男西装的工业样板制作.
西装工艺设计
一、 外形概述与外形图
二、 量体加放与规格设计
（一）测量的主要部位与方法 （二）规格设计
三、男西服裁剪图
（一）男西服成品规格表 （二）男西服裁剪图
四、男西服样板图与零辅料裁剪
五、用料计算及排料图
（一）男西服用料计算 （二）男西服排料图
第二节 男西服精做归 拔工艺
第十三节 手缝与整烫工艺
一、手缝工艺 二、整烫
第十四节 精做单件男西服工位 工序表
一、男西服工序工位表 二、精做男西服缝制工艺流程图
第十五节 男西服质量标准
（一）裁片的质量标准 （二）成品规格测量方法及公差范 围 （三）精做男西服外观质量标准
第十六节 男西服常见弊病修正
一、领部弊病修正 二、前衣身弊病修正 三、后背弊病修正 四、袖子的弊病修正
一、推、归、拔、烫的工艺处理
（一）缉省的方法 （二）归拨的工艺处理
第三节 胸衬与胸袋制作 工艺
一、胸衬的缝制工艺
胸衬由黑碳衬加针刺棉组成，黑碳衬裁配之 前要缩水，防止走形，西服的胸衬是衣服的 骨架之一，好的西服衬可使西装挺拔饱满 。
二、前身挖袋工艺
手巾袋的缝制 1. 做袋板牙 2. 袋板牙与衣片相结合 3. 开剪口 4. 翻烫 5. 垫袋布与下层袋布勾缉 6. 勾缉胸袋布 7. 封袋口
第七节 后衣身的工艺处理
一、面料后身处理 二、缉肩缝
第八节 衣领缝制
一、衣领的制作方法 二、绱领工艺
第九节 合缉侧缝
第十袖子 二、检查、绱袖 三、劈缝 四、缉袖山撑条 五、寨缝胸衬与垫肩 六、缉袖夹里袖山
第十二节 整 理
一、折烫底边 二、整理 三、质量要求
第四节 西服大袋的缝制方法
西服大袋缝制 1. 袋盖的缝制 2. 扣烫嵌线 3. 确定袋牙位置 4. 勾缉袋牙 5. 开剪 6. 固定袋口上角 7. 缉上层袋布 8. 绱袋盖 9. 整烫大袋
工作服制作工艺标准[详]
![工作服制作工艺标准[详]](https://img.taocdn.com/s3/m/e004c15a19e8b8f67d1cb931.png)
工作服制作工艺标准（一）男员工西服上衣1 围本标准规定了xxx集团标志服男员工西服上衣的技术要求本标准适用于xxx集团标志服男员工西服上衣的生产及检验和包装2 引用标准下列标准所包含的条文，通过本标准的引用而构成本标准的条文。
凡是注明日期的引用文件，其最新版本的修订容不适用于本标准。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2664-2001 产品执行标准GB 250-1995 评定变色用灰色样卡GB 251-1995 评定沾色用灰色样卡GB/T 1335.1-1997 服装号型男子GB/T 2910-1997 纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法GB/T 2911-1997 纺织品三组分纤维混纺产品定量化学分析方法GB18401-2003 国家纺织品基本安全技术规GB/T 3920-1997 纺织品色牢度试验耐磨擦色牢度GB/T 4802.1-1997 纺织品织物起球试验圆轨迹法GB/T 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定（条样法）GB 5296.4-1998 消费品使用说明纺织品和服装使用说明GB/T 8685-1998 纺织品和服装使用说明的图形符号FZ/T 01053-1998 纺织品纤维含量的标识GB/T 5711-1997 纺织品色牢度试验耐干洗色牢度FZ/T 20019-1999 毛机织物缝口脱开程度试验方法FZ/T 24002-1993 精梳毛织品FZ/T 24004-1993 精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品FZ/T 24008-1998 精梳高支轻薄型毛织品FZ/T 80002-1991 服装标志、包装、运输和储存FZ/T 80007.1-1999 使用粘合衬服装剥离强度测试方法FZ/T 80007.3-1999 使用粘合衬服装耐干洗测试方法3 要求3.1 样式xxx集团男员工西服上衣样式图3.2 号型规格尺寸3.2.1男员工西服上衣按GB/T1335.1-1997服装型号男子标准5.4系列执行。
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
男西装工艺流程图
一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
第三章男西服缝制工艺目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。
西装制作的手法与步骤。
了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。
用料计算及零辅料裁剪。
一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。
款式见图3-1-1。
二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
男士西服制作实验报告
1. 了解男士西服的制作工艺和流程。
2. 掌握男士西服的基本裁剪技巧。
3. 提高服装制作实践能力。
二、实验原理男士西服是男士着装中最为常见的一种服装，具有严谨、大气、时尚的特点。
本实验通过对男士西服的制作过程进行实践，使学生掌握西服的制作工艺，提高服装制作技能。
三、实验材料与工具1. 材料：- 优质西装面料- 里料- 背衬- 线带- 尼龙搭扣2. 工具：- 缝纫机- 裁剪刀- 针线- 尺子- 针板- 烫斗- 尼龙搭扣剪- 尼龙搭扣1. 准备工作- 根据客户身材尺寸，绘制西服纸样。
- 准备面料、里料、衬布等材料。
2. 裁剪- 将绘制好的纸样复制到面料上，进行裁剪。
- 将裁剪好的面料、里料、衬布等材料对齐，进行缝合。
3. 制作前身- 将前身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在前身上制作口袋、纽扣等细节。
4. 制作后身- 将后身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在后身制作口袋、纽扣等细节。
5. 制作袖子- 将袖子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作袖口、袖子细节。
6. 制作领子- 将领子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作领子形状和纽扣。
7. 缝合前后身和袖子- 将前后身和袖子缝合在一起，形成完整的西服。
8. 烫烫平整- 使用烫斗将缝合好的西服烫平整。
9. 完成制作- 检查西服的各个部位是否缝合牢固，细节是否完善。
- 将西服进行试穿，调整尺寸和细节。
五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功制作出一件男士西服。
在实验过程中，我们掌握了以下要点：1. 裁剪：准确绘制纸样，确保裁剪尺寸的准确性。
2. 缝合：掌握缝合技巧，使缝合处平整牢固。
3. 细节处理：制作口袋、纽扣等细节，使西服更具时尚感。
4. 烫烫平整：使用烫斗将缝合好的西服烫平整，提高西服的质感。
六、实验总结本次实验使我们了解了男士西服的制作工艺和流程，掌握了男士西服的基本裁剪技巧。
通过实践，提高了我们的服装制作能力。
在今后的学习中，我们将继续努力，不断提高自己的服装制作技能，为我国服装行业的发展贡献力量。
《服装工业样板》 第一章
结构设计（样图）在操作过程可省略其中的程序， 如可直接在面料上进行操作（单件结构设计时）；而
工业样板则必须严格按照规格标准、工艺要求进行设 计和样作，纸样式样板上必须有相应合乎标准的符号 或文字说明，还必须有严格的详细的工艺说明书；标 准化、规范化极强。
三、工业样板的种类和用途
工业样板一般可分为裁剪样板和工艺样板两种
前后横开领＝0.2N △前后横开领＝0.2△N＝0.2×0.8＝0.16女 ＝0.2△N＝0.2×1＝0.2男 后直领＝0或1/3×（0.16～0.2）＝0.05～ 0.07
二、控制部位档差公式与细部规格设计
上装规格设计 0.4（短）*h DL（衣长） 0.5（中长）*h 0.6（长）*h 0～10（女合体） B*（成品 胸围） 10～15（女较合体） B（净）+内衣厚+松量 15～20（女较宽松） ＞20（女宽松） N（领围） S（肩宽） 0.25（B（净）+内衣厚）+15～20（领围大的取大数，小的取小数） 0.3B（成）+12（13）（风格针对H型，其它造型可在此基础上适当变化） 0.15h(袖肘) SL 03h(长袖) +8（夏） +9（春秋）或10（冬） 2～3 3～4 CW（袖口） 0.1B（净）+ 5～6 18～25（男较宽松） ＞25（男宽松） +a 短（0～2） 中长（6～8）根据服装的风格 长（20～30） 0～12（男合体） 12～18（男较合体）
二、工业样板与结构设计的区别与联系
1、基础作用：服装工业生产中的样板是以结构设计为 基础，结构设计是工业样板的前提，结构设计正确与否关 系到工业样板的标准与否，而结构样图恰恰又是工业样板 的母板。
2、区别：结构样图，只是绘样推板当中的（一系列规 格号型）其中的一个号型（一般是取中间号型规格），而 工业样板需要将一个系列规格号型所包含的系列样板一片 不漏地绘样出来，系列化要求较高。
西装结构设计与制作
面
的 组
翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
成
西装领面优化设计的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松， 下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
图一
图二
方法二：折叠法所形成的分领座翻领配置方法 将男西装领面分割成翻领与领座两部分， 分割位置一般在翻折线下0.7处 。
1cm 8.测量后肩的长度,使得前肩的长度= 后肩的长度 9.后肩中垂:1.8cm 前肩中垂:4.8cm 10.画出袖窿弧线 11.确定前片省、腰省、后背省 12然后画手巾袋、腰袋 13.画门襟，确定翻驳点 14.画翻驳领 15调整下摆
二、西装结构设计和样板制作
结构图
工业样板
排料图
衣身结构图 袖子结构图
3、熨烫：熨烫的时候一定要盖 上垫布，尽可能的在反面进行熨 烫。也应该有程序，先烫里后烫 外。还有温度也要适宜，不能过 高了，以免将衣片烫坏。根据各 部位不同的需要烫平服、烫圆顺， 烫出窝势。
4、固定口袋：要将做好的口袋 用手针固定起来，以免在做其他 步骤的时候口袋发生变形了。用 手针固定起来可以保持好它的形 状，等做好衣服再拆了。
领子与挂面结构
量出前/后领子弧长，给出 领子翻折量1.2cm，按领座 2.5cm，领面3.5cm画出领子。
以驳点为基点，逆时针方向旋转（以0.3的量旋 转），画出旋转后图形。
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
男西 装衣 片结 构拼 合检 查
二、西装款式分析
结构图
工业样板
排料图
面料工业样板
里料工业样板
袖子结构：
1、以修整后的袖窿弧线为准， 画出袖窿弧线、 肩线、胸围线及胸宽线。 2、确定袖山高、袖肥。 3、袖肥二分之一处向后走 2cm处为与衣身对位点。 4、确定袖长及袖轴线的位置。 5、给出袖子弧度量。 6、给出大袖和小袖的互接量， 确定袖口大小，画顺袖子。 7、确定袖叉。
男西服CAD纸样绘制
男西服CAD纸样绘制方法一：绘制原型板(170/88A)1.画宽为B/2+10cm , 高为背长的矩形框；2.以B/6+9.5cm作出袖窿深线,以B/6+4cm作背宽线和胸宽线；3.通过B/12+0.5cm公式和相关比例,完成后领口、前领口、后肩线以及前肩线；4.以袖窿深B/6+9.5cm为基数，推出袖窿弧线轨迹和参数并完成全图。
二：利用原型法绘制四开身西服1.衣长追加（背长-10cm），后中放松量1cm。
在袖窿处收量1cm，收腰2.5cm，衣摆收量3.5cm，连接新的后中并修到顺直；2.后侧省：以袖窿深的四分之一与袖窿弧线的交点为省尖点，在腰处各收2cm，下摆处各收1cm，画出顺直省道。
3.前中在腰部处延长2cm，末点记为A点，前领口顺延2.5cm，末点记为B点，连接这AB两点。
4.绘制前领口时的直线与AB的交点（记为C点）处顺延12cm，末点记为D点，后连接AD，以AD为基准线，修顺驳领曲线。
5.以D点开始在CD上取4cm，再以此点垂直向上取3.5cm6.以前领口与前肩线的交点，向上去后领口长度，做AB平行线，也为后领口长，两线相连记为X，再以X+1与后领口做线，确定翻领底点7.垂直取2.5cm，3.5cm，画出翻领。
8.以AC为对称轴，对称出串口线和驳领线。
9.作原前中与衣片下摆相交，再向下延长2.5cm，向右2.5cm，与A点连接，以连线为基准线，画出前中下摆曲线，并修到顺直。
10.以A点向内1.5cm，画出第一粒纽扣。
腰节线向下10cm后，定出第二粒纽扣。
11.作前胸袋。
袖窿深线上，11cm*2.5cm12.背宽线向下走袖窿深的三分之一，确定出前腰袋，15cm长。
13.腰袋左侧向内收1.5cm，与胸袋中点连接，以此为基准，胸袋向下5cm为省尖点，腰部各收1cm，作出前腰省。
14.胸宽线与侧缝线的中点，垂直向下，过腰袋3cm，在腰部前收1cm，后收0.5cm，袖窿处过去一cm，作出侧面省道。
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10~14 cm
女 装
肩宽 （S） 男 装
-0.5~0 cm （春秋） 0 cm（冬）
0~1.0 cm （春秋） 1.0~1.5 cm（冬）
0.5~1.0 cm（春秋） 1.0~1.5 cm（冬） 1.5~2.0 cm （春秋） 2.0~2.5 cm（冬）
1.0~1.5 cm（春秋） 1.5~2.0 cm（冬） 2.5~3.0 cm （春秋） 3.0~3.5 cm（冬）
之一。西服的长度变化分为极为广泛，最短可至腰节，最长可至臀围线下， 具体长度可依据流行趋势而定。由此可见，衣长并不是固定的，属“变化因 素”，也是西服分类的主要依据。 （2）廓形：西装的廓形相对而言一般都比较合体，根据胸腰差的大小的不同可 分为合体型和半合体型两种。 2、袖子
西装所采用的基本袖型结构为合体一片袖和合体两片袖，合体一片袖造型 简练，一般应用于半合体的西装，通常合体型的西装常采用两片袖的袖型。 3、领子
（四）、男西服的结构设计分析
1、西服的基本结构模式--二粒扣、平驳头、圆下摆。衣身 为三开身六片式结构，可增设肚省。
2、扭扣位设计----第一粒扣在腰节线上下1～3cm左右，第 二粒扣可与袋位平齐，也可设在袋盖高度之间。
3、衣长设置----英国式70～77cm，美国式70cm左右，欧式 65～70cm，一般为号×40％＋4～6cm
③ 西服套装的内外部结构---A，装饰巾(平行巾、三角巾、两山巾、三山巾、圆形巾、自然巾) B，内袋设置(上衣有票夹袋、烟盒袋、笔袋、名片袋等) 西服用料一般有外观齐整的梳毛织物、全毛织物、纺毛织物等。
2、休闲型西服
是西服的便装形式，可用作打高尔夫球、钓鱼、骑马、郊 游等户外活动装。 面料采用广范，可选粗纺呢、条格法兰绒、灯芯绒、棉麻 织物等。 其款式造型形式通常是肩宽阔，松量大，袖子较长，整个 规格设计宽大舒适，也称调和西服。
相对而言男西服的长度变化不大，一般都在人体的臀围线以下，
约为号高*40％+6～8cm。
（三）男西服的构成形式及特征
1、基本型西服
① 三件套的基本构成形式----上衣为单排二粒扣，平驳领圆下摆，左胸 设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，后中开衩，袖口设衩钉三粒装 饰扣。配背心、西裤。
② 二件套的基本构成形式----上衣为单排二粒或三粒扣，平驳领。双排 四粒或六粒扣枪驳领，左胸设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，有 后中开衩、双侧开衩或无开衩，袖口设衩钉二粒至四粒装饰扣。配 西裤。
（五）、西服的松量配比
部位
礼服西装放松量
职业西装放松量
休闲西装放松量
女 装
胸围 （B） 男 装
4~6cm（春秋） 6~8cm（冬）
12~14 cm（春秋） 14~16cm（冬）
6~10 cm（春秋） 10~14 cm（冬） 14~16 cm（春秋） 16~18 cm（冬）
8~12 cm（春秋） 12~16 cm（冬） 16~18 cm（春秋） 18~22 cm（冬）
4、省量设置----后背中缝省2.5cm，后侧缝省2.5cm，前侧 缝省2cm，前腰胸省1cm，如条格面料，此省应与布纹同一 条丝绺。
5、手巾袋以胸围线为准斜1～2cm，宽10cm(B/10)，高2.5cm， 袋口被驳头盖住1/2或1/3为佳。
6、大袋的设署----① 高低位在腰节线下8～9cm(或背长/5) ②袋盖宽一般为15cm(或B/10＋5)，高为5.5cm
男西装典型款式的工业制板
09服装5班 周智宏
（一）、西装的基本构 成
（二）、西装的分类
（三）男西服的构成形 式及特征
（四）、男西服的结构 设计分析
（五）、西服的松量配 比
（六）、男西服的实例 分析
（一）、西装的基本构成
西装的构成因素包括衣身、袖子和领子三大部分。
1、衣身 （1）长度：衣身结构是构成西服形状的基本因素，衣长是具流行影响力的因素
其构成搭配可自由发挥，其内可配毛衣、T恤、衬衫，下 或配牛仔裤，休闲鞋，上衣选择三至五粒扣，平驳领或枪 驳领，上衣与裤子采用不同面料、花色，但搭配时应注意 整体服饰的协调统一（发展空间越来越大）。
3、职业型西服
• 具有社会性和标志性的制服类西服，经常作 为体育团体、职业公关人员、学校和公司职 业的制服，也用于服务行业的职业制服，此 类西服在基本西服形式上变化范围大，面料 采用较广泛，有时也有一些标志性徵章设计， 以示不同社会团体的区分。
注：在实际的工业样板制作中，除了考虑以上的加放量外，还要考虑流水生产中的工艺损 耗量及其他由于面料性能等因素而产生的某些增量或减量（如衣长、胸围、臀围等做成成 衣后会变小，而腰围、肩宽等会增大），把这些量在制板前的规格制定中考虑进去。
（六）、男西服的实例分析
1.男西服款型分析
2.男西服的制板规格表
衣领是服装设计的重要部位。西装的领子一般都为敞开式的驳领，领子、 驳头大小、形状的变化万千，翻折点高低的变化也多种多样。衣领的变化是 西服款式变化的主要因素。
（二）、西装的分类
西装根据穿着者性别的不同，可以分为男西装和女西装。不论 是男西装还是女西装，根据不同的分类标准可以有不同的分类形式。 1. 按照衣服长度划分 (1) 短西装：长度至腰节线左右位置。 (2) 中长西装：长度至臀围线附近，通常为正常的衣长。 (3) 加长西装：长度至臀围线以下。 2.按日常的穿着用途划分 (1) 职业西装：通常为上班时间穿着的西服类型，其廓形可以是合体或 半合体的，可视具体岗位而定。 (2) 休闲西装：是指假期等非工作时间穿着的日常便西服，通常选择半 合体的廓形。 (3) 礼服西装：参加某些社交场合穿着的正规西装，其廓形是很合体的。
女 装 腰围 （W） 男 装
正常体形成衣胸腰差 一般为16～18cm
正常体形成衣胸腰差 一般为14～16cm
正常体形成衣胸腰差一 般为14～16cm
正常体形成衣胸腰差一 般为10～14cm
正常体形成衣胸腰差 一围 （H）
女 装
4~6 cm
6~12cm
单位：厘米
部位 规格
M(175/92)
衣长 77
胸围 110
肩宽 46
袖长 62
袖口 30
3.男西服工业制板