(S)=L/(G×840)
式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。
七、怎样识别织物：
织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面：
①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
纺织品设计知识点
纺织品设计知识点纺织品设计是一门综合性学科，涉及到纺织品的结构、纤维材料、色彩和图案的应用、风格的创新等方面。
在现代社会中，纺织品设计已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将从纤维材料选择、图案设计、色彩运用等方面介绍纺织品设计的一些关键知识点。
一、纤维材料选择纺织品设计中，纤维材料的选择是非常重要的一环。
纤维材料的种类繁多，包括天然纤维和化学纤维两大类。
在选择纤维材料时，需要考虑到纤维的特性，如柔软度、弹性、透气性等，以及不同纤维材料的适用场合。
例如，棉纤维具有良好的透气性和吸湿性，适合夏季服装的制作；而羊毛纤维则具有保温性能，适合制作冬季服装。
二、图案设计图案设计是纺织品设计中的核心内容之一。
一个精美的图案可以为纺织品增添独特的魅力。
在图案设计中，需要考虑到纺织品的材质、形状、应用场景等因素。
同时，要根据不同的需求选择合适的图案设计方法，如手绘、数码印花等。
此外，还可以运用各种图案元素，如几何图形、花纹、动物等，来实现设计目标。
三、色彩运用色彩是纺织品设计中不可或缺的一部分。
不同的色彩组合可以传达出不同的情感和氛围。
在纺织品设计中，色彩的运用需要考虑到色彩的明暗度、对比度、冷暖色调等因素。
同时，还需要根据纺织品的用途和目标受众来选择适合的色彩搭配。
例如，对于童装设计，可以运用明亮和丰富的色彩；而对于高级定制服装设计，则可以选择稳重和低调的色彩。
四、风格创新纺织品设计的风格创新是推动纺织品行业发展的重要因素之一。
在设计中，可以通过吸取传统文化元素、探索新的材质、运用前沿技术等方式来实现风格创新。
同时，还可以关注社会和时尚的变化，抓住消费者的需求，推动设计风格的更新和迭代。
总结纺织品设计涉及到纤维材料选择、图案设计、色彩运用和风格创新等多个方面。
只有在这些关键知识点的综合运用下，才能创造出富有吸引力和市场竞争力的纺织品作品。
因此，纺织品设计师需要不断学习和实践，提升自己的设计能力和创新意识，以适应不断变化的市场需求。
梭织布知识点总结归纳
梭织布知识点总结归纳梭织布的知识点包括梭织工艺、梭织布的种类、梭织布的特点及优缺点、梭织布的用途等方面。
下面就对这些知识点进行总结归纳：一、梭织工艺梭织工艺是一种古老、复杂的纺织工艺，它主要包括预备工序、织造工序和收尾工序。
1. 预备工序：主要包括选料、纺织、染色等工序。
选料是指选择合适的纱线或纤维作为原料，可以根据需要选择棉、麻、羊毛、丝等不同的纤维原料。
纺织是指将选好的原料纺成纱线，这个过程需要使用纺车等工具进行。
染色是对纱线进行上色处理，以得到符合需求的颜色。
2. 织造工序：这是梭织布的核心工序，主要包括穿纬、穿经、织布等工艺。
穿纬是将经纱穿入织布机中的纬纱筒内，穿经是将经纱穿入织布机中的梭子，并在织布机上穿动。
织布即是将经纱和纬纱穿插交织，形成织物。
3. 收尾工序：这是整个梭织布的后续工序，主要包括整理、整烧、修边、检查等工序。
整理是指对织好的布料进行整齐、修整处理，以保证质量。
整烧是指将经过整理处理的布料进行高温烘烤处理，使其更加平整。
修边是对布料边缘进行修整，使其整齐美观。
检查则是对整个织造过程进行质量检查，确保织物无瑕疵。
二、梭织布的种类根据不同的纤维原料、织造方式及用途，梭织布可以分为许多不同的种类，主要包括：1. 棉织布：主要由棉纤维制成，透气性好、手感柔软、吸湿性强，常用于制作夏季服装、床上用品等。
2. 麻织布：主要由麻纤维制成，具有天然的亚麻纤维光泽和细腻的手感，通常用于制作夏季服装、家居用品等。
3. 羊毛织布：主要由羊毛纤维制成，保暖性好、弹性大，适合制作冬季服装及外套等。
4. 丝织布：主要由丝绸纤维制成，具有光泽、柔软、亲肤等特点，常用于制作高档的服装及家居用品。
5. 混纺织布：由不同的纤维混合织造而成，兼有各种原料的特点，适合各种不同的用途。
三、梭织布的特点及优缺点1. 特点：梭织布的特点包括结实耐用、色彩丰富、纹理清晰、手感柔软、易于保养、耐穿耐洗等。
这些特点使得梭织布广泛应用于服装、家居用品、工艺品等领域。
纺织材料2要点
工艺纤维：除苎麻外，其他麻类经初加工后得到的束纤维，在经过梳麻后，由于梳针的梳理作用，进一步分离，以适应纺纱工艺的要求。
这时分离成的束纤维称为工艺纤维。
初始模量：纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线，一般以应力为1％处的应力与应变之比。
缩绒性：由于羊毛鳞片的存在，使羊毛纤维顺鳞片和逆鳞片方向具有不同的摩擦效应，羊毛纤维在纤维集合体中只能产生单方向移动，再加上湿热及化学试剂作用下，各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维相互咬合成毡，羊毛织物缩短变厚。
这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。
羊毛品质支数：品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。
把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。
随着纺纱方法的改进，目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。
极限氧指数:极限氧指数（LOI）是指纤维在氧和氮的混合气体中燃烧时，维持燃烧所需的最低氧气浓度。
一般用氧占氧、氮混合气体的体积比表示。
空气中氧所占的比例接近0.21。
因此，只要极限氧指数大于0.21就有自灭作用。
临界捻度：加捻对纱线强度的强度有影响，当捻度逐步增大时纤维强力也逐步增大，当捻度增大到一定值时，纱线强力达到最大值，随着捻度的进一步增大，纱线强力开始下降，我们把此时的捻度称为临界捻度。
临界混纺比：出现强力最低值的混纺比称为临界混纺比。
滑脱长度:摩擦阻力积累到等于本身断裂强力时，张力不再增大，纤维中间部分的张力等于纤维断裂强力，在一受力平衡情况下纤维相对滑移的长度称为“滑脱长度”。
机织物的结构相:织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构相。
一般由经纱屈曲波高与纬纱屈曲波高的比值来决定。
紫外线防护系数：UPF指的是“皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值”。
织物组织知识点总结
织物组织知识点总结织物是人类文明发展的产物，经过几千年的演变和发展，织物技术已经非常成熟。
在现代，织物在我们的生活中无处不在，从衣服到家居用品，无一例外都离不开织物。
而织物的组织则是织物技术的核心部分，它直接决定了织物的质量和性能。
织物组织知识点一：基本织造结构基本织造包括平纹织、斜纹织和提花织等。
平纹织是最简单的织造方式，也是最基本的织物组织。
在平纹织中，每根经纱和纬纱交错编织，形成了平整的织物结构。
斜纹织是一种纬纱与经纱交错编织成斜角的织物结构，因其斜交的特点使得织物更有弹性和舒适性。
提花织则是在织物中添加了一些额外的图案，通过变化经纱和纬纱的排列顺序和密度，形成了丰富多彩的图案和纹理。
织物组织知识点二：复合织造结构复合织造是将不同的织造方式结合在一起，以获得更丰富的效果。
通常是将平纹织、斜纹织和提花织结合在一起，形成了更加复杂的织物结构。
通过复合织造，可以在织物中融合多种不同的纹理和效果，使得织物更加丰富多样化。
织物组织知识点三：物料的选择和搭配在织物组织中，选择和搭配不同的纱线和材料是非常关键的。
不同的纱线和材料有不同的性能和特点，选择合适的材料组合可以使得织物获得更好的性能和效果。
比如选择柔软的纱线可以使得织物更加柔软舒适，而选择耐磨的纱线则可以使得织物更加耐用。
此外，不同颜色和纹样的搭配也可以使得织物更加丰富多彩。
织物组织知识点四：加工工艺织物组织不仅包括织造，还包括了织物的加工工艺。
在织物加工工艺中，包括整理、印染、烫压等不同的工艺环节。
通过这些工艺环节，可以使得织物更加平整、色彩更加鲜艳，纹样更加清晰，同时还可以增加织物的特殊效果和性能。
织物组织知识点五：应用领域织物组织在不同的应用领域有着不同的特点和要求。
比如在服装领域，织物需要具有柔软、舒适、透气等特点；而在家居用品领域，织物需要具有耐磨、易清洁等特点。
因此，在进行织物组织设计时，需要充分考虑不同应用领域的特点和要求，以满足不同的需求。
纺织化学知识点总结
纺织化学知识点总结一、纺织化学基础知识1. 纺织化学概述纺织化学是指应用化学原理和方法研究纺织材料的性能、结构和加工工艺，同时也指应用纺织工艺、技术和设备进行纺织品的生产。
纺织化学的研究和应用可以帮助人们更好地理解纺织品的性能和特性，提高纺织品的品质和功能。
2. 纺织化学的研究对象纺织化学主要研究对象包括纤维、纱线、织物和纺织品等。
通过研究纤维的结构和性能、纱线的加工工艺和性能、织物的结构和性能以及纺织品的功能和使用性能等方面的知识，可以更好地理解纺织品的特性和品质，为纺织材料的设计、选择和加工提供科学依据。
3. 纺织化学的基本原理纺织化学的研究和应用基于化学、材料科学、机械工程等学科的知识，涉及纤维结构与性能、纺纱工艺与性能、织造工艺与性能、印染工艺与性能等方面的知识。
通过研究这些基本原理，可以更好地掌握纺织品的生产和加工技术，提高纺织品的品质和功能。
二、纤维化学知识1. 纤维的化学成分纤维是纺织品的基本成分，根据原料的不同可以分为天然纤维和化学合成纤维两大类。
天然纤维主要包括棉、麻、羊毛、丝和酚醛纤维等，化学合成纤维主要包括聚酯纤维、聚酰胺纤维和聚丙烯纤维等。
纤维的化学成分决定了其特性和用途，对于纺织化学研究和应用具有重要意义。
2. 纤维的结构与性能纤维的结构与性能密切相关，主要包括纤维的形态、分子结构、晶体结构等。
纤维的直径、长度、形态和交替结构、宽度等都与纤维的性能密切相关，如拉伸强度、断裂伸长率、抗拉、耐磨、吸湿、透气等。
了解纤维的结构与性能对于纤维的选择、加工和应用具有重要意义。
3. 纤维的加工与改性纤维的加工包括纺纱、织造、针织、印染等工艺，通过这些加工可以改变纤维的形态、结构和性能，提高纤维的使用价值。
同时，纤维的改性也可以通过化学或物理方法改变纤维的性能，例如阻燃、抗菌、抗静电等。
三、纺纱工艺知识1. 纺纱过程纺纱是将纤维通过牵伸、卷绕和捻合等动作形成纱线的工艺过程。
纺纱过程中，纤维原料首先通过开松、清理等工序进行预处理，然后进行拉伸、细化和捻合等工序形成纱线，最后对纱线进行整理，使其具有一定的强度和规格。
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1、间歇式加捻成纱方法A为须条的喂入点，B为加捻点并以转速n回转。
特点：加捻时不卷绕，卷绕时不加捻，生产效率较低。
应用：传统的手摇纺纱和走锭纺纱。
T=nt/L2、连续式非自由端加捻成纱方法A、B和C分别为喂入点、加捻点和卷绕点。
特点：加捻和卷绕同时进行，生产效率较间歇式加捻高。
应用：传统的翼锭纺纱和环锭纺纱。
T2= T1=n/V3、连续式自由端加捻成纱方法A、B、C分别为喂入点、加捻点和卷绕点，A点和B点间的须条是断开的，B端一侧的纱尾呈自由状态。
特点：加捻与卷绕分开，卷绕时不需要停止加捻，生产效率极高。
应用：转杯纺纱、摩擦纺纱和静电纺纱等新型纺纱。
卷装类型1、阿基米德螺旋线----棉卷2、摆线----条筒（大、小圈条）3、平行螺旋线（圆柱型）----粗纱4、交叉螺旋线（圆锥型）----细纱、络筒粗纱张力：从粗纱机前罗拉到卷绕点间的牵伸产生的张力，其表现形式为纱条的紧张程度。
来源：卷绕速度大于前罗拉输出速度；粗纱克服运动中的摩擦阻力。
张力太大，产生意外伸长；太小，成形不好。
纺纱张力：前罗拉至导纱钩间的纺纱段纱线所具有的强力称为纺纱强力，纺纱段纱线所承受的张力称为纺纱张力。
实质：纱线某断面处的强力小于该处的张力。
降低断头的主攻方向是控制、稳定纺纱张力，减少张力突变；提高纺纱段纱条强力，降低强力不匀率，尤其要减少强力弱环，以减少张力波峰与强力波谷交叉的机率。
整经张力：包括单纱张力和片纱张力。
影响整经张力的因素：1.筒纱退绕时张力的变化2.张力装置产生的纱线张力3.空气阻力和导纱部件间引起的摩擦力调节措施1.分段分层配置张力圈的重量2.合理设定张力装置的工艺参数，前排重于后排，中间层重于上下层，上层重于下层。
3.适当增大筒子架到整经机机头的距离。
4.选择适当的整经速度。
气圈：导纱钩至钢丝圈之间的纱线随钢丝圈绕锭轴回转时，离心力的作用使纱线向外凸起形成纺锤形曲线，称为气圈。
钢丝圈是环锭纺细纱机上完成加捻卷绕的机件之一。
在生产上，采用调整钢丝圈号数来调整纺纱张力。
所纺细纱特数越低所用钢丝圈越轻。
稳定细纱张力可按以下几点调节，以减少断头：稳定气圈张力。
纱线张力与气圈形态密切相关。
气圈凸形过大、过小都不利，应尽量减少一落纱过程中张力与气圈形态的差异，应使纱线张力和气圈形态尽量向中纱靠拢。
减少突变张力。
引起突变张力主要是钢领与钢丝圈的配合情况，故必须合理选择钢丝圈的型号。
钢丝圈的合理选用。
合理选用钢丝圈的重量、掌握钢丝圈的使用日期，及钢领衰退的修复。
新型纺纱：发展新型纺纱的意义（一）制约传统纺纱的因素1.受钢丝圈转速的限制2.受钢领直径的限制（二）新型纺纱特点1.新型纺纱能实现高速生产。
转杯纺可达200m/min，环锭纺一般30m/min左右。
2.新型纺纱能实现大卷装。
新型纺纱容量可达3-4Kg；环锭纺仅为50-100g。
3.新型纺纱工艺流程较短。
新型纺纱分类按成纱原理分：自由端纺纱，非自由端纺纱。
（一）自由端纺纱自由端纺纱指喂入端至加捻部件间的须条是“断开”，形成自由端，自由端随加捻器一起回转使纱条获得真捻的一种纺纱方法。
如转杯纺、静电纺、涡流纺、摩擦纺（无芯纱）等。
（二）非自由端纺纱喂入点与加捻点之间的纤维须条是连续的，须条两端被握持，借助假捻、包缠、粘合等方法使纤维抱合到一起，从而使纱条获得强力的一种纺纱方法。
如喷气纺、摩擦纺（有芯纱）、自捻纺等。
环锭纺与聚集纺成纱性能1. 断裂强度与同规格其他纺纱系统加工的纱线相比，提高15%。
2. 断裂伸长率与同规格其他纺纱系统加工的纱线相比，提高15%。
3. 毛羽与同规格普通环锭纱相比，最多可减少80%。
4. 条干均匀度优于同规格普通环锭纱。
5. 加工性能(1) 细纱断头率比同规格普通环锭纱低50%。
(2) 同一强度比同规格普通环锭纱捻度低20% ~ 25%。
(3) 比同规格普通环锭纱节省化学浆料50%。
(4) 整经断头率比同规格普通环锭纱低30%。
转杯纺成纱基本原理：须条一端握持，另一端与喂入须条断开，形成自由端，使自由端相对握持点发生回转，从而给须条加上真捻而成纱。
凝聚当纺杯高速旋转时，纤维在离心力作用下，从纺杯入口处滑入凝聚槽中。
纤维在凝聚槽中形成一个完整的纤维环。
加捻接头种子纱的纱头与纺杯凝聚槽中喂入的纤维环接触，在离心力作用下，种子纱紧贴纤维环。
种子纱头与纺杯同时旋转，种子纱每绕假捻盘一圈，就给纱线加上一个捻回。
种子纱与纺杯凝聚槽中纤维环捻合在一起，形成接头。
转杯纱与环锭纱的比较1. 转杯纱由纱芯和缠绕纤维组成。
内层纱芯比较紧密，外层缠绕纤维比较松散。
2. 环锭纱无纱芯，纤维在纱中大多呈螺旋线排列断裂强度低于同规格环锭纱，断裂伸长率高于同规格环锭纱，蓬松度高于同规格环锭纱，条干均匀度高于同规格环锭纱，捻度高于同规格环锭纱，耐磨性优于同规格环锭纱，毛羽少于同规格环锭纱，弹性优于同规格环锭纱，染色上浆性能优于同规格环锭纱。
摩擦纺纱又称尘笼纺纱过程：喂入牵伸、分梳辊梳理、凝聚和加捻、输出卷绕。
喷气纺纱的必要条件1. 在前罗拉出口处要均匀地产生相当数量的开端边缘纤维，因此，前罗拉输出的须条要有一定的宽度。
2. 第二喷嘴气流旋转方向必须与第一喷嘴的方向相反，且旋转的能量和速度要大于第一喷嘴，两者转速要有一个最佳匹配。
两个喷嘴的主要作用1. 第一喷嘴的主要作用(1) 产生高速反向回转的气圈，控制前罗拉处须条的捻度，在前罗拉钳口处形成弱捻区，以利于边缘纤维的扩散和分离。
(2) 使开端纤维在第一喷嘴管道中作与纱芯捻向相反的初始包缠。
(3) 产生一定的负压，以利于引纱2. 第二喷嘴的主要作用对纺纱段须条起积极的假捻作用，使整根须条呈现同向捻，在须条逐步退捻时获得包缠真捻。
粘着剂：在浆液中起主要粘附作用的那部分成分，是构成浆液的主体材料，浆液的上浆性能主要由它决定。
分为天然、变形、合成。
黏度：表示浆液分子间的内摩擦阻力，直接反应黏性的大小。
糊化：直链淀粉从颗粒中流出，并溶于水中的温度称为糊化温度。
支链淀粉分散在水中的温度称为完全糊化温度。
断裂强度：淀粉＞PVA＞CMC＞丙烯酸类断裂伸长：丙烯酸类＞PVA＞CMC＞淀粉耐磨性：PVA＞丙烯酸类＞CMC＞淀粉柔软性：丙烯酸类＞PVA＞CMC＞淀粉上浆目的：提高经纱在织机上的可织性1.提高纱线的强度。
2.保持原纱的弹性伸长。
3.使毛羽贴服，表面光滑。
4.提高耐磨性。
上浆过高过低影响：过高，会使浆膜粗硬，发脆，落浆多，增加织造时的断头。
过低，经纱经不起摩擦，易起毛而增加断头。
浆料组分的选择1、根据纱线的纤维材料选择浆料粘着剂的确定依据“相似相容”原理，即经纱的纤维材料与粘着剂具有相同基团或相似极性时，彼此间具有良好的粘附性和亲和力。
助剂随粘着剂的选择而确定。
2.根据纱密度及品质来选择浆料3.细特经纱所用原料较佳，弹性及断裂伸长大,毛羽少，但强度较低，上浆应以浸透增强为主，要求上浆率较高。
粗特经纱，强度较高，但毛羽相对多些，应以减摩被覆为主，以浸透为辅，一般上浆率设计得低些。
3.根据织物组织和密度来选择浆料制织高密织物的经纱，经纱的上浆率要高一些，耐磨性、抗屈曲性要好一些。
在其它条件相同情况下，织造平纹织物时上浆率应比斜纹大。
府绸经密大于平布，其上浆率大。
此外，还有用途和工艺条件的要求。
上浆的质量指标上浆率: 浆料干重与原纱干重的百分比。
伸长率：浆纱的伸长与原纱长度的百分比。
回潮率: 浆纱中水分重量与浆纱干重的百分比。
增强率：强度增强值/原纱断裂强度之比。
减伸率：以断裂伸长率的变化来衡量。
增磨率：反应了浆纱的耐磨程度，用浆纱耐磨仪测定。
穿结经把织轴上的经纱按织物上机图的要求依次穿过经停片、综丝和钢筘，以便在织造时形成梭口，与纬纱交织形成织物。
穿经原则：准确无误，不能错穿、多穿和漏穿。
停经片经停片作用：当经纱断头时，停经片下落，通过机械或电气装置，发动织机关车。
综框和综丝作用：使经纱上下分开形成梭口，以便梭子飞行。
使经纱有秩序地上、下升降，织出规定组织的织物。
钢筘作用：确定织物的经密和幅宽；把纬纱打向织口；引纬器通过梭口时的依托。
第一落杂区：给棉板和除尘刀之间。
排除大杂第二落杂区：除尘刀与小漏底之间。
排除中杂第三落杂区：小漏底网眼下。
排除细小杂质和短绒剥棉方式：有罗拉剥棉、皮圈剥棉和斩刀剥棉。
牵伸方式：气流牵伸和罗拉牵伸。
纱圈重叠成因及防叠：原因：在摩擦传动络筒中，随着筒子直径的增大，筒子转速逐渐降低。
当筒子绕到某特定直径时，在一个或几个往复导纱周期中，筒子每层绕纱圈数恰好为整数或接近整数时，筒子上的纱圈就会前后重叠起来。
措施：1.周期性改变滚筒（槽筒）转速。
2.周期性改变导纱速度。
3.周期性移动或摆动筒子托架。
4.采用防叠槽筒。
整经的作用整经工序的主要任务是根据工艺要求，将一定根数的经纱从筒子上退绕下来，按规定的长度、幅宽、排列顺序均匀平行卷绕在经轴或织轴上。
工艺要求：（1）全片经纱张力均匀一致，并且在整经过程中保持张力恒定，减少后道加工中的经纱断头和织疵。
（2）在满足经轴和织轴卷绕成形的前提下，整经张力尽可能低一些，以充分保持纱线的弹性、强度等物理机械性能，减少纱线的摩擦损伤。
（3）经纱在经轴和织轴上分布均匀，使卷绕形状正确、表面平整、密度均匀、软硬一致。
（4）整经根数、长度、色经排列应符合工艺设计要求。
（5）整经接头质量应符合规定标准，尽量减少回纱。
精梳锡林梳针配置特点：自前向后，植针密度由稀变密，梳针直径由粗到细，梳针伸出高度由高到低。
精梳前准备应遵守哪些法则：1.工艺道数要考虑棉条中纤维的弯钩形态2.准备工艺道数配置（偶数配置）。
3.总牵伸和总并合要适当。
后弯钩纤维的形成：被道夫握持的纤维另一端受到锡林的快速梳理而拉直，输出时伸直端在前，握持端在后，而使生条中后弯钩纤维居多。
在梳棉生条中纤维以后弯钩为主。
条子从条筒中引出，每喂入一道工序，必然发生一次倒向。
由于细纱机是伸直纤维的最后一道工序，而且牵伸倍数最高，有利于消除后弯钩。
为了使喂入细纱机的粗纱中以后弯钩纤维为主，在普梳工艺系统中，梳棉与细纱之间的工序道数按奇数配置。
这样有利于弯钩纤维的伸直，这个工艺原则就是奇数法则。
当喂入精梳机的纤维呈前弯钩时，易于被梳直进入棉网。
梳棉生条后弯钩纤维居多，为保证喂入精梳机的多数纤维呈前弯钩状态，在梳棉与精梳之间的准备工序应按偶数配置。
摩擦力界：在牵伸区中，纤维与纤维之间、纤维与牵伸装置之间摩擦力所作用的空间。
摩擦力界分布由于各点强度不同，形成一个分布称为摩擦力界强度分布，简称摩擦力界分布。
摩擦力界分布分为两个平面分布：纵向摩擦力界分布：沿须条长度方向的分布横向摩擦力界分布：罗拉钳口下垂直于须条方向的分布罗拉钳口的摩擦力界1.纵向摩擦力界分布罗拉中心线O1 O2处平均正压力[P(x)] 最大。