条格面料的裁剪方法
服装排版、裁剪、用量估算基础知识
服装排版、裁剪、用量估算基础知识服装用料的估算在服装纸样完成后，就应该估算面料的用量了。
面料的用量可以通过纸样排版获得，而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、袖长、裙长、裤长等来估算面料的用量。
由于面料幅宽的不同，估算应该根据面料的幅宽来进行。
另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。
1、女装用料的估算女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。
下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的估算面料用量的方法。
（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽”面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。
150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。
）（这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。
幅宽窄按110的方式确定米长。
幅宽宽则按照150的方式确定米长。
）2、男装用料的估算男装的品种相对要少一些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单。
上面这个缝份量。
按照大家可能排版不会太紧密。
就算20cm。
其次一些情况是会造成更多损耗的。
一些绒面料子是分顺逆的，排版时可能纵向方向要求一致，会在排版时有一定损好。
格子条子，由于接缝处，尤其是水平要求对齐。
这样会在排版时有一定损耗。
定位花。
如果你要求某一个花型在固定的位置，那这个损耗就更大了。
这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加一些。
手残党就更不好算了。
比如剪错，忘加缝份就裁完了。
熨烫过热、染色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。
服装面料的正反面区分服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下（如故意把反面的效果做成正面），一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
因此，在排料裁剪之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要了。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1、平纹面料的正反面区分平纹面料的正反面基本上没什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
浅谈条格服装的纸样结构设计
李 文 明
（ 西安工程大 学 ， 陕西 西安 ７ １ ０ ０ ４ ８ ）
条格服装 的工艺生产 ， 是服装企业 的一大难题 。设计 、 制作 条格 面料服装时 ， 不但要 了解条格面料 的种类和特点 ， 还必 须掌 握服装结构设计要点 ， 以及工艺生产的技巧 ， 这样 才能 准确的掌 握 面料 的特性 ， 以最简单 的工艺方法达到最佳 的效果 条格服装 的面料 已经具 备了视觉上 的立体效果 ， 所 以在纸 样设计时应该尽量减少分 割。服 装很多部位 ， 为 了达 到立体 效 果而预 留的容位也要尽量减少 ， 服装生产通常采用的归拔工艺 ， 也 因为对条格的特殊要求 ， 在这个方 面会有所欠 缺。高档条格 服装要求前后肩骨需 对直条 ， 所以前 片横 开领和后 片横开领 的 尺寸必须相 同。在前后 片公 主缝 以及后 中缝 的下摆部 位 ， 净 色 服装裁剪纸样可以 自由的放缩 ， 但条格 服装 的下摆部 位在公 主 缝和后 中缝处必须对格 还原 ， 因此这部分 的尺寸 只能 在侧骨处 作适 当调整。在前 片脚边处 ， 净色服装纸样可以任 意的起翘 ， 而 条格服装要求 是整个脚边成一个完整的格仔或是横条跟脚边要 相同距离 ， 所 以有腰节以下 的部位 的所有长度 必须相等 。 高档条格服装的条格线要求 横平竖直 ， 首先在纸样 上必须 标 出纵条线和横条线 的位置 。纵条线 主要在上 衣的后领 中 ， 前 中线 ， 后 中线 ， 袖 中线 ， 袋对 位线 等部位 ， 裤 子 的前 后挺缝线 ， 腰 头的前后中线 ， 裙 子 的前后 中线 等。横 条线 主要 在上 衣前 、 后 片， 前、 后侧片 的夹下 ２ ． ５ ｅ ｍ， 腰节位 ， 坐 围线位 ， 脚 围线线 ， 前 胸、 后背位。贴袋及袋 盖的横 、 竖条都 必须 画上。大、 小袖 的夹 下２ ． ５ ｃ ｍ， 袖肘位 ， 袖 口位 。下装 的上 、 下坐 围线 ， 膝 围线位 ， 脚 口线位。侧袋贴位等等 ， 视不 同的款式要 求 ， 要设 计不 同的对条 格线。其 次必须在纸样上标 明对条对格还 原点 ， 还原点位 置 的 设计 ， 直接影响到成衣 的视觉 。对于上衣前 中和后 中来说 ， 通常 把还原点设计在前 中和后 中下脚部位 ， 因为脚边 的视觉应 该是 个完整 的视觉点 ， 而 领 口位置 ， 局限于前 后领 口的特殊形状 ， 因而很难 做 到还 原格 。图 （ Ｉ ） 中红 色线 条 、 为 还原 点 的说 明。 衣 领 的后 中与 成 衣 的后 中要 保 持 直 条 格 还 原 ， 在 领 子 与 襟 贴 的 接驳 处的外 翻部分找 出它们 的直还原 点 ， 同时襟 贴还要与 大身 保持横条 的对条 。袋盖或贴袋 ， 我们需 找出它所在 衫身上 的位 置找 到对应 的还原点。下装 的还 原点一般 裤子设计 在前 、 后 浪 靠腰 口的位置 。裙子则设计在前后 中脚 口位置 比较适 宜。配腰 头时一般会在前 中和后 中找 到直条 的对条 线 ， 在腰 头的侧 幅对 好横 条 ， 零部 件的设计取决与所在的位置 。除 了还原点 ， 还 要注 意横 向条纹 的还原 ， 图（ １ ） 中 的蓝 色线 条为横条 线 ， 在纸样 的脚 边线 ， 腰线， 夹下 ２ ． ５ ｃ ｍ的胸围线 ， 前胸后 、 背位线 ， 还有袖 子中 相对应 的部位及袖 口位 ， 我们都要设计好横 向对条线。
成衣对条对格工艺
一片袖时，如衬衫或短袖衬衫，袖口为水平 状态，且布料不是阴阳格时，按图所示的方法排 料。
一片袖对条对格的排料
(二)纵向条对称 纵向条对称是指左右衣片和袖子的纵向条格 要对称于衣身的前后中心位置。
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1．衣身前、后中心位置一般确定在两条纵 向条格的中间或主要纵向条格上 。对于有背缝 的西装，后背缝合后，两侧条格向里收进必须 对称。
前后中心位置的确定
2．左右两片袖纵条对称。按样板上所作的对 称标记排料 。
左右两片袖的对条
对条对格缝制
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3. 袖子与前后身横向对格 两片袖：以装袖吻合点为基准确定衣身与袖 对格的相对位置。
装袖吻合点为基准点
一片袖：以袖子落肩点和袖中线端点确定 身与袖的对格位置。
落肩点和袖中线端点为基准点
d 点和 a 点重合，衣身与袖片横格对齐
4．大、小袖片横向对格 按大袖片的横格位置确定与小袖片的对格位 置。
作小袖片样板合缝对格标记
序要相互配合，共同完成。
一个条格循环长度
兜、兜盖、育克等部位斜向用料
(一)横向格对齐
1. 前衣身以底摆为基准，将底摆确定在横格的位置上 或确定在两条横格的中间 。
底摆在横格位置
底摆在两横格之间
2. 左右衣片对齐排列 前止口为垂直状的衣片(如衬衫)，左右衣片 对排在一起，确保横格对齐。
左右衣片对齐排列
成衣对条对格工艺
条格面料的排料 条格面料成衣设计的重点是对条格面料的选用和条格
位置的安排：
•前后衣片横向格对齐； •纵向条对称； •大、小袖片横向对格； •左右两袖纵横格位置对称； •袖子与衣身横向要对格； •领子与衣身、挂面与衣身、挂面与衣领、口袋与衣身 等部位条格的配置要适合等。
裁剪作业指导书
裁剪作业指导书（一）拉布要求：1．摊料前，先把工具、桌板揩清，以免污染产品。
2．把本批面料与原料样卡核对。
原料花型、颜色、正反面、阴阳条、倒顺花等。
3．按照排样图尺寸、规格、门幅、拖料长度与原料进行核对，如不一致，要与原料仓库及时联系。
遇到色织条格的原料。
必须条子拉齐，格子线斜校正不得超过百分之三，两头和中间布面不平整，必须烫平。
4．按排样图拉布，在摊料前必须做到：清、准、齐（清：对原料正反面、阴阳条、倒顺花必须认清；拖料长短、层次、门幅狭阔，必须准确；齐：两头及布边必须整齐，两头刀口处，不准戴帽子及宝塔形，应下阔上狭）。
按计划数每台摊布后，必须有专人复核。
5．对摊料后的余料。
要按台编号，以便添料和调片用，并及时退回仓库。
（如调片再向仓库领料）6. 裁剪时的摊料厚度一般在15-20CM为宜,厚度最高不应超过20CM。
（二）电脑排版1．首先要根据生产通知单和所生产产品的大货样衣（裤）进行对照，弄清所生产大货的款号、尺码和所要注意的要求，再测量面料的门幅，如发现有不同的门幅，必须执行宽幅宽用，窄幅窄用的原则。
2．根据生产工艺和样板、样衣进行核对，看大片和零料是否齐全，丝缕是否正确，号型是否正确，如有疑问及时向技术科反馈。
3．排版时必须先熟悉大货面料的特性，如有无顺倒毛向，面料的正反，边道是否有色差，这些都是影响排料的重要因素。
4．排完后及时向裁剪车间通报排版的各种信息，如拉布长度、门幅的宽窄等注意事项，以便安排生产。
（三）划样要求：1．未划之前，先要根据生产通知单和排样图要求。
弄清品名、款号、规格和摊料长短、门幅狭阔进行校对，如发现摊料长短、阔狭和排样不符处应向组长提出。
2．要根据技术部门加工艺单和样板，做到三核对。
A．排样图尺寸规格、批号、型号要与样板核对。
B．样板尺寸规格要与工艺单毛规格核对。
C．排样图衣片碎料要与工艺式样核对(是非缺样板).3．划样时必须对原料正反面、阴阳条格、倒顺花认正确，以免划错形成二顺（如门里巾、袖子前后身、开叉袋等，如遇两边色差，排样图两边排样要按两边划样）。
4.条格成衣的工艺
3、单前片移位对格重剪法 排料时，左前片依原纸样划出，而右前片 则长宽加大一格花划出（放格）。剪布 后，把每扎左前片放在裁床固定的位置， 取其对应的右前片作每块合对工序，对 妥后铺原纸样重剪一次右前片。 特点：对格的精确度较高，费工时，捆 扎时需对叠成双。 适合范围：适合中高档批量生产的服装。
4、铺布排料法 把格条布铺在排料纸下或直接在布料上排料， 排料纸透出布的格花，在排料前，先在左右前 片的周边做对位记号，排料时使这些记号同处 一格花进行对位。 特点：这是最省料的一种方法，但排版复杂， 且无排料副本留底，捆扎时需配对成双。 适合范围：适合昂贵面料、高档成衣、小批量 的时款生产。
3、缝制者技术欠佳 缝制时操作者没有按规定的指示去执行： 如不按层次相配缝合；握持裁片手势不 对；不出男装衬衫的用料定额。 要求对格的位置是前中、袋、侧缝、衣领、袖级、袖衩条。 第一组布封宽：92cm 第二组布封宽：120cm 第三组布封宽：144cm （按1：4 排料） 2、详细叙述制作格条服装时造成不对格的原因。 3、详细叙述制作格条服装时，前幅左右对格排料的四种方法。 4、参照前幅对格的各种方法，叙述如何作衣袋的对格排料。
2）如利用门襟相对排料法或单前片移位 对格重剪法时，可以把袋裁大一格花纹， 割布后把袋布铺在前幅上对格，再用一 块前幅袋位剪空的纸样铺在其上，划出 袋形来每片再剪一次，后连同衣身一起 捆扎，送车间生产。
3）如利用左右前片叠格重剪法时，袋形 可依格花裁大一格，剪布后，把袋的格 花每片叠齐，依照前幅叠格重剪后的装 袋位置的花纹，把袋整叠重剪一次，利 用烫袋机定位烫止口。如此，各个袋与 每个前幅的花纹位置一定是标准的，无 须编号或按顺序捆扎车缝，也可使袋与 前幅对格正确。
三、 造成成衣不对格的原因
实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法与相关技术
本技术涉及一种实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是，包括以下步骤：（1）对需要批量裁剪的服装根据订单规格尺寸进行归号，并形成毛裁方案和精裁方案；（2）根据毛裁方案进行毛裁；（3）毛裁后根据精裁方案将裁片放置在裁床上；（4）放置在裁床上的裁片上黏贴精裁方案形成的编码，该编码与CAD软件中相对应的裁片编码一致；（5）启动裁床，通过移动机头，逐行扫描仪对整个裁床桌面工作区域范围内的裁片进行扫描，将扫描后的文件传输至CAD软件中；（6）将扫描文件对应的裁片上的编码与CAD软件中裁片编码进行匹配；（7）根据匹配结果，形成精裁排料图，根据排料图进行精确裁剪。
本技术提高了裁剪效率和裁剪的精确度。
技术要求1.一种实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是，包括以下步骤：（1）首先对需要批量裁剪的服装根据订单规格尺寸进行归号，归号后形成毛裁方案和精裁方案；（2）根据毛裁方案进行毛裁；（3）将毛裁后的裁片根据精裁方案分打以任意角度整齐放置在裁床上，每一打裁片的规格尺寸相同，每打裁片的上下层保持整齐；（4）放置在裁床上的每一打裁片上方黏贴精裁方案形成的编码，该编码与电脑CAD软件中相对应的裁片的编码一致；（5）启动裁床，通过移动机头，机头上的逐行扫描仪开始工作，对整个裁床桌面工作区域范围内的裁片进行扫描，将扫描后的文件传输至CAD软件中；（6）将步骤（5）获得的扫描文件对应的裁片上的编码与CAD软件中裁片编码进行匹配；（7）根据扫描文件与CAD软件中的裁片进行匹配的结果，在CAD软件中形成与裁床桌面上裁片分布相一致的精裁排料图，然后将排料图发送至裁床，根据排料图进行精确裁剪。
2.如权利要求1所述的实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是：当服装面料条格面料时，进行毛裁时需要先将条格面料进行粗略对条。
3.如权利要求1所述的实现服装面料多层裁剪的二次精裁方法，其特征是：当服装面料条格面料时，毛裁后需要将条格面料对好条格再放置在裁床上，再进行精裁。
条格布拖布操作方法和对条对格管理规定
芜湖金丝鸟服饰有限责任公司
条格布拖布操作方法和对条对格管理规定
一、裁剪管理
1、在裁剪间保管的布匹处于松布状态进行整理，按照裁剪顺序安放好。
2、裁剪好的衣片要检验，管理好衣片。
3、裁剪进度表要明示，根据裁剪日报表登记入册。
二、纸样和样衣的对照
1、纸样的尺寸，形状是否与工艺单相同，检查缩分的比例。
2、产品样衣要挂出以便进行对照。
三、拉布
1、裁剪摊布高度，汗布类不能超过8—10公分，绒布类不能超过10-12公分,布
面不要拉得过紧，不能发生凹凸，保持布面松弛。
（分匹分缸拉布）
2、要检验面料有否纬斜。
3、必须按纸样正确排料.
四、裁剪
1、叠布时面料重叠注意不能有纬斜.。
2、裁剪时需沿记号线正确裁下，刀片要保持锐利，且定期进行研磨。
3、匹布的头尾处裁去50公分—80公分。
4、层差0.5CM以内。
5、裁好的衣片进行编号。
五、对条对格规定
1、跟据唛架板长短打好定位针，横向1米2根，纵向不管板长全是2根。
2、根据定位进行条格比对拖布，要求每一层上下保持一致。
3、拖好的面料必须保证横向纵向丝路一致。
4、开裁前必须经主管确认方可开裁，检查上下层是否一致。
服装裁剪工艺对条对格技术处理
服装裁剪工艺对条对格技术处理
服装裁剪工艺中的条对格技术是指在裁剪面料时，在图案上进行条纹
或格子的对齐处理，使衣服整体看起来更加规整、美观。
对于不同的面料
和图案，条对格的处理方式也不同。
以下是一些常见的条对格技术：
1.子母版法：将图案分成若干个小块，然后放在同一张布料上，按照
子母版的方法进行裁剪，确保每个小块都对齐正确。
2.粘合法：使用粘合剂将两层布料粘在一起，然后按照图案进行裁剪，可以保证每个部位的图案对齐。
3.交叉法：将两块布料叠放在一起，然后用针线将它们交叉缝在一起，再按照图案进行裁剪。
4.对折法：将布料对折后再裁剪，可以确保图案完全对称，但是这种
方法只适用于非对称图案和小件面料。
无论使用哪种技术，都需要对面料和图案进行精细的计算和处理，以
确保条对格的效果。
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条格面料的裁剪方法& Q# d/ P# D8 j J: h
全件对格.以衬衫为例: 6 d* Q' Z4 Q5 v4 O9 h& ~, `* o
1>纸(纸版)样注意的问题：8 c& g( p, d* y4 r& J7 K* P
a>事先要测量布料的格子排列情况,量出格子的间隔距离大小,找到格子的循环规律及"主条".<主条的意思是按照此条对折,左右格子可以重合的意思>.在纸样的前后幅中部位划上记号线，来对布料的“主条”。
在袖子的中线部位划上相应的记号线。
<袖子的对格情况此例为左右袖对称，不与衫身对格>。
介英纸样的记号线。
把左胸贴袋的纸样放在前幅的贴袋位置，然后按照布料格子的循环规律在左前幅找到贴袋的横直对格记号线。
包括前筒这些等等统统都划上相应的对格记号线。
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b>把袖子的袖口线加大1/4"修剪止口，贴袋周围加大1/2"修剪止口，以及介英、前筒周边加大1/4"止口已备车间修剪。
准备工作完毕，下面看看排料、裁床要注意的地方。
-对格的款式，大家在排料时马克件份不要多，一张马克两件就可以了，马克太长是给裁床兄弟们找麻烦，如果你不想背后给人家骂的话，最好还是排两件算了。
在CAD里面粗排一次，排料的时候注意要把左右前幅前中与前中对在一起排，如果碰到不分左右的前幅，前中与前中连起来最好，裁床裁的时候在连线的地方不要全部裁开，为了车间着想，预留1"左右给车间自己剪开，车间流水的时候就不会搞混，免的车工把下面一层的左前裁片当成上面一层的左前裁片来车，这样会前幅左右会对不到格。
如果有前筒，前筒如果条件容许，一定要排在左右前幅的中间。
袖子与袖子左右相对，排成一行排料，袖子与袖子中间留多大空袭根据格子的宽窄及循环规律来定，不是死的。
介英与介英要按布边方向排料，而且要排在一起，裁床裁的时候也不要完全剪开，原因跟左右前幅一样。
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左前贴袋排料的时候，也要与左前幅排成一列，注意与前幅袋位处的格子情况要相对，裁床裁的时候不要按照纸样裁，先粗裁一次，然后只能一片一片对在衫身贴袋的位置，慢慢的修剪！没办法的事情。
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f>裁床拉布的时候，预先在裁床两边打钉，打钉一般一边3颗就够了，按后用橡皮筋或者其他挂在钉上面，牵布的时候，一片一片，把布钉在钉上面，以橡皮筋来对格的横条，注意左右格子要是在同一个钉上面，慢慢的牵布，想快也不行。
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g>注意马克中的裁片，除了一定要连在一起划的情况下，全部不要靠在一起，要预留松位给裁床第二次修剪样片。
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h>裁床粗裁，然后在一片一片对格对条叠起来，再次修剪。
车间要注意的问题Q0 `9 F/ o& ?/ B7 ^5 D1 S' c
由于纸样事先预留了修剪止口，车之间要先按照正常止口的修剪纸样修剪才可以车，而且注意不要搞乱裁片，这样前面的功夫白做了。
第二种方法:
是先做一个5CM*5CM的5合板，在中间钻个眼，用一根长度适中的针在针孔里纫上4股棉线，末端打一个结，然后将针孔的一端插在木版的小孔里，插住！在画完的皮儿(唛架)上作出适当的定位点，每片不少于2处，并且在一个条格上，然后将双层的面料（上面的是(唛架)皮儿）条格对齐同时扎在针板上，铺平后撤下皮儿(唛架)，然后按规律一层层将面料铺在上面，当铺布的层数够了的时候，将皮儿(唛架)上上。
把针拔出来直接系上活扣固定住面料。
用剪子将剩余的针线剪掉。
最后用一个长的木尺把最下面的小木板拨出来，就可以裁剪了。
这样做的好处是推剪子的时候不用担心定位针，免去了将定位针拔出后面料的错位而影响条格的对称，同时对于条格
面料容易出现的面幅不稳定能起到一定的缓解作用，而固定的定位针则不会随着面料幅宽的抖动而适当调节的，同时由于这种方法的准确性，在排料的时候无须将裁片的面积放的很大，操作熟练后甚至按照正常的排料原则就可以了，对于降低单耗能起到很大的作用的。
第三种方法:多用于简单的款式(裤子，裙子)9 m9 R2 F. M( M% | ^3 ~% `
1，先拿块格子布料(画唛架)画皮（师傅们猜猜要是格子比较复杂样版要怎么处理一下）。
，在把皮上废料部位确定套钉位子，一般裤子两条裁我会套经向四排钉，纬向四排钉。
（是有点烦，呵呵，可是我是想车间不修片。
对称的裤子我一定是和掌拖布的，那样格子一对一个准，裙子就不幸了我这裙子都是前片各种造型的，没法只有面朝上了）
/要注意的是每卷面料断布前，格子大小检查一下。
钉子针尖不能有毛头。
排料不共借一条线，裤子我会在脚口放长0.5CM在车间借量在锁边时去掉。
裁时觉得格子有纬斜等不良现象请在裁剪时小档处下脚口裁毛，裁下后夹子夹好看看裁片的状态该整的整整，来2次裁。
格子的我做了好几年，是这样的。
车间不用修片，手工排格子我排了几版后，就10-15分钟排一版（两条排），我觉得还是比电脑快，省，好！因生产格子布还没到一厘不差的地步，好了面料就贵死，大品牌还行，大部分工厂还是要在好长时间用手工排，除非要车间清剪~！。