服装纸样设计
纸样设计的几种方法
纸样设计的几种方法纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。
1、立体裁剪立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。
立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。
坯布通过大头针固定成立体造型后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平面状态，整理后便可形成纸样。
整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。
由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合线的长度一致。
2、平面制图平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。
平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。
目前普遍使用的是原型法。
由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。
3、并用法先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。
这种将立体裁剪和平面裁剪并用的裁剪模式非常实用有效，常常用于带有垂褶设计的接近平面类造型的款式中。
无论采用立体裁剪、平面裁剪还是并用式中的哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。
此外，在立裁过程中，很容易出现经历合租昂太造型优美但不便于活动的现象；而在平面制图中，则会存在平面纸样与立体造型之间的空间想象差异，所以应特别注意不要出现纸样与款式设计不符的现象。
现在很多纸样设计都是由计算机辅助绘制。
虽然将整个制作纸样设计的思考过程转换到计算机上完成时可以实现的事情，但是，如今的计算机技术在使用上还不能完全自由。
服装纸样设计
（女装篇）1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
2·纸样的基本特点：地域性系统性。
3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。
4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。
5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。
即：躯干：前颈点（基本领口与前中交点）后颈点（基本领口与后中交点）腰节（腰线的标准）下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下装变化的基础线）月非骨头（裤长的标准）上肢：肩点（衣身和袖的交界点）肘关节（袖的基础线）尺骨头（袖长的标准）6·“斜蛋形”人体节律平衡：7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。
女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。
（显性）“S”收省。
8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。
9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。
11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。
12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。
13·省的作用范围：点试，区域式。
省的三性：省量，省位，省长。
14·胸部最大xx量：乳凸量，前片胸腰差。
15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。
18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。
因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。
服装纸样设计原理与应用女装编
服装纸样设计原理与应用女装编服装纸样设计原理与应用是指在服装设计过程中，根据设计师的创意和理念，通过绘制纸样来实现设计目标。
纸样设计涉及到服装结构、剪裁技术和服装风格等方面的知识，是设计过程中不可或缺的一环。
以下是关于服装纸样设计原理与应用的一些重要内容。
一、纸样设计原理：1. 解读设计理念：首先要了解设计师的创意和理念，理解设计作品所要表达的主题和风格，从而准确把握纸样设计的方向。
2. 服装结构分析：对设计作品的整体结构进行分析，理解服装的基本构造和要素。
从设计稿中提取主要线条和图形，以及服装的整体形状和轮廓。
3. 确定尺码与版型：根据设计师的要求和所针对的目标消费群体，确定服装的尺码范围和版型。
不同身材特征和流行趋势都会对纸样设计产生影响。
4. 剪裁技术运用：运用剪裁技术将设计作品转化为纸样。
掌握纸样设计的基本规律和工艺要求，保证服装的合身度、舒适性和流线型。
5. 张力平衡与尺寸控制：在纸样设计中，要考虑到不同部位的张力平衡问题。
还需要对服装的长度、宽度等尺寸进行精确控制，以保证最终产品的质量。
6. 可行性和可操作性：设计的纸样要考虑到前后工序的协调，结合嵌件制作和面料特性，确保纸样在实际生产中的可行性和可操作性。
二、纸样设计应用：1. 服装生产制造：纸样是制作服装的基础，通过纸样可以确定服装的线条、比例和尺寸。
生产厂家根据纸样进行剪裁和缝制，最终完成服装的生产。
2. 个性定制：个性化定制服装是当前的消费趋势之一，纸样设计可以根据客户的需求和身材特征进行定制，满足个性化消费的需求。
3. 平面设计与展示：纸样是服装设计师表达创意的手段之一，可以通过纸样设计来展示服装的原理和结构。
同时，也可以将纸样直接应用于平面展示，如绘画、平面广告等。
4. 教学与研究：纸样设计是服装设计专业的重要教学内容之一，通过纸样设计，可以使学生更好地掌握服装设计的基础知识和技能。
同时，纸样设计也是服装研究的重要方向之一，可以用于研究服装的结构、工艺和风格等。
男装纸样设计原理与技巧
男装纸样设计原理与技巧今天来聊聊男装纸样设计原理与技巧的一些实用方法，希望能给热爱DIY或者从事服装设计的小伙伴们带来一点灵感。
最近在研究男装纸样设计时，发现了一些既实用又能够提高设计效率的技巧，特别想和大家分享一下。
首先，想要设计出一款合身的男装，就必须从了解人体工学开始。
就像是盖房子，地基不稳，房子不稳。
人体各个部分的尺寸比例都是纸样设计的基础。
记得有次我为一个身材偏瘦的朋友设计衬衫，第一版的肩膀部分总显得紧绷。
后来我才意识到，纸板肩膀的宽度和斜度需要根据个体的肩部弧度调整，太宽显得松垮，太窄则紧绷。
这真是要量体裁衣，一点马虎不得。
说到量体裁衣，这里有个小技巧：量尺寸时不要着急，多测几次，确保数据准确。
我记得刚开始时，我总想着快点完成设计，结果尺寸有误差，做出来的衣服不是袖子短了就是腰围紧了。
后来，我开始用软尺贴着皮肤环绕，每次测量都深呼吸确认肌肉自然状态，数据就准多了。
纸样的转移和调整也是关键。
想象一下，这就像玩拼图游戏，每一块都要恰到好处地拼凑在一起。
有段时间，我对如何平滑地调整袖山和前后片接口很是头疼。
后来我发现，用一个透明的转移纸（就是那种美术课上用来画透视图的那种纸），把原始纸样拓下来，再根据实际尺寸剪裁调整，这样既能保持设计的原创性，又能确保调整后的纸样准确无误。
对了，还有个事儿要说，那就是关于省道的设计。
省道的位置和数量对服装的立体感和舒适度影响非常大。
省道不只是为了减少布料褶皱，更是为了更好地贴合人体曲线。
我曾经试过在设计一款西裤时，因为省道设计不合理，导致穿着时在臀部出现不自然的皱褶。
后来，我学习了一些经典款式的设计思路，比如平底裤的腰部省道设计可以很好地解决贴合度问题，效果立竿见影。
你可能会问，如何确定省道的数量和位置？其实，这需要大量实践和对人体结构的了解。
有个小窍门是观察现有的成衣，研究它们省道的设计逻辑，再结合实践经验不断摸索。
记得，每调整一次都要试穿或者做个样衣看看效果，毕竟“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装纸样设计知识点
服装纸样设计知识点服装纸样设计是一门关乎时尚与创意的艺术，它在服装制作的各个环节中起着至关重要的作用。
本文将探讨服装纸样设计的基本知识点，帮助读者更深入地了解这一领域。
一、纸样设计的重要性纸样是指将服装设计师的创意通过绘图或制版等方式转化为实际制作服装所需的图样。
纸样设计是衣服制作的前期工作，它决定了服装的整体形状、尺寸以及剪裁方式。
良好的纸样设计可以确保服装的版型符合设计师的意图，并且能够更好地适应人体曲线。
二、纸样设计的基本原则1. 尺寸精确：纸样设计要准确无误地反映服装的尺寸和比例。
设计师需要充分了解人体的各个部位尺寸，并结合服装的风格和款式来确定纸样的大小。
2. 流线型与比例：纸样设计需要注重服装的流线型，即服装的整体线条是否顺畅，能否展现出设计师的意图。
此外，比例的协调也是纸样设计的重要考虑因素，要确保各个部分之间的比例关系符合美感。
3. 精确标注：纸样上的标注要清晰、准确，包括缝线线路、开叉位置、领口宽度等信息，以便裁剪和缝制过程中能够准确理解和执行。
三、纸样设计的步骤1. 设计稿绘制：首先，需要根据设计师的创意绘制设计稿，包括服装的整体形状和细节，为后续的纸样设计提供基础。
2. 纸样复制：将设计稿上的形状和尺寸转移到纸样上，可以使用纸样制版机、剪贴、绘图仪等辅助工具来完成这一步骤。
3. 标注细节：在纸样上标注各个部位的细节信息，如领口、袖口、腰围等位置和尺寸，确保裁剪和缝制的准确性。
4. 校验和修改：一份好的纸样需要不断地进行校验和修改，以确保版型的正确性。
在这个过程中，需要与设计师、制版师和裁剪师等多个环节保持良好的沟通和协作。
四、纸样设计的常见工具1. CAD软件：计算机辅助设计软件可用于纸样的绘制和修改，具有较高的效率和精确度。
2. 纸样制版机：纸样制版机可以将设计稿快速、准确地复制到纸样上，并通过刀片切割出纸样。
3. 实体纸样：传统的纸样绘制方法，使用纸张、铅笔、尺子等工具进行手工绘制。
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
女装纸样设计与原理—新文化原型及应用
第 二 次 纸 样
工 业 用 纸 样 修 正
尺 寸 品 质 的 表 示 、
最 终 检 查
流 通
一
洗
次
涤
纸
方
样
法
表
示
布料物理性能 附加机能 质感 色彩、图案
2、衣服的分类
按穿着者的分类 被覆盖部位分类 穿着层分类
婴儿服、童装、少年装、青年装、成 人装、老人服
上装（背心、 有袖上衣）、下装 （裤子 、裙子）、连衣裙
2、原型的产生与发展
原型产生于日本，日本 人于1901年开始制作原型， 当时原型没有收省，日本昭 和10年（1935年）建立文化 式原型，然随服装科学进步， 原型经过很多变化与发展， 于日本平成13年（2001年）， 由日本三吉 ·满智子教授建立 第八代文化式原型（即新文 化原型）。
3、原型种类
二、裙款变化的种类
裙款千变万化， 分类方法也五花八 门。一般采用长度、 廓型和腰位高低等 三种分类法。
1、按长度分类：
超短裙 短裙 齐膝裙 中庸裙 长裙 曳地裙
2、按廓型分类：
窄裙、直筒裙、A字裙、斜裙、圆裙(太阳裙、波浪裙)
3、按腰位高低分类：
束腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙
首页 裙纸样设计 裤纸样设计 衣身纸样设计 袖纸样设计 领纸样设计 成衣纸样设计
一、基本裙(裙原型)制图
1、规格设计(号型:160/66A)
W (腰围)=W*+0~2=68cm H (臀围)=H*+4~6=92~94cm L (裙长)=0.4号±6=58cm 腰长=18cm
2、制图步骤
⑴
⑵
2、制图步骤
⑶
⑷
2
、 制 图 步 骤
纸模服装的设计-完整版课件
纸模服装作品
• 1、基本工具：剪刀、尺子、水彩笔、刻刀、胶棒 • 2、基本技法：剪、编、揉、缝、卷、粘、刻、折
• 3、主要技法参：剪考、线折、粘
4、主要结构
• 省道:
锥
枣
形
形
省
省
剪开实线，对其虚线粘合
腋下省 腰省
褶：
纸模服装设计与制作的几点要求
1、设计新颖：设计构思有独特性； 2、色彩美观：色彩纹样的和谐，富于美感； 3、比例协调：结构比例适当，整体协调； 4、制作精良：制作工艺细致，外观效果好； 5、大胆选材：开发新材质（可塑性强的材料）。
纸模服装的设计
纸模服装的定义
（一）什么是纸模服装
纸模服装是将专业服装设计及裁剪通过纸模的形式加 以表现，将服装的缝制工艺转化为纸模的剪粘工艺，立体仿 真地模拟专业服装设计与裁剪制作过程。
（二）、纸模服装的表现形式
1、仿真制作。 2、个性、创意的纸模服装。
民族
功能
时代
服装的分类
性别Leabharlann 年龄纸模服装设计与制作
服装纸样制作的方法与要求
服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作是服装设计中非常重要的一步，它决定了整个服装的质量和效果。
下面将按照不同的类别介绍服装纸样制作的方法与要求。
首先是上衣类服装的纸样制作。
在制作上衣的纸样时，我们需要准备纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上衣的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，根据设计图纸的款式，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
对于上衣的纸样制作，要求精确、平整，尽量避免出现错位和尺寸不符的情况。
其次是裙子类服装的纸样制作。
制作裙子的纸样时，我们需要使用相同的工具，如纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等。
首先，根据设计图纸上裙子的尺寸，在纸上使用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
与上衣的纸样制作一样，裙子的纸样制作要求精确、平整，以及避免出现错位和尺寸不符的情况。
最后是裤子类服装的纸样制作。
制作裤子的纸样时，我们同样需要使用纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上裤子的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的线条和曲线。
然后，将纸贴在平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
裤子的纸样制作同样要求精确、平整，尺寸和曲线要与设计图纸相符。
总的来说，不论是上衣、裙子还是裤子类服装的纸样制作，都需要准确地按照设计图纸上的尺寸和曲线进行操作。
纸样制作时，要注意选择适合的纸张，并保持纸样的整洁和平整，以确保后续的裁剪和缝制工作顺利进行。
对于一些复杂的设计图纸，我们还可以使用计算机辅助设计软件进行纸样制作，以提高效率和准确度。
在任何情况下，纸样制作都应精确无误，符合设计要求，以确保最终成衣的质量和效果。
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朴：#8001朴—拉链位
位 置 1、腰围 2、上坐围 3、下坐围 4、脚围 5、后中裙长 6、拉链长 7、脚高
度 法 顶边下3¹¹ 顶边下7¹¹
2 25-3/4 33 35-3/4 37-1/2 20-1/4
4 26-3/4 34 36-3/4 38-1/2 20-1/2 6 1
《尺寸表》 6 27-3/4 35 37-3/4 39-1/2 20-3/4 6 1
洗涤方法 可机洗 不可氯漂 中温垫布 烫 规格 MADE IN CHINA 5×1.5cm
腰贴正中位 主唛左侧（穿好计） 右侧内骨（脚边上10cm） 腰贴 平车 包装用 包装用 包装用 后 整 要
成 品 尺 寸 码数 部位 裙长（前中腰顶至裙 脚） 腰围
（单位：cm）
朴 线
S
M
L
XL 考 贝 纸
71
执 行 标 准 ： FZ/T99001-1996 零售价：88元
用量：面布：0.76 米/件（1.29米布封） 里布 ： 0 . 4 5 米 / 件(1.1米布封) 朴：0.10米/件（1 米布封） 面线：70米/件
颜色：20#
号型：155/76A （S） 160/80A （ M ） 165/84A （ L ） 170/88A（XL ）
PALE VIOLET粉紫色
COLOR
2 84 55 29
4 123 110 13
6 148 110 38
8 148 110 38
10 107 55 52
12 76 55 21
14 72 55 17
总件数 758 550 208
5362 、、 、、 《制造说明》
比例数 尾数 一寸十二针
1、直出裙头，内裙头贴用原身布做1/4¹¹宽纵纹捆条，底间坐子口线，面不见线，贴 在所有骨位做的针，内裙头落纵纹丝里带条定型。 2、前幅一对褶子口拨向前中，左右褶长短要一致。 3、后幅一对褶子口拨向后中，左右褶长短要一致。 4、侧骨做单锁边开骨，穿起计左侧骨装一条配色隐性拉链，拉链完成后开口计6¹¹长 （通码）拉链要顺直平服，不可起皱，拉链顶钉一对乌蝇扣，钉扣配裙身色线。 5、脚用撞色布做环口顶尽间落坑线，裙脚不用 车花。 6、主唛摄于后中裙头下，洗水唛环口吊于主唛 下，厂唛车于右侧骨裙头下4¹¹处（穿起计）。
服装纸样设计
A字裙看单出样 字裙看单出样
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广州市白云制衣有限公司 工艺制单 电话： 传真： 2003年3月25 日
款号：A0501 款式：女A字 裙 面料：80支 印竖条大花 配料： 货号：19016236
A字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样
72
73
74
吊牌 胶袋
64
68
72
76
坐围（腰下17cm横度）
90
94
98
102
制单： 制单：
复核： 复核：
1、内外线屑清剪干净，不留浮线。 2、整烫时，各部位要平服，勿烫反光。 3、检查整件衫有无污渍，各部位缝制工艺是否符 合工艺要求。
A字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样
8 28-3/4 36 38-3/4 49-3/4 41-1/2 21-1/4 6 1
12 31-3/4 38-1/2 41-1/4 43 21-1/2 6 1
14 32-3/4 40 42-3/4 44-1/2 21-3/4 6 1
（+/-） 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 1/4 1/8
工艺辅料表
工艺要求：平车1″/12针 工艺要求：平车1″/12针 1″/12 针锁边车1″/11针 针锁边车1″/11针 1″/11 洗水唛图示 白云 Baiyun 号型：160/80A （M） 产品名称：女A 字裙 纤维成份：涤 60% 棉40% 1、三线全件，脚边止口1.5cm，其余止口1cm。 2、前幅：两侧按点位各收一个腰省，省宽2cm，长11cm，省止口 倒向侧缝。 3、后幅：两侧按点位各收一腰省，省宽2.5cm，长12cm，省止口 倒向侧缝。后中装隐形拉链。 4、腰贴：腰贴落朴顶运反，内间止口。两侧落挂耳。腰贴正中 位车主唛，主唛左侧落号型唛。 5、脚边：脚口挑脚1.5cm，两侧骨拼缝止口分缝，右侧内骨落洗 水唛（脚边上10cm）。 6、全件落里布，里布两侧骨拼缝止口倒向后幅，脚边环口1cm。 辅 辅 料 名称 主唛 号 型 唛 洗 水 唛 使用位置 料 数量 1个 1个 1个 棉100% 8300# 配色 1张 1套 1个 求 80cm×50cm 包 装 部 1、挂装，单件/袋。 2、配好吊牌、合格证。 3、单色、单码/袋。 表 色别 粉色
完成后开口计
6 1
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A字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样
A字裙放码（180分钟） 步骤：定不动点 ---按单放码---校对
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A字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样（第一款） 字裙看单出样
课 后 作 业
M/O：6335 客户：A.T 款号：A0502 数量：758件 货期：05-11-21 布料：53%LILEN47%RA 裙身主布50¹¹X0.65Y 撞色布50¹¹X0.15Y 日期： 颜色
(1)、西裙的结构原理 (2)、缝口的加放方法 (3)、样板与车缝工艺的关系
(1)、裙腰围尺寸符合制单要求； (2)、注意后裙叉的制图方法； (3)、后中拉链的定位方法.
(1)、裙长尺寸符合制单要求； (2)、省道的定位与画法； (3)、各部位缝口的加放规格
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