常用纱线

纱线的分类与结构特征

第七章纱线的分类与结构特征教学目标： 1、使学生了解纱线的定义及多种分类。 2、使学生掌握各类纱线的结构特征。 3、使学生了解各类纱线的常规用途。教学重点与难点： 1、教学重点：纱线的分类和结构 2、教学难点：各类纱线的宏观和微观结构教学与学习建议： 1、教学建议授课形式：讲解与讨论，实验准备不同类别的纱线的实物样品和显微镜标样，让学生从宏观和微观两方面观察认识各种纱线的基本结构；充分做好实验准备。 2、学习建议通过观察各种纱线的实物样品和显微镜标样，从宏观和微观两方面认识纱线的结构；通过记忆和理解，掌握纱线的主要特性及常规用途。

第七章纱线的分类与结构特征第一节纱线的分类所谓纱，亦称单纱，由短纤维经纺纱加工，使短纤维沿轴向排列并经加捻而成。所谓丝，俗称长丝纱。复丝加捻可形成捻丝；捻丝再经一次或多次并合、加捻成为复合捻丝。所谓线是由两根或两根以上的单纱合并加捻制成的股线；股线再合并加捻为复捻股线。由芯纱、饰线和固纱加捻组合而成，具有各种不同的特殊结构性能和外观的线，称花饰线，如图7-2。图7-1各种纱线结构的理想图形 a疙瘩线, b螺旋线, c竹节纱, d毛圈线, e结子花线, f雪尼尔花线, g菱形金属丝包芯线。图7-2花饰纱线示意图一、按纤维原料分类（一）按组成纱线的纤维种类分 1、纯纺纱线用一种纤维纺成的纱线。如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 2、混纺纱线

混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。（二）按组成纱线的纤维长度分 1、棉型纱线用原棉或棉型纤维在棉纺设备上加工而成。 2、毛型纱线用羊毛或毛型纤维在毛纺设备上加工而成。 3、中长纤维纱线用长度、细度介于毛、棉之间的纤维在专用设备上加工而成，具有一定毛型感的纱线。二、按结构或形成方法分类（一）按结构和外形分 1、长丝纱（1）单丝纱指长度很长的单根连续纤维。（2）复丝纱指两根或两根以上的单丝合并一起的丝束。（3）捻丝复丝加捻即成捻丝。（4）复合捻丝捻丝再经一次或多次合并、加捻即成。（5）变形丝化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征而呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。 2、短纤纱（1）单纱由短纤维集束成条，依靠加捻而成。（2）股线两根或两根以上单纱合并加捻而成。（3）复捻股线由两根或多根股线合并加捻而成。（4）花式捻线由芯线、饰线和包线捻合而成。（5）花式线主要有膨体纱和包芯纱。 3、复合纱利用两种以上不同性状的单纱或长丝束加工成的一根纱线。具有复合效应及特殊的外观（1）包芯纱(core yarn) 以长丝或短纤维纱为纱芯，外包其他纤维一起加捻而纺成的纱。如：涤棉包芯纱：以涤纶复丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制烂花的确良，供窗帘、台布等使用；氨棉包芯纱：以氨纶长丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制弹力牛仔衣裤等。（2）膨体纱(bulk yarn) 利用腈纶的热收缩制成的具有高度膨松性的纱。由高收缩性和低收缩性的两种腈纶纤维按一定比例（前者占40%～45%，后者占55%～60%）混纺成纱，经松弛热定型处理后，高收缩纤维收缩形成纱芯，低收缩纤维收缩被挤压在表面形成圈形，从而制成膨松、柔软、保暖性好、具有一定毛型感的膨体纱。（二）按纺纱工艺、纺纱方法分 1、按纺纱工艺分

纱线分类、工艺过程及作用

纱线分类、工艺过程及作用纱线是什么：纱线包含纱和线，是纱线的统称。纱线是纤维集合体的一种形式，具有细长而柔软的特性纱与线的区别：纱是束状纤维经加捻制成的线是有两股及以上的纱经加捻制成的纱线的分类 1：按粗细度分类 2：按用途分类：机织用纱：经纱、纬纱、起绒纱、装饰用纱。

针织用纱：纬编用纱、经编用纱、起绒纱、装饰用纱、毛巾用纱、缝纫线用纱、绣花线用纱，民用线用纱、特种纱线、功能性纱线。 3：按纤维种类分：纯纺用纱：棉纱、麻纱、短纤维、长丝纱线、毛纱、绢纺纱、混纺纱。 4：按纺纱制度分：普梳纱、精梳纱、粗纺纱、精纺纱等。 5：按外形和结构分：单纱、股线、单丝、复丝、膨体纱、变形纱、包芯纱、花式纱线、竹节纱、无捻纱、包缠纱等。 6：按纺纱方法分：环锭纱：普通环锭纱、紧密纺纱、赛络纺纱。自由端纺纱：气流纺纱、喷气纺纱、尘笼纺、静电纺、自捻纺纱、复合纺纱等等。纺纱工艺过程及作用一：配棉的目的。 1.满足纱线质量的要求。 2.保持生产相对稳定。 3.充分利用各种原料的特性。 4.合理降低成本。二：混棉方法

1.人工混棉目前已淘汰左右约小量混棉堆吨约棉堆混棉? ?????KG 25:/5.0: 2.棉包混棉?? ?往复式抓棉盘吨回转式抓棉，约/2 3.棉条混棉三：开清棉及作用 1.开：开松，将压紧成块状的纤维原料松解成较小的块状或束状纤维（几毫克至几十毫克/块）。 2.清：清除纤维原料中较大的杂质和疵点（约60%左右）。 3.混：混合，将不同规格，性能的纤维进行初步的混合。 4.均匀：制成具有一定均匀度的适合下工序加工要求的半制品（纤维卷或纤维流）。 *纤维卷长度在34.2~43.2m 之间，重量16~20kg 。纤维卷干定量：粗号纱 420~450g/m 中号纱 390~420g/m 细号纱 360~390g/m 特细号纱 320~360g/m 四：梳棉及作用 1.梳：梳理，对上工序转来的纤维块或束进行细致梳理，使其成为单纤维状态。 2.除杂：通过梳理进一步除去纤维中的细小杂质及疵点。 3.混合：使纤维之间充分混合。 4.成条：使纤维集拢而呈条状，称为生条，并有规则地圈放在条筒内，便于下工序加工。生条的干定量： 32tex 以上纱 22~28g/5m 20~30tex 19~26g/5m 12~19tex 16~24g/5m 11tex 以下 16~22g/5m 五：精梳及作用 1.精梳：精细梳理，对梳棉的生条制成的条卷进行精细的梳理，使纤维进一步伸直、平行、分离（纤维的平行伸直度可由生条的50%提高到90%左右） 2.排除：定长度以下的短纤维（16.5mm 以下），排除率约为45%左右，提高纤维的整齐度。 3.除杂：清除纤维间包含的棉结、杂质。 4.制成条干均匀的、一定重量的精梳条。 5.按一定规律将精梳条圈入条筒内，以利于下道工序加工。

纱线常规规格支数知识

纱线常规规格支数知识 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

原料及纱线常规规格支数原料一、纺织原料的种类： 1、天然纤维（1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等（2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。（3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维：（1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维

c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。（2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。（3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。（4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。二、原料纤度的常用表示方法（常用单位）：旦尼尔（D）： “D”是一种定长制的表示方式。它是指9000米长的丝所具有的重量克数。如9000米长的丝重1克，称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔。旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比，旦尼尔的数值越大，表示丝线越粗。纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示。公支（N）：公支是一种定重制的纤度单位。它是指1克纱所具有的长度米数。如称1克纱量其长度为100米，纱的支数即为100公支（100N）；长度50米，纱支即为50公支（50N）。

各种纱线用途分类

一、按纱线原料分类 1.纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。 2.混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。二、按纱线粗细分类 1.粗特纱粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2.中特纱中特纱指21-32特（英制19-28英支）的纱线。纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3.细特纱细特纱指11-20特（英制29-54英支）的纱线。.纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4.特细特纱特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。. 三、按纺纱系统分类 1精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

2.粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。 3.废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。四、按纺纱方法分类 1.赛络纺赛络纺是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，由前罗拉输出这两根单纱须条，并由pla/彩棉赛络纺纱于捻度的传递而使单纱须条上带有少量的捻度，拼合后被进一步加捻成类似合股的纱线，卷绕在筒管上。赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。尽管赛络纺在许多方面比较同类常规纱有了较大的改善，要真正达到毛纺单纱不上浆织造，尚有一定距离。其后毛纺亦多放弃此方法，反而在混纺如T/C，C.V.C等则采用此方法，因其染色后可产生并纱之麻花效果，手感好，故受欢迎，近期更因改善毛羽问题，如纺一些易产生毛羽之纤维，如人造棉，莫代尔，天丝，大豆纤维，甚至全棉都用此方法生产，赛络纱所用的原料等级可比常规环绽纺低，而其织物较常规环锭股线织物毛羽少，手感柔软，耐磨，透气性能好。赛络纺断头处理，由于赛络纺是由两根有一定间距的须条喂入细纱牵伸区，分别牵伸后加捻成纱，两股须条存在一股断头后另一股跑单纱的情况，并且在纺纱张力稳定的情况下不断头，造成错支纱，为保证纺纱质量，需加装赛络纺单纱打断装置，一股断头后打断装置能将另一股单纱打断。 2.环锭纱环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。 3.自由端纱

纱线检验规程

1、目的通过对外购纱线的检验，有效地监控原材料质量，使其符合公司及客户要求。 2、引言本规程适用于南海太平地毯有限公司外购纱线的检验。 3、检验规则 3.1 取样 1)取样数量按QB/T2518-2001《地毯用纱》6.2 <组批与抽样> 中规定执行即：用于物理指标及外观质量抽样检验的产品，根据产品批量大小确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。批量在5000kg及以下，取样10大绞或10个筒纱，批量在5000kg以上的取样20大绞或20个筒纱。2)所抽取样品须注明批号、包号和物料名称等信息。 3.2 试验次数规定 1)线密度测20次 2)纱线捻度试验40次 3)纱线强力：名义强力4500CN及以下试验20次，名义强力在4500CN以上的试验10次。 4)新批物料或有特殊要求需做“纤维定量分析和含油”试验时，规定取两个试样各试验一次(从样品中随机取)。 5)PP纬线热收缩试验20次 6)回潮试验批量在1000KG及以下，取8个纱样，批量在1000KG以上的取12 个纱样。 7)外观、绞长、绞重、绑线和条干(黑板)抽样数全检。 3.3检验方法 3.3.1 外观检验（见《纱线外观与支数检验记录表》）； 1)白度检验：GB/T 8424.2-2001 纺织品相对白度的仪器评定方法执行(送染部电脑测试)； 2)色差检验按GB/T 8424.3-2001 纺织品色差计算执行(送染部电脑测试)； 3)颜色检验按GB/T 8424-2001 纺织品表面颜色的测定通则执行(送染部电脑测试)； 4)光泽、纱疵、条干、色花和筒子成型检验：采用目测检验； 5)绞重/筒重/绞长/绑线：逐绞称重测量。 3.3.2 支数检验（见《纱线外观与支数检验记录表》）按GB/T 4743-1995 纱线线密度的测定执行

纱线的种类

纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。按纱线原料分 1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。按纱线粗细分 1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱

线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。按纺纱系统分 1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如

纺织纤维的力学性质

第四章纺织纤维的力学性质 ●一、名词解释 1. 断裂强力 2. 断裂强度 3. 断裂长度 4. 断裂伸长率 5. 初始模量 6. 弹性 7. 急弹性变形 8. 缓弹性变形 9. 塑性变形10. 蠕变11. 松弛12. 疲劳 ●二、填空题 1. 纺织纤维的力学性质包括①、②、③、④、⑤、⑥、⑦等。 2. 纺织纤维初始模量小，表示纤维在小负荷作用下具有①等性能。 3. 影响纤维强伸度的因素分①、②两大类。 4. 纺织纤维受到拉伸力的作用后，其变形有①、② 和③三种。 5. 纺织工艺对纤维的摩擦抱合的要求是① 。问答题 1. 影响纤维强伸度的内因是什么？ 2. 影响纤维强伸度的外因是什么？ 3. 测试束纤维强力时，修正系数0．675表示什么意思？为什么要修正？ 4. 试述对纤维弯曲性能的要求。答案：第四章纺织纤维的力学性质一、名词解释 1. 纺织材料断裂时，所能承受的最大外力，又称绝对强力。 2. 是指单位线密度纤维或纱线所能承受的绝对强力。 3. 重力等于强力时的纤维长度。 4. 伸长的长度占原来长度的百分率。 5. 表示纺织材料拉伸曲线起始段直线部分的斜率，用来描述纺织材料在较小外力作用下变形难易程度的指标。 6. 指纤维变形的恢复能力。 7. 加上拉伸力，几乎立即产生的伸长变形；除去拉伸力，几乎立即产生的回缩变形。 8. 是在拉伸力不变的情况下，纺织材料缓慢产生的伸长或回缩变形。 9. 材料受力时产生变形，除去外力后，材料的变形不能恢复的部分。

10. 纺织材料在一定拉伸条件下，变形随时间而变化的现象。 11. 拉伸变形保持一定，材料内应力随时间延续而减小的现象。 12. 纺织材料在较小外力长时间反复作用下，塑性变形不断积累，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。二、填空题 1. ①拉伸②压缩③弯曲④扭转⑤摩擦⑥磨损⑦疲劳 2. ①容易变形，刚性较差，其制品比较柔软。 3. ①内因②外因 4. ①急弹性变形②缓弹性变形③塑性变形 5. ①纤维相互间抱合性能要好，但摩擦系数不能太大。三、问答题 1. ⑴大分子结构：当聚合度高，纤维强度高伸长小⑵超分子结构：当结晶度、取向度高，纤维强度高伸长小⑶纤维形态结构：大分子内裂缝和孔洞多，纤维强度下降。 2. ⑴温湿度高，大分子热动能增加，分子间结合力下降，纤维强度降低，伸长增加。 ⑵试验条件有：试样长度、束纤维根数、拉伸速度。 3. 束纤维强力换算成单纤维强力的修正系数，用束纤维法测强力由于纤维断裂的不一致性和测定时的其它因素，束纤维强力小于单纤维强力总和，使求得的单纤维强力偏小。 4. 要求纤维具有良好的弯曲性能，一方面要耐弯曲而不被破坏；另一方面要求具有一定的抗弯钢度。弯曲钢度小的纤维制成的织物柔软贴身，软糯舒适，但织物容易起球；抗弯钢度大的纤维制成的织物比较挺爽。

织物的分类

常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、按不同的加工方法分类（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。

纱线的一些基本信息

棉纱：棉纱的生产工艺有精梳（combed），半精梳(half-combed)，高配(carded with high quality cotton)，普梳(carded)和气流纺(open end/OE)之分,质量最好的是精梳。棉纱根据原棉（raw cotton）的等级又分为几种，有新疆长绒棉，匹马棉（即美棉），本地棉。再生棉（regenerat/recycled cotton yarn）是由废弃的棉花、工业下脚料和纺织企业的布头和纱线头回收再利用制成，现在工厂里的再生棉一般都是由落棉（即生产精梳或者普梳纱线时筛选剩下的棉花）制成。什么是涤纶？涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。二）涤纶有哪些性能? 1、强度高。短纤维强度为2.6～5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6～8.0cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。 2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。 3、耐热性好。 4、吸水性好。 5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。 7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。 8、染色性较差。（三）涤纶有哪些大类品种？涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。

纱线品质评定

纱线品质评定检测（试验）报告工程名称：纱线品质评定试验项目：纱线的品质 2009年12 月06 日（一）试验报告：通过进行黑板条干法试验我们评定出该棉纤维为二等产品实验结果：黑板条干结果结论：优：一：二：三： 1：6：2：1 试验类别：黑板条干法试验依据：在规定的条件下，将纱线卷绕在黑板上，用目光对比相应的标准样照进行评定。主要试验设备：摇黑板机黑板黑色压板标准样照棉纱线项目负责：第一小组试验负责：第一小组试验参加：第一小组报告编写：陈霜霜（二）试验报告：通过进行毛羽试验，我们能得出了纱线的毛羽

指数，能更精确的评定出该毛羽试样的品质如何。试验类别：毛羽试验试验依据：利用光电原理，当纱线连续通过检测区域时，凡大于设定长度的毛羽会相应的遮挡投影光束，使光电传感器产生信号而计数。纱线四周都有毛羽，仪器测试的是一个侧面的毛羽数，但它与纱线实际毛羽数成正比的。测试结果用“毛羽指数”，即单位长度纱线内，单侧面上的伸出长度超过某设定长度的毛羽累计数来表示。主要试验设备：投影计数式纱线毛羽测试仪试验负责：第一小组报告编写：陈霜霜（三）试验报告：通过百米重量变异系数的实验，可以判定出该腈纶纱线的品质为二等。实验结果：

: 试验类别：百米重量变异系数试验依据：在规定的条件下，摇取一定长度的调湿和调湿处理后称其重量，并计算纱线的线密度。主要试验设备：缕纱测长仪、电光天平或电子称、八篮恒温烘箱、腈纶试验负责：第一小组

报告编写：侯敏宋畅试验报告：纱线强度及强力变异系数。试验依据：被测试样一端夹持在CRE 型电子单纱强力机夹持器上，试样另一端施加标准规定的预张力后夹紧下夹持器，采用100%每分钟的恒定拉伸速度拉伸试样直至试样断裂。（四）试验类别：断裂长度及断裂系数实验结果：主要试验设备：CRE型电子单纱强力机，不同品种的纱线。试验负责：第一小组报告编写：张珊珊席翠试验报告：通过对纱线捻度的计算来评价纱线的物理性能及其品质评定实验结果：平均捻度314.38 捻度变异系数6.557% （五）试验类别：退捻加捻要求：实验开始之前调整指针到4通过拉伸到指针到0.预加张力已调整好。主要试验设备：纱线捻度仪、一般单纱

纱线化学纤维的主要质量指标

化学纤维的主要质量指标：以下重点介绍线密度、断裂强度、断裂伸长率。 1）线密度纱线的线密度表示的是纱线粗细的程度，在我国称为“纤度”。可以用纱线的直径来表示，也可以用纱线的长度与重量之间的关系来表示。纱线的线密度直接影响服装材料的厚薄、重量及外观。在其它条件不变的情况下纱线越细服装材料越薄重量越轻。服装材料中的纱线趋细是近年来的一种特征如细特棉衬衣料、精纺毛织物等特具风格。反过来纱线越粗织物越厚、越重。如果纱线粗细间隔排列还可以有条或格的外观。通常情况下，我们用间接指标来表示纱线的线密度。间接指标有多种，公司常用的是：特克斯、旦尼尔、公制支数、英制支数。特克斯（tex）：在公定回潮率下，每一千米长的纤维的重量。特数越高，纤维越粗。其十分之一为分特。旦数（Den）：在公定回潮率下，每九千米长纤维的重量是70克。旦数越高，纤维越粗，我司的丝类产品的规格多用此指标来表示。股数：如100D/2中的2就是股数。指一条丝线中含的纤维股数。股数越多，圆度越好，强力更强，但成本也越高。复丝线密度（F）：组成复丝的单丝根数。同一规格产品，F数越高丝条越柔软。股数：如100D/2中的2就是股数。指一条丝线中含的纤维股数。股数越多，圆度越好，强力更强，但成本也越高。支（S）：每克纤维的长度米数。支数越高，纤维越细。这是缝纫线的通用单位，也是我司涤纶缝纫线使用的单位，但常常缝纫线的规格会省略掉S，例如将40S/2省略为40/2表示。注：缝纫线不只是有2股合拼而成，也有3股以上，目前最多有6股拼成一条线的，如60S/6，股数越多，其线的圆度更好，强力更强，但成本更高，40S/2的线与60S/3的线是一样粗细，但40S/2是扁形的，60S/3是圆型，两者缝纫效果是不一样的，一般高要求的都会选用60S/3。结合以上指标，举例如下：例1：锦纶高弹丝70D/24F/2：70D也就是70旦数（Den）；24F表示复丝线密度（F）为24，也就是一股纱是由24根单丝集束而成的复丝；2表示股数，表示70D/2是有两股纤维合成的。

纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线

纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少柔软黑灰毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑

纱线知识大全

纱线知识大全 1、基本要求：了解纱线在服装制作、加工过程中的地位；掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种；在初步懂得纺纱原理的基础上，熟知纱线的结构特征；认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。 2、重点：掌握纱线的定义、分类方法与品种，完全熟知纱线的结构性状，尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义（影响）。 3、难点：如何理解纱线加工、纺制原理与工艺；对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。 4、讲授方法：课堂讲授与实物分析相结合。第一节服装用纱线的定义一、纱线的地位纱线在服装制作和加工过程中，起着基础和桥梁纽带的双重作用，因为纱线既是纺纱厂的最终产品，又是织布厂的原材料，既可以半成品打包，又可作为成品出售。因此，了解有关纱线的基础知识，掌握纱线的主要品种及其性状，对合理的选择纱线、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是很重要的。一般，服装面料的加工工艺流程为：纤维原料（加捻制条）纱线（准备织造）织物（缝纫加工）服装二、纱线的定义通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。第二节服装用纱线的品种纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。按纱线原料分 1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。按纱线粗细分 1．粗特纱:粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱:中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱:细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱:特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴

纱线常规规格支数知识

原料一、纺织原料的种类： 1、天然纤维（1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等（2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。（3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维：（1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。（2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。（3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。（4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。二、原料纤度的常用表示方法（常用单位）：

旦尼尔（D）： “D”是一种定长制的表示方式。它是指9000米长的丝所具有的重量克数。如9000米长的丝重1克，称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔。旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比，旦尼尔的数值越大，表示丝线越粗。纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示。公支（N）：公支是一种定重制的纤度单位。它是指1克纱所具有的长度米数。如称1克纱量其长度为100米，纱的支数即为100公支（100N）；长度50米，纱支即为50公支（50N）。 “N”的数值与纱线的粗细成反比，“ N”值越高纱线越细，反之则粗。绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示。麻有时也用公支表示。英支（S ）：英支是一种定重制的纤度单位。它是指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数。若干倍即为若干支。如称重一磅的纱线长度为25200码，是840码的30倍，那么这些纱就是30英支（30S ）。 “S”的数值与纱线的粗细成反比。“S”值越高，纱线越细；反之则粗。棉、粘胶短纤及与之混纺的合成纤维均用英支（S）表示。麻有时也用“S” 三、纤度单位换算： S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算 D=5315/S N 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算 D=9000/N 由上面两个公式可推出：S= ; N= S dtex 分特克斯 D=9 dtex 例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？四、常用原料的规格提供这些规格的目的是为了使所测得的规格能被工厂接受。无论何种原料，都有比较固定的纤度规格，也就是我们通常称的常规规格。我们用估算的办法测得的纤度规格，不可

纱线检验规程

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 1、目的通过对外购纱线的检验，有效地监控原材料质量，使其符合公司及客户要求。 2、引言本规程适用于南海太平地毯有限公司外购纱线的检验。 3、检验规则 3.1 取样 1)取样数量按QB/T2518-2001《地毯用纱》6.2 <组批与抽样> 中规定执行即：用于物理指标及外观质量抽样检验的产品，根据产品批量大小确定样本大小，从批中随机抽取样本单位。批量在5000kg及以下，取样10大绞或10个筒纱，批量在5000kg以上的取样20大绞或20个筒纱。 2)所抽取样品须注明批号、包号和物料名称等信息。 3.2 试验次数规定 1)线密度测20次 2)纱线捻度试验40次 3)纱线强力：名义强力4500CN及以下试验20次，名义强力在4500CN以上的试验10次。 4)新批物料或有特殊要求需做“纤维定量分析和含油”试验时，规定取两个试样各试验一次(从样品中随机取)。 5)PP纬线热收缩试验20次 6)回潮试验批量在1000KG及以下，取8个纱样，批量在1000KG以上的取 12个纱样。 7)外观、绞长、绞重、绑线和条干(黑板)抽样数全检。 3.3检验方法 3.3.1 外观检验（见《纱线外观与支数检验记录表》）； 1)白度检验：GB/T 8424.2-2001 纺织品相对白度的仪器评定方法执行(送染部电脑测试)； 2)色差检验按GB/T 8424.3-2001 纺织品色差计算执行(送染部电脑测

3)颜色检验按GB/T 8424-2001 纺织品表面颜色的测定通则执行(送染部电脑测试)； 4)光泽、纱疵、条干、色花和筒子成型检验：采用目测检验； 5)绞重/筒重/绞长/绑线：逐绞称重测量。 3.3.2 支数检验（见《纱线外观与支数检验记录表》）按GB/T 4743-1995 纱线线密度的测定执行 3.3.3 捻度、捻向、纺纱结构检验（见《纱线捻度、捻向、纺纱结构检验记录表》）按GB/T 2543.1~2543.2--2001 纺织品纱线捻度的测定第一部分：直接计数法执行 3.3.4 纱线断裂强力及伸长率的检验（见《纱线断裂强力、断裂伸长率检验记录表》）按GB/T 3916-1997 纺织品单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定执行 3.3.5 混纺纱线定量分析（见《纺织品定量分析记录表》）试验方法按GB/T 2910-1997 纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析执行 3.3.6 纱线含油率测试试验方法按FZ 20002-91 毛纺织品含油脂率的测定执行 3.3.7 回潮率检验（见《纺织品回潮率检验记录表》）试验方法按GB/T 9995-1997 纺织材料含水率和回潮率的测定执行 3.3.8 PP纬线热收缩检验（见《纱线受热收缩检验记录表》） 3.3.8.1仪器和工具纤维干热收缩测定仪、秒表 3.3.8.2试验条件： 1)预加张力：<200TEX纱线：11±1CN；>200TEX纱线：21±1CN。 2)热处理温度：130℃±2℃ 3)热处理时间：5min ；热处理后冷却平衡时间：2min 3.3.8.3 试验步骤 1)开启电源，使加热槽达到规定温度。 2)将试样夹入夹持器夹紧，下挂规定的预加张力夹，使试样处于绷直状态。 3)将挂好的试样推入加热槽内处理，当测试时间达到规定时，取出纱线，在室温条件让纱线自然冷却2min后，记录纱线伸长(收缩)百分率L1。(注：纱线收缩百分率用负数表示) 4)试验结果计算(结果保留2位小数）

各种纤维纱线的单位换算关系表

各种纤维、纱线的单位换算关系表一、回潮率 G S—G O 回潮率（W K、W KE）= X100% G O G S——纤维（纱线）湿重G O——纤维（纱线）干重二、纤维和纯纺纱线的公定回潮率三、纱线的公定回潮率四、混纺纱线的公定回潮率 W1P1+ W2P2+ W3P3+ …… 回潮率（W K、W KE）= % 100 W K、W KE————混纺纱线的公、英制回潮率 W1、W2——混纺纱线第一、第二种纱线的回潮率 P1、P2——第一、第二种纤维在纱线中的百分含量五、各种纤维、丝线、纱线单位换关系表（仅用于公、英制回潮率相同时适用）制别单位代号 Tex G/1000M D G/9000M Ne（S） 840码/磅 Nm（公支） 1000M/kg 纤维（纱线）种类公定回潮率（%）纤维（纱线）种类公定回潮率（%）原棉11 蚕丝11 苎麻13 锦纶亚麻纱12 绢纺纱精梳毛纱15 粘胶13 棉纱（英制）涤纶苎麻纱腈纶同质洗净毛16 丙纶0 异质洗净毛15 维纶 5 黄麻13 氯纶0 纱线种类公定回潮率（%）纱线种类公定回潮率（%）棉纱（英制）锦纶纱精梳毛纱16 腈纶纱 2 粗梳毛纱15 维纶纱 5 绢纺蚕丝11 丙纶纱0 苎麻纱10 氯纶纱0 亚麻纱12 粘胶纱（人棉纱）13 黄麻纱14 涤纶纱

定长制Tex（号）1Tex Ne 1000/Nm D（旦）9Tex 1D 5315/Ne 9000/Nm 定重制 Ne（英支）Tex 5315/D 1Ne Nm（公支）1000/Tex 9000/D 1Nm 备注：（1+W k%）×5315 D= 此公式仅适用于含有棉纱的混纺纱线（1+W ke%）×Ne

布的分类及特点

提花是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。大提花成本应该比小提花高。大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。 ■坯布又称白坯,用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布 ■水洗布是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等 ■府绸是平纹布的一种,也用平纹组织织制。经纬纱均为细特纱，属于细特高经密织物，具有滑、挺、爽的特点，可以用于衬衣制作．（是应用广泛的棉织物，并不是指丝绸）同普通平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤 ■巴厘纱/玻璃纱又称巴厘纱/巴里纱(voile)，稀薄透明的平纹织物。玻璃纱的特点是：是经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明、布孔清晰、质地轻薄、透明透气、手感滑爽可用于窗帘或夏季衣裙 ■全棉纱卡纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物，品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。线卡采用2/2右斜组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡；半线卡采用3/1右斜组织织制，纱卡采用3/1左斜组织织制。半线卡和纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等，这种织物结果紧密厚实，纹路明显，坚牢耐用 ■色织布是指染色纱织造而成的布种。通常经线和纬线颜色不同。比如经线用红色，而纬线用白色合起来就是比较浅的粉红色了

关于纱线及其特点分析

关于纱线及其特点分析 1.关于纱线简介 2.关于纱线特性 1. 通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。按纱线原料可分 1.纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2.混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。按纺纱系统分 1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 2. 1.强力纱线强力取决于纤维间的抱合力和摩擦力。如果纤维的形态及其排列状态不良，即有弯曲、打圈、对折、缠绕等纤维存在，就相当于减短了纤维长度，削弱了纤维的接触程度，因而易产生纤维间的滑移，降低纱线强力。 2.耐磨性纱线的耐磨性与纱线的结构密切相关。传统环锭纱由于纤维大多呈螺旋线形态，当反复摩擦时，螺旋线纤维逐步变成轴向纤维，纱线易失捻解体而很快磨断，因而耐磨性较差。 3.捻势捻势也是纱线的重要特性，并决定了织物的一些特性，如针织布的斜路。传统环锭纱和紧密纱为真捻纺纱，捻势大，易产生针织物的斜路和卷边，有时需用并线来给予弥补。总结：纱线的发展对纺织有很大的促进作用，随着技术的不断发展和创新，可将得到更好的发展。

织物基本力学性质

第12章织物基本力学性质拉伸性能撕裂性能顶破性能弯曲性能耐疲劳性能磨损性能勾丝性能第1节织物的拉伸性质 1. 拉伸性能的测试方法 1.1 机织物 (1)条样法(Raveled-Strip Method) 将织物扯去边纱到规定的宽度，并全部夹入夹持器内的测试方法，按照规定条件进行测试。 (2) 抓样法(Grab Method)：将一规定尺寸的织物试样仅一部分宽度被夹入夹钳内的试验方法 (3) 切割条样法(Cut-Strip Method)：将剪切成规定尺寸的织物试样全部夹入夹钳内的实验方法。 (a) (b) 1.2 针织物不宜采用上述矩形试样作拉伸试验。原因：会出现显著的横向收缩，在夹头钳口处产生的剪切应力集中，使大多试样在钳口附近撕断，影响准确性。

试样形式：梯形或环形试样优点：改善钳口处的应力集中现象，且伸长均匀性也比矩形试条好。 2. 织物的拉伸曲线伸长(cm) 拉伸力(N ) (a) 纯纺织物 (b) 方向和混纺织物织物拉伸曲线特征与组成织物的纤维和纱线拉伸曲线基本相似混纺织物的拉伸曲线保持所用混纺纤维的特性曲线形态（接近比例大的纤维）织物结构不同。拉伸曲线有差异与织缩率有关。越大，在拉伸开始阶段伸长较大的现象越明显 3. 织物拉伸性能指标（1）断裂强度和断裂伸长率（2）断裂功、断裂比功注意：断裂强度和断裂比功计算

(b) (c) 4. 织物的拉伸断裂机理 4.1 拉伸过程（1）机织物初始阶段，织物的伸长变形主要是由受拉系统纱线屈曲转向伸直引起的后阶段，受拉系统纱线已基本伸直，伸长主要是纱线和纤维的伸长与变细（2）针织物线圈取向变形，在较小受力下呈较大地伸长取向变形完成以后，纱线段和其中的纤维开始伸长 4.2 拉伸特点（1）初始模量较低（2）拉伸曲线有陡增现象（3）织物破坏首先是纱线断裂，直至织物结构解体（4）织物受拉过程中有束腰现象问题：机织物纱线强度利用系数大于1？机织物在拉伸过程中，经纬纱线在交织点处产生挤压，相互之间切向阻力增大，有助于织物强力增加，降低纱线强伸性能不匀的作用针织物和无纺布不存在。