服装常规工艺要求

服装常规工艺要求
服装常规工艺要求

总体要求

1.面料、辅料品质优良,符合客户要求,大货得到客户的认可;

2.款式配色准确无误;

3.尺寸在允许的误差范围内;

4.做工精良;

5.产品干净、整洁、卖相好。

二.外观要求

1.门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致,里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁

开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。

2.线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。

3.开叉顺直、无搅豁。

4.口袋方正、平服,袋口不能豁口。

5.袋盖、贴袋方正平服,前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。

6.领缺嘴大小一致,驳头平服、两端整齐,领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘,底领不外露。

7.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致,拼缝对称。

8.袖子长短、袖口大小、宽窄一致,袖袢高低、长短宽窄一致。

9.背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称,松紧适宜。

10.底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致,罗纹要对条纹车缝。

11.各部位里料大小、长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。

12.车在衣服外面两侧的织带、花边,两边的花纹要对称。

13.加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。

14.面料有绒(毛)的,要分清方向,绒(毛)的倒向应整件同向。

15.若从袖里封口的款式,封口长度不能超过10公分,封口一致,牢固整齐。

16.要求对条对格的面料,条纹要对准确。

三.做工综合要求

1.车线平整,不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。

2.画线、做记号不能用彩色画粉,所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。

3.面、里布不能有色差、脏污、抽纱,不可恢复性针眼等现象。

4.电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等,定位要准确、定位孔不能外露。

5.电脑绣花要求清晰,线头剪清、反面的衬纸修剪干净,印花要求清晰、不透底、不脱胶。贴身的绣花,反面要加

衬布,以免导致穿着不舒服。

6.所有袋角及袋盖如有要求打枣,打枣位置要准确、端正。

7.拉链不得起波浪,上下拉动畅通无阻;隐形拉链链尾封口上量0.3cm手工的针,连衣裙拉链隐形拉

链则上下距封口0.3cm处手工的针。

8.若里布颜色浅、会透色的,里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净,必要时要加衬纸以防透色。

9.两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后,两端外露部分最少应为10公分,若两头车住的帽绳、

腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可,不需要外露太多。

10.鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形,要钉紧、不可松动,特别时面料较稀的品种,一旦发现要反复查看。

11.四合扣位置准确、弹性良好、不变形,不能转动。

12.所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。

13.所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口,否则就会有散开、拉脱现象(特别时做拉手的)

14.上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。

15.裙裤类:腰头尺寸严格控制在±1cm之内。

16.裙裤类:后浪暗线要用粗线合缝,浪底要回针加固。

服装常见的不良情况

一、车缝

1、针距超差一一缝制时没有按工艺要求严格调整针距。

2、跳针一一由于机械故障,间断性出现。

3、脱线一一起、落针时没打回针,或严重浮线造成。

4、漏针一一因疏忽大意漏缝,贴缝时下坎。

5、毛泄一一折光毛边时不严密,挖袋技术不过关,袋角毛泄。

6、浮面线一一梭皮罗丝太松,或压线板太紧。

7、浮底线一一压线板太松,或梭皮罗丝紧。

8、止口反吐一一缝制技术差,没有按照工艺要求吐止口。

9、反翘一一面子过紧;或缝制时面子放在上面造成。

10、起皱一一没有按照缝件的厚薄调换针线;或缝合件有长短。

11、起绺纽一一由于技术不过关缝纽了,缝合件不吻合。

12、双轨一一缉单明线,断线后,接缝线时不在原线迹上;缝制贴件下坎后,补线时造成两条线迹。

13、双线不平行一一由于技术不过关;或操作马虎造成双线宽窄不匀。

14、不顺直一一缝位吃得多少不匀造成止口不顺直;技术差缉明线弯曲。

15、不平服一一面里缝件没有理顺摸平;缝件不吻合;上下片松紧不一。

16、不方正一一袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。

17、不圆顺一一圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆,由于缝制技术不过关出现细小楞角。

18、不对称一一由于技术差或操作马虎,必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。

19、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀,造成袖山圆胖,或有细褶。部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

20、绱位歪斜绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。

21、对条、对格不准一一裁剪时没有留清楚剪口位;或排料时没有严格对准条格;缝制时马虎,没有对准条格

22、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎,没有做到缉线始终在缝口一边。

23、针孔外露一一裁剪时没有清除布边针孔;返工时没有掩盖拆孔。

24、领角起豆一一缝制技术低;领角缝位清剪不合要求;折翻工艺不合要求;没有经过领角定型机压形。

25、零配件位置不准一一缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。

26、唛牌错位一一主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉

二、污迹

27、笔迹一一违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。

28、油渍——缝制时机器漏油;在车间吃油食物。

29、粉迹一一裁剪时没有清除划粉痕迹;缝制时用划粉定位造成。

30、印迹 --- 裁剪时没有剪除布头印迹。

31、脏迹——生产环境不洁净,缝件堆放在地上。

32、水印一一色布缝件沾水裉色斑迹。

33、锈迹一一金属钮扣,拉链,搭扣质量差生锈后沾在缝件上。

三、整烫

34、烫焦变色一一烫斗温度太高,使织物烫焦变色(特别是化纤织物)

35、极光一一没有使用蒸气熨烫,用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。

36、死迹——烫面没有摸平,烫出不可回复的折迹。

37、漏烫一一工作马虎,大面积没有过烫。

四、线头

38、死线头一一后整理修剪不净。

39、活线头一一修剪后的线头粘在成衣上,没有清除。

五、其它

40、倒顺毛一一裁剪排料差错;缝制小件与大件毛向不一致。

41、做反布面——缝纫工不会识别正反面,使布面做反。

42、裁片同向对称的裁片,由于裁剪排料差错,裁成一种方向。

43、疵点超差----- 面料疵点多,排料时没有剔除,造成重要部位有疵点,次要部位的疵点超过允许数量。

44、扣位不准一一扣位板出现高低或扣档不匀等差错。

45、扣眼歪斜一一锁眼工操作马虎,没有摆正衣片,造成扣眼横不平,坚不直。

46、色差一一面料质量差,裁剪时搭包,编号出差错,缝制时对错编号,有质量色差没有换片。

47、破损一一剪修线头,返工拆线和洗水时不慎造成。

48、脱胶一一粘合衬质量不好;粘合时温度不够或压力不够,时间不够。

49、起泡 --- 粘合衬质量不好;烫板不平或没有垫烫毯。

50、渗胶一一粘合衬质量不好;粘胶有黄色,烫斗温度过高,使面料泛黄。

51、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。

52、四合扣松紧不宜一一四合扣质量造成。

53、丢工缺件一一缝纫工工作疏忽,忘记安装各种装饰绊,装饰纽或者漏缝某一部位,包装工忘了挂吊

牌和备用扣等

车、印、绣花

、车花检验:

1、位置是否正确,花位是否端正,有无错漏现象,颜色是否标准;

2、行针要流畅整齐,疏密均匀;

3、车花线有无甩色现象;

4、线头、称底要清理干净。

二、印花检验:

1、位置是否正确,花位是否端正,有无错漏现象,颜色是否标准;

2、线条要平滑整齐清晰,对位要准确,落浆要厚薄适中;

3、不可有甩色、脱胶、粘污、反底现象;

4、手感不可过硬、过黏。

三、绣花检验:

1、绣花针、珠片、珠粒等辅料的颜色是否正确,材质、规格是否正确,是否脱色、杂色变形的珠片、珠粒;

2、绣花位置是否正确,左右是否相称、稀密是否均匀;

3、珠片、饰品钉线是否牢固,连线不能过长(不能超过 1.5cm/针);

4、绣花面料不能有起皱、起泡的现象;

5、绣花剪片上干净、整洁,不能有粉迹、笔迹、油污等,先头要干净。

服装生产工艺流程图汇总

服装生产工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 (一)面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 (二)面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。 (三)技术准备的主要内容 在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 (四)裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:(1)拖料时点清数量,注意避开疵点。(2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。(3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。(4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。(5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。(6)根据样板对位记号剪切刀口。(7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点

服饰缝制工艺要求

A21服饰缝制工艺要求 一:缝份:正常缝份为1CM,如有剪口须按剪口大小缝份特殊要求要按规定执行。 线迹:正常为每3CM明线10---11针,暗线每3CM12---14针包缝9---10针。 商标:正常车线要顺色线,如有特殊要求须按客人规定执行。 洗涤:位置基本为两个位置侧缝和里兜方向要正确。# Syk1 2h8 a%| 做工:各部位线路要均匀不能有弯曲、断线、反线、上下线不和现象 兜子:方正顺平、剪口无毛漏、车线顺直、缝节标准、无反翘、左右高低位置要对称。拉练开线兜宽度要一致注意开剪手法兜牙不能有重叠或离缝现象,侧贴兜的兜口男装不能小于15.5CM ,女装不能小于14CM 肩缝:顺平、注意肩弧线的走向、不能有扭曲现象,特殊面料要加粘合衬。 袖隆:弧线部位剪口到位避免车线扭曲、缝份透影,上袖方法要正确:

袖子在袖隆上面注意吃势要正确保持袖山美观顺畅特殊面料要加粘合衬。袖口:平顺、不扭曲、袖叉开气长度要一致。 领口:不能拉伸、吃紧、肩缝里面要对齐,缝份不能过大,领口必须园顺 领子:领尖不能反翘反吐,大小左右要对称线路一致,领里领面松度要合适整烫顺畅后再使用开剪领接缝处缝份不能大于 门牌: 形状必须符合纸版长度要适宜,必须将门牌整体完成进行整烫,归整平顺后方可使用. 里襟: 形状必须符合纸版长度要适宜,必须将门牌整体完成进行整烫,归整平顺后方可使用. 下摆: 车线不能有扭曲\反线(要调整低线松度)现象. 里子: 行棉必须将棉花推进不能有棉紧现象羽绒服里逢必须码边. 扣子: 弹扣要牢固不能有脱落现象, 树脂扣要缠圈(特殊要求下面加垫扣)

罗纹: 注意其品质是否正确,成品半下摆规格可以下差1CM,松紧带成品半下摆规格可以上差1CM 罗纹领子成品上口必须投产前确定规格,领面有罗纹的款式罗纹不能过松或过紧

服装常规工艺要求

总体要求 1.面料、辅料品质优良,符合客户要求,大货得到客户的认可; 2.款式配色准确无误; 3.尺寸在允许的误差范围内; 4.做工精良; 5.产品干净、整洁、卖相好。 二. 外观要求 1.门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致,里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁 开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。 2.线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。 3.开叉顺直、无搅豁。 4.口袋方正、平服,袋口不能豁口。 5.袋盖、贴袋方正平服,前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。 6.领缺嘴大小一致,驳头平服、两端整齐,领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘,底领不外露。 7.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致,拼缝对称。 8.袖子长短、袖口大小、宽窄一致,袖袢高低、长短宽窄一致。 9.背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称,松紧适宜。 10.底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致,罗纹要对条纹车缝。 11.各部位里料大小、长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。 12.车在衣服外面两侧的织带、花边,两边的花纹要对称。 13.加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。 14.面料有绒(毛)的,要分清方向,绒(毛)的倒向应整件同向。 15.若从袖里封口的款式,封口长度不能超过10公分,封口一致,牢固整齐。 16.要求对条对格的面料,条纹要对准确。 三. 做工综合要求 1.车线平整,不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。 2.画线、做记号不能用彩色画粉,所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。 3.面、里布不能有色差、脏污、抽纱,不可恢复性针眼等现象。 4.电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等,定位要准确、定位孔不能外露。 5.电脑绣花要求清晰,线头剪清、反面的衬纸修剪干净,印花要求清晰、不透底、不脱胶。贴身的绣花,反面要加 衬布,以免导致穿着不舒服。 6.所有袋角及袋盖如有要求打枣,打枣位置要准确、端正。 7.拉链不得起波浪,上下拉动畅通无阻;隐形拉链链尾封口上量手工的针,连衣裙拉链隐形拉链则上下距封口处手

服装生产工艺流程图

服装生产工艺流程图 验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ (一)面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 (二)面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。 (三)技术准备的主要内容 在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 (四)裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:(1)拖料时点清数量,注意避开疵点。(2)对于不同批染色或

服装生产制作工艺流程介绍

服装生产制作工艺流程介绍 (一)生产准备 面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件(水洗首缸)→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。 (二)面料、辅料检验的目的和要求 根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对,并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料,要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存,要节约使用,杜绝浪费现象。 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的

各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。 。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。 (三)技术准备的主要内容 收到样品、原始资料,按工艺要求(参考客人的原样),制作合理的纸板,并做好各种技术工艺的记录,对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间,安排好样衣的生产,并做好几率,遇到做样衣时,工艺单不清楚的地方,要主动向跟单提出或向厂长提出,让他们去同客户商讨,不能自作主张。 认真审核客供工艺单的资料,原样衣,明确了解客户的要求,尺寸,原辅料和配料等,在做给客人的批核样衣时,以便于车间的生产为原则,提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后,对比原样品和工

服装打版的基础知识

服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式,比例,经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样,然后使用纸样进行单件或批量裁剪,制作生产。平面裁剪不够直观,依赖经验,不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪,中国的比例裁剪,母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定),用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视,东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观,不依赖经验,适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服,经历一段实践后就可以自立门户了! 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片; 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片,这样就减少了打版的环节(完成这项工作的人我们俗称裁缝),比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思,就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样,为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪,因为纸样可以反复使用,面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏,不但比例要合适,尺寸要准确,线条也要圆顺,比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 (3)外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。 H型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 X型具有窈窕、优美,体现女性体型自然美感的特点。 A型具有稳重安定感,充满青春活力上紧下松的特点。 V型具有夸张肩部,体现男性魅力的特点。 T型具有简单、大方,呈自然绉褶状的松身特点。 O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道,服装的外形轮廓不完全等于人的体型,其中适应人的体型,直接呈现人体的线条、风韵的服装,属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法,创造出时代流行的服装,属松身或局部合体的造型。(4)线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成,这些线可能是外形轮廓线,也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹,也可能是衣身分割线,对于衣身分割线,我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线,因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中,而装饰性分割线往往是把衣片进行分割,再进行缝合。 (5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

服装工艺标准

洗水标示排序 洗涤- 漂白--晾晒--熨烫--维护 各种面料成衣的洗涤方法另附文件 执行标注:另附文件 服饰有限公司 生产中心(技术部) 目录 1.尺寸测量标准……………………………………………………………………………………………..1-14 2.线号要求 (15) 3.针距要求 (15) 4.里布工艺要求……………………………………………………………………………………………… 1 5. 5.裤、裙装工艺要求……………………………………………………………………………………… 16-18 6.上装工艺要求……………………………………………………………………………………………… 18-21 7.棉服、羽绒服工艺要求 (22) 8.其它参考标准 (22) T恤测量标准 1 背心测量标准 2 连衣裙测量标准 3

西装测量标准 4 外套测量标准(罗文脚、袖口) 5 外套测量标准(夹克款) 6 外套测量标准(长款) 7 外套测量标准(插肩袖) 8 衬衫测量标准 9 帽子测量标准 10 短裙测量标准 11 长裤测量标准 12 短裤测量标准 13 口袋测量标准 14 常规工艺标准 目的:为了进一步提高产品质量,统一完善工艺做法,公司版房现出常规工艺标准要求:以保证 产品开发、生产的顺利进行,确保大货的标准化生产和成品质量。 一、线号、针距 204#面线配202#底线――3cm9 针,针号16号 203#面线配403#底线――3cm10针,针号14号 202#面线配403#底线――3cm11针,针号11号 403#面线配603#底线――3cm12针,针号11号 402#面线配402#底线――3cm13针,针号9 号 603#面线配603#底线――3cm14针,针号9 号 所有内拼缝均使用细线,且都要用配色线。正常情况下面线为撞色的,底线也用撞色(可按设计要求)。拷边线用402#,――有里布的产品拷边线针距3cm13针;无里布的产品拷边线针距3cm16针(注:

服装工艺课程标准

高职服装专业核心课程标准 2.1 《服装缝制工艺》课程标准 适用专业:服装工艺与设计课程编码:TC1 开设时间:第1、2、3阶段课时数:36 一、课程概述 服装缝制工艺是作为所有服装相关专业的专业课程的基础课程,服装缝制工艺包括裁剪与工艺两大部分。裁剪可分成制图、排料、裁剪三个工序,其中服装结构制图是裁剪的首道工序。加工工艺包括缝纫、熨烫等技术。结构制图与缝制工艺直接影响成衣效果。 本课程通过十二类有代表性服装品种的制图实例、缝制要领及步骤的学习介绍了正常体型的基本款式的服装结构制图与缝制工艺技术的基础理论和基本技能,及一般体型的服装款式变化的结构制图方法。希望学习后能举一反三,独立地裁制各式服装,为毕业后的上岗工作打下扎实的基础。达到服装应用型中等技术水平。 二、培养目标 服装设计与制作专业培养拥护中国共产党,坚持社会主义道路的德、智、体、美全面发展人才。培养牢固掌握必须的文化基础知识和专业基本理论知识,具有较高的操作能力的应用型人才。本课程以掌握基本女装及部件的缝制工艺为前提,学会工艺流程及各种缝制技巧,最终达到能独立完成一件成衣拼合的缝制工艺。并将专业知识结构、职业综合素质、可持续发展能力培养融入到教学内容的每个环节。具体如下: 1、能力目标: (1)能基本认识各种面料、辅料及其它材质。 (2)能懂得各种缝制方法和技巧。 (3)能自己独立完成女装部件的裁剪和制作工艺。 (4)能动手操作各种熨烫工艺。 (5)能懂各种缝制方法。 (6)能独立完成成品成衣的拼合。 (7)能主动进行学习,具备可持续发展能力。 (8)培养学生谦虚、好学的能力; (9)培养学生勤于思考、做事认真的良好作风; (10)培养学生良好的职业道德。

《服装产品工艺流程图及详解》整理

服装类产品工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全 (一)面辅料进厂检验 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。 (二)面料检验的目的和要求 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。 面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。 同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。 (三)技术准备的主要内容 在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。 样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。 在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。 (四)裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:(1)拖料时点清数量,注意避开疵点。(2)对于不同批染色

服装技术及工艺要求

商务要求: 1、投标人提供在有效期内ISO9001或以上质量体系认证、ISO14001环境体系认证、职业健康安全管理体系认证的;(原件及加盖公章的复印件) 2、投标人提供近三年以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩,单项合同金额在人民币30万元以上。(原件及加盖公章的复印件) 3、投标人提供由会计师事务所审计后出具的审计报告及财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表),企业财务状况良好。(原件及加盖公章的复印件) 4、提供AAA信用等级证书,商标注册证书,(原件及加盖公章的复印件) 5、省级纤维检验局颁发的校服质量保证能力信用建档企业证书,全国学生装生产先进企业证书。(原件及加盖公章的复印件) 6.提供省级以上质量技术监督部门出具的检验检测报告,全部符合GB/T31888-2015中小学生校服标准(原件及加盖公章的复印件) 服装技术及工艺要求: 设计:要时尚舒适、青春阳光,穿着美观大方。 裁剪:要采用三维立体裁剪技术结合青少年人体的体形进行裁剪,不仅穿着舒适,更通过视觉拔高形体,显出出穿着魅力。 车线:整套服装均采用进口双线机缝制,考究的同时更增强其牢固性,耐拉耐扯,穿着者在大幅度动作作业的同时不会开线。 缝纫线:采用高捻度专用缝纫线,强度高,不易断脱开缝。 面料:所用面料全部经过国家棉花及纺织服装产品质量监督检验中心质检检验合格,全部符合GB/T31888-2015中小学生校服标准,面料均事先经进口面料预缩机做预缩处理,保证通过正常洗涤后,不脱胶、不起泡、不起皱、不缩水 缝制工艺标准 一、缝制标准: 1.各部位的缝合顺直,整齐,牢固。 2.针迹整齐,上下线松紧适宜,无跳针,开线,断线现象。 3.领子平复,领面松紧适宜。 4.腋条、压条平复,宽窄一致;腋下、裤裆等易开线部位,采用双进线。 5.钉扣牢固,定线必须透布层,首位结牢。 6.锁扣眼均整,完全,美观,扣与眼相对,扣眼开通。 7.所用拉链经久耐用,面料色牢度达到3-3.5级,不褪色,缩水率达到2%以内。 二、成品外观标准: 1.熨烫平整,表面清洁,没有疵点,或有损外观的毛病。

(完整版)第一章服装缝制工艺第一节常用术语解释

第一章服装缝制工艺 基础 缝制工艺基础是服装制作基础和技巧,为完成服装成品制作,要掌握和学习很多服装基础缝制工艺,有一些缝针方法和操作技巧在许多类型服装加工过程中都要使用,具有广泛的代表性和应用性,我们称之为基础缝制工艺。包括手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺。任何一种工艺都是使用手指的技术,必须经过反复的练习才能正确地掌握,首先要从手缝工艺入手。 第一节服装缝制工艺 常用术语解释 一、裁剪工艺名词 1.排料:制定出用料定额。 2.铺料:按划样要求铺料。 3.开剪:按划样线条用裁剪工具裁片。 4.钻眼:用裁剪工具在裁片上做出缝制标记,应做在可缝去的部位上,以免影响产品的美观。 5.打粉印:用划粉在裁片上做出缝制标记,一般作为暂时标记。 二、缝纫工艺名词 1.打线钉:用白棉纱线,在裁片上做出缝制标记。一般用于毛呢服装上的缝制标志。 2.剪省缝:将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开。 3.环缝:将毛呢服装剪开的省缝,用纱线作环形针绕缝,以免纱线脱散。 4.缉省缝:将省缝折合用机器缉缝。 5.烫省缝:将省缝坐倒或分开熨烫。 6.推门:将平面衣片,经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片。 7.缉衬:机缉前衣身衬布。 8.烫衬:熨烫缉好的胸衬,使之形成人体胸部形态,与经推门后的前衣片相吻合。 9.覆衬:将前衣片覆在胸衬上,使衣片与衬布贴合一致,且衣片布纹处于平衡状态。 10.纳驳头:又称扎驳头,用手工或机器扎。 11.拼耳朵片:将大衣挂面上段形状如耳朵的部分进行拼接。 12.粘牵条:将牵条布用手工扎或用浆糊粘在易拉伸部位。 13.缉袋嵌线:将嵌料缉在开袋口线两侧。 14.开袋口:将已缉嵌线的袋口中间部分剪开。 15.封袋口:袋口两头机缉倒回针封口。 16.挂面:将挂面覆在前衣片止口部位。 17.合止口:将衣片和挂面在门襟止口处机缉缝合。 18.修剔止口:将缉好的止口毛边剪窄。 19.扳止口:将止口毛边与前身衬布用斜形手工针迹扳牢。 20.扎止口:在翻出的止口上,手工或机扎一道临时固定线。 21.合背缝:将背缝机缉缝合。 22.归拢后背:将平面的后衣片,按体形归烫成立体衣片。 23.封背衩:将背衩上端封结。 24.扣烫底边:将底边折光或折转熨烫。 25.扎底边:将底边扣烫后扎一道临时固定线。 26.倒钩袖窿:沿袖窿用倒钩针法缝扎,使袖窿牢固。 27.装垫肩:将垫肩安装在袖窿肩头部位,使最厚部位处于人体肩线上,以增加领圈牢度。 28.倒扎领窝:沿领窝用倒钩针法缝扎。 29.合领衬:在领衬拼缝处机缉缝合。 30.拼领里:在领里拼缝处机缉缝合。 31.归拔领里:将覆上衬布的领里归拔熨烫成符合人体颈部的形态。 32.归拔领面:将领面归拔熨烫成符合人体颈部的形态。 33.覆领面:将领面覆上领里,使领面、领里复合一致,领角处的领面要宽松些。 34.绱领子:将领子安在领窝处,领子要稍宽松些。 35.分熨上领缝:将绱领缝份分开,熨烫后修剪。 36.分熨领串口:将领串口缉缝分开熨烫。 37.叠领串口:将领串口缝与绱领缝扎牢,注意使串口缝保持齐直。 38.包领面:将西装、大衣领面外口包转,用三角针与领里绷牢。 39.归拔偏袖:偏袖部位归拔熨烫成人体手臂的弯曲形态。 40.缲袖衩:将袖衩边与袖口贴边缲牢固定。 41.扎袖里缝:将袖子面、里缉缝对齐扎牢。 42.收袖山:抽缩袖山上手工线迹或机缝线迹,抽缩的程度以袖中线两端为多。 43.滚袖窿:用滚条将袖窿毛边包光,增加袖窿的牢度和挺度。

服装裁剪的人体测量

服装裁剪的人体测量入门方法: 量体以前,首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时,应注意以下几点: 1.要求被量者站立端正,姿势自然,不要深呼吸。 2.围量横度时,应注意皮尺不要拉是过松或过紧,要保持水平。 3.围量胸围时,被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装,或夏季做冬季服装,在量体时应根据顾客要求,适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦,体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行,以免漏量。 量体具体方法 1.总体高:代表服装“号”,由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长:由前身左侧脖根处,通过胸部最高点,量对需长度,一般量至手的虎口。 3.胸围:代表上衣类服装“型”,在衬衫外,沿腋下,通过胸部最丰满处,平衡围量一周,按需要加放尺寸。 4.肩宽:由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时,肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长:由左肩骨外端顶点量至手的虎口,按需要增减长度。 6.袖口:围量手腕一周,再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大:沿喉骨下围量一周,按需要加放尺寸。 8.腰节:一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时,就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处,围一条皮尺成水平),分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长:由腰部左侧胯骨上端,向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围:代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周,按需要加放尺寸。 11.臀围:沿臀部最丰满处平衡围量一周,按需要加放松度。 12.上裆:由腰部右侧胯骨上端,向上4厘米,量至大腿根。服装裁剪是服装制作的基础,而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款

服装工艺课程标准资料

《服装工艺》课程标准 一.适用对象 全日制中职教育层次服装设计与工艺专业的学生。 二.课程定位 《服装工艺》是服装专业的专业核心课程。具有很强的操作实践性,主要训练学生的识图、制图、制板、制作技能,培养学生的专业系统思维能力。课程包括《服装结构制图》《服装工艺制作》《服装CAD》 三.参考学时 882学时 四.课程目标 通过学习使学生达到服装设计定制工中级工的标准要求。 (一)知识目标: 1.了解结构制图的基本知识; 2.理解结构制图的基本原理。 3.了解服装制作原理知识; 4.掌握服装制作工艺的相关知识; 5.掌握排料、裁剪的质量要求和注意事项; 6.掌握车缝基础知识;

7.掌握服装CAD的知识; 8.掌握电动平缝机安全操作及日常维护保养的相关知识。 (二)技能目标: 1.能看懂服装款式图; 2.能根据款式完成服装结构制图; 3.能熟练应用CAD制板; 4.能熟练操作电动平缝机; 5.能根据款式图,裁剪出相应的服装并能正确排料 6.能熟练掌握缝制的技能和技巧; 7.能严格遵守安全操作规程,独立完成服装的制作; 8.能对电动平缝机进行日常的保养维护 (三)素质目标: 1.具有质量意识、效率意识; 2.具有安全文明生产的意识。 3.具有团队协作精神和沟通能力; 4.具有吃苦耐劳,锐意进取的敬业精神; 5.具有独立思考、求真务实和踏实严谨的工作作风; 6.具有正确的世界观、人生观和价值观。 7.养成一丝不苟的学习态度和勤俭节约的习惯。

五.设计思路 按照专业培养方向,构建以项目为导向的课程体系。强化实训教学,推行职业资格证书制度。根据人才培养模式和职业技能鉴定考核的要求,建立以专业方向、综合技能为主线的“理实一体化”课程体系。彻底打破学科课程的设计思路,紧紧围绕岗位工作过程,明确教学过程中的的任务,突出工作任务与知识的联系,让学生在项目学生的基础上掌握知识和技能,增强课程内容与岗位要求的衔接,提高学生的综合技能,为将来就业和进一步升学作好准备。

新服装工艺流程与管理

绪论 服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程,在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式,工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成,服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序,最终加工为成衣。 工业化服装是按照一定的工艺标准,通过规定的工序流程,将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。 成批生产的“工业化”服装,具有以下特点: 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产; 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、 自动化程度较高的设备,提高服装的生产效率及质量; 3、服装的生产成本相对较低,价格适中。 一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、 包括美学要求、操作要求、卫生要求三个方面 服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面

经济要求: (1)合理利用材料 (2)减少服装制作的劳动量 加工要求: (1)成衣系列化 (2)成衣规格化 (3)适合批量生产 解析: (1)成衣企业通过市场预测,在产品定位的基础上,使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征,同时注重成衣的整体搭配方式,并在销售环节中,注重这种成衣要素的组成配套关系,从而形成一品多种,互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。 (2)投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范,使消费者购买成衣时“有据可依”,且穿在身上合适,在生产成衣时,依据“号型标准”

制定相应的服装规格系列,从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。 (3)企业技术人员设计的服装款式,打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便,降低生产成本。 二、服装工业生产概述 服装工业生产流程示意图 分析: (一)生产准备 1、商品规划 根据市场销售情况,时装情报以及流行预测情报等,确定企业生产何种产品,每种产品达到的生产数量等计划。 2、款式图 企业用于生产的地方图应包括服装效果图。所有面料小样,色彩图案等内容,画有服装正面背面的结构图。

服装裁剪的基础知识与实践教程

服装裁剪的基础知识与实践教程 量体以前,首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时,应注意以下几点: 1.要求被量者站立端正,姿势自然,不要深呼吸。 2.围量横度时,应注意皮尺不要拉是过松或过紧,要保持水平。 3.围量胸围时,被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装,或夏季做冬季服装,在量体时应根据顾客要求,适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦,体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行,以免漏量。 量体具体方法 1.总体高:代表服装“号”,由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长:由前身左侧脖根处,通过胸部最高点,量对需长度,一般量至手的虎口。 3.胸围:代表上衣类服装“型”,在衬衫外,沿腋下,通过胸部最丰满处,平衡围量一周,按需要加放尺寸。 4.肩宽:由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时,肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长:由左肩骨外端顶点量至手的虎口,按需要增减长度。 6.袖口:围量手腕一周,再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大:沿喉骨下围量一周,按需要加放尺寸。 8.腰节:一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时,就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处,围一条皮尺成水平),分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长:由腰部左侧胯骨上端,向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围:代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周,按需要加放尺寸。 11.臀围:沿臀部最丰满处平衡围量一周,按需要加放松度。 12.上裆:由腰部右侧胯骨上端,向上4厘米,量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽:是左右肩端点之间的长度,要通过后颈点测量。 背宽:测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽:测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距:左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围:通过乳峰点的位置,使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松,后背有肩甲骨,尺寸易下落。 乳下围:在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围:在中腰最细处用皮尺水平围量一周,根据品种加放松度。 臀围:在臀部最丰满处水平围量一周,根品种加放松度。 背长与总长的量取 背长:从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长:从后颈点向下垂放皮尺,在腰围处轻按住,量到脚底。 后长:从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

服装常规工艺要求

一.总体要求 1. 面料、辅料品质优良,符合客户要求,大货得到客户的认可; 2. 款式配色准确无误; 3. 尺寸在允许的误差范围内; 4. 做工精良; 5. 产品干净、整洁、卖相好。 二.外观要求 1. 门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致,里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀 不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。 2. 线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。 3. 开叉顺直、无搅豁。 4. 口袋方正、平服,袋口不能豁口。 5. 袋盖、贴袋方正平服,前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。 6. 领缺嘴大小一致,驳头平服、两端整齐,领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘,底领不外露。 7. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致,拼缝对称。 8. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致,袖袢高低、长短宽窄一致。 9. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称,松紧适宜。 10. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致,罗纹要对条纹车缝。 11. 各部位里料大小、长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。 12. 车在衣服外面两侧的织带、花边,两边的花纹要对称。 13. 加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。 14. 面料有绒(毛)的,要分清方向,绒(毛)的倒向应整件同向。

15. 若从袖里封口的款式,封口长度不能超过10公分,封口一致,牢固整齐。 16. 要求对条对格的面料,条纹要对准确。 三.做工综合要求 1. 车线平整,不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。 2. 画线、做记号不能用彩色画粉,所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。 3. 面、里布不能有色差、脏污、抽纱,不可恢复性针眼等现象。 4. 电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等,定位要准确、定位孔不能外露。 5. 电脑绣花要求清晰,线头剪清、反面的衬纸修剪干净,印花要求清晰、不透底、不脱胶。贴身的绣 花,反面要加衬布,以免导致穿着不舒服。 6. 所有袋角及袋盖如有要求打枣,打枣位置要准确、端正。 7. 拉链不得起波浪,上下拉动畅通无阻;隐形拉链链尾封口上量0.3cm手工的针,连衣裙拉链隐形拉 链则上下距封口0.3cm处手工的针。 8. 若里布颜色浅、会透色的,里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净,必要时要加衬纸以防透色。 9. 两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后,两端外露部分最少应为10公分,若两头车住的帽绳、 腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可,不需要外露太多。 10. 鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形,要钉紧、不可松动,特别时面料较稀的品种,一旦发现要反 复查看。 11. 四合扣位置准确、弹性良好、不变形,不能转动。 12. 所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。 13. 所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口,否则就会有散开、拉脱现象(特别时做拉手的)。 14. 上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。 15. 裙裤类:腰头尺寸严格控制在±1cm之内。 16. 裙裤类:后浪暗线要用粗线合缝,浪底要回针加固。

服装裁剪与缝制入门

浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页 裁剪是缝制的基础,裁剪时应保证裁剪的精度,即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪,按照样板方向部位合理排料,裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。 裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计,而且造成很大的浪费。在批量加工时,会给生产者带来很大的损失。 归纳得出,裁剪应正确掌握以下要求:归纳得出,裁剪应正确掌握以下要求: 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口,先零小料后整大料,逐段开刀,逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处,应以角的两边不同进刀开裁,而不可以连续拐角裁,以保证精确裁剪。 左手压扶材料,用力均匀柔和,不可倾斜,右手推刀轻松自如,快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直,以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利,更不能有刃缺口,以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准,剪口不得超过 3mm 且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高,特别是合成纤维,高温易产生衣片边缘变色,焦黄、粘连等现象,同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作,在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度,将服装材料按铺料要求,铺放在裁床上,以便画样及开裁。对伸缩性大的材料,铺料后还需要放置数小时, 使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求: 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整,不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形,给缝纫工作带来困难,并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐,不能有参差不齐现象,否则易造成短边部位裁片尺码规格变异,造成次片。布边里口处一般要求较严格,要求上下整齐,差异不得超过 2mm,因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀,并且尽量小。要想铺料平整,必要时得施加一定的张力,该力必须均匀且尽量小,以防止内应力回缩不匀而起皱。

服装常规工艺操作

秋装常规工艺 风衣/上衣 1(风衣.小西装.连衣裙.皮衣.裤子.裙子.套头衬.马甲.围巾.).针距.面线3cm/12—13针.底线3cm/14-15针.底线如是分缝的3cm/15-16针. 2机针..如面料薄或雪纺.针织面料请用9号机针.正常的一般用11号或14号; 根据面料调整. 3主唛.有后领贴的.订于后领居中.领口净下2cm处.尺码标订于主唛下口居中.后领贴居中夹领袢:后领圈居中缝内夹里布斜条,对折车翻净宽0.6CM,烫平净长7CM,内空4CM,要求做好平服、不起纽,有缝位一边在内弧。无领贴的:如小西装针织.连衣裙基本上以夹在后领口居中;订法..折成船形夹...尺码订在主唛下口. 3袖口挂吊袢耳:,如有配色丝带;可采用配色丝带;丝带宽0.6CM、对折外露净长0.7CM,一片袖袢耳夹在左袖口的袖底缝处;两片袖袢耳夹在左袖口后侧缝处。 4粘朴:.袖口、下摆袖叉烫朴;注意朴不可外露下摆的折边。1:如下摆内折烫3CM宽毛边,朴的宽度将要比折边宽1.5CM左右,如大身部位粘衬. 要根据面料的性能.用不同的衬..常规呢料粘衬.门襟、前中片、前侧片、后中片、 后侧片粘衬,衬略大些。(注意衬的颜色) 按照常规的用配色. 或者接近配 色的. 5拷边.如1.没有里布的.底摆里布活口的.内缝位全缝三线拷边.如2底摆里布套死的内缝位不需拷边(根据面料).如3面料像毛衬一样的.沙呢料的.底摆套死. 内缝位也要三线拷边..以免缝位散开.如 4.里布套死的衣服.裤子.裙子要成衣洗水的.里布内缝位要三线拷边. 6皮衣.压明线时.不能拆.不能有针孔外露‘接线重叠到位.线条清晰.. 7敲扣.如要成衣洗水的.半成品不能敲扣.等洗水完成可敲. 8拉练.如袋拉.门拉.成衣洗水.应把拉头用小塑料袋包起再可洗. 9袋口.转角处.刀口位不需剪到位.可操作.以免毛掉.或洗水毛掉.. 10里布:套里布时胸部下一段不可有吃势需顺直;胸部弧度一段略有吃势,肩 缝、袖底缝,面里拉里布条固定,里布条放松量2CM,袋布拉里布条与门襟下角固定;里布条的长度根据袋布与门襟的距离而定略放松些,太长导致没效果;太短导致面布不平服(开口下摆里布条需拷边)里布后领口风琴活口统一倒向左烫顺. 11修缝:前中门襟缝、上领、下领座修缝致0.5CM。 12暗线订位:装领内缝、领座面里层内车暗线订位。 13线袢:风衣里布活口的:两边侧缝放平服面下摆净上10CM,面里拉线袢固定;线袢净长6CM.线尾来回打结.以保牢固。 线袢.上衣里布活口的:两边侧缝面下摆净上8CM,面里拉线袢固定,线袢净长5CM.尾来回打结.以保牢固.。侧缝腰节线袢.(以袖笼底往下打.)根据成品腰带.或面料腰带的要求而订. 14手工:袖口、下摆手工撬边固定;针迹不可过面;平服。

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