服装裁剪的人体测量入门
这是各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便在裁剪衣服知识中用到。
服装裁剪的人体测量入门方法：
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰
节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服装裁剪基础教程第一课：画基础线自L
服装裁剪基础教程第一课：画基础线自L 服装裁剪基础教程第一课：画基础线 这里所说的裁剪，是指业余爱好者学了来自己做衣服的，不是指职业打版师怎么学。打版师们有反对意见的，反对无效！那么多漂亮的衣衣想做，图纸不懂画，确实是蛮烦恼滴。更重要的是，学车缝的话，刚开始的时候笨手笨脚的，很辛苦，但三五天就能学个基本差不多，认真学一个月的话，以后就再不用怎么学了，全会了，至少一看就会了。% n& Q% q. F6 但裁剪呢？很多人都照着书上描个图纸，也能做件衣服出来，似乎很容易。不过，细究起来，学三五天的时间连看懂一张图纸都难，更不要说自己画图纸了，因为裁剪虽然只有“裁”和“剪”两个字，实际上包涵了很深的学问：数学啦、平面转立体啦、人体工程学啦、面料性能学啦、服装工艺学啦等等等等。: 所以，大家都说：车缝难学易会，一旦会了就真会了；裁剪易学难会，似乎会了一点，但永远不敢说精通了。! 对于没有系统培训过的业余爱好MM们来说，这就比较麻烦了：又想自己做些漂亮的衣衣，又不会画图纸，现成的图纸更不
容易找到，就算花钱买一些来，因为身材、面料等变数，做出来的东东总是不那么如意。 我这里要教的裁剪，可不是只教你怎样从书上扒个图纸下来，怎样描成一比一的裁片哦～～这些根本不是裁剪，充其量也就是照葫芦画瓢，跟裁剪一点关系都没有。我教的是怎样看到一个衣衣的实物彩图，马上就能自己动手画个裁剪图出来。不但能画出来，还能根据不同的身材做些调整，反正做好穿上去就是象那么回事。 想学裁剪的话，先要搞清楚几件事：第一、裁剪很难学，而且是相当难，不认真的话，不可能学会。 . 第二、裁剪很枯燥，学起来并不有趣，不下很大的决心的话，不可能坚持下去－－当然，我尽量讲得不那么枯燥。第三、裁剪很抽象，不亲手操作的话，永远也不能明白其中的奥妙。第四、裁剪很有用，只要学会了基本原理，什么衣衣还有鞋子帽子包包都会裁 画图的时候，工具要齐。因为是学习，我们可以先画一比五的小图，就是所有的尺寸都缩小到五分之一。 工具： 1、铅笔（为了看得清楚，我用签字笔） 2、橡皮（画得好的可以不用）
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
人体体格测量与营养状况评价
人体体格测量与营养状况评价 （一）目的意义 使学生掌握营养评价中常用的人体形态、体格测量方法及注意事项，熟悉有关器械的使用和校正方法。 （二）原理 身体的生长发育和正常体形的维持不但受遗传因素的影响，更重要的是受营养因素的影响，所以常常把身长、体重、以及体形方面的测量参数用作评价营养状况的综合观察指标。 （三）测量工具 软尺、体重秤、身高测试仪、皮褶计、 （四）测量指标 1．体重 2．身长 3．胸围 4．上臂围、上臂肌围 5．皮褶厚度等。 （五）测量方法 1、体重：被测者在测量之前1小时内禁食，排空尿液粪便。测量时脱去衣服、帽子和鞋袜，只着背心（或短袖衫）和短裤，安定地站（坐或卧）于秤盘中央。读数以kg为单位，记录至小数点后两位。 2、身高：测量身高应当固定时间。一般在上年10时左右，此时身长为全日的中间值。 3、胸围：成人取立位，两手自然平放或下垂。取平静呼吸时的中间数读至0.1厘米。 4、上臂围：左臂自然下垂，用软尺先测出上臂中点的位置，然后测上臂中点的周长。 5、皮脂厚度：测量一定部位的皮褶厚度可以表示或计算体内脂肪量。脂肪的变动与热能供给十分密切。 （1）三头肌部：左上臂背侧中点上约2厘米处。测量者立于被测者的后方，
使被测者上肢自然下垂，测定者以左手姆指及食指将皮肤连同皮下组织捏起、然后从姆指下测量1厘米左右之皮脂厚度。 （2）肩胛下部：左肩胛骨下角下方约2厘米处。上肢自然下垂，与水平成45°角测量。 （3）腹部：用左手姆指及食指将距脐左方1厘米处的皮肤连同皮下组织与正中线平行捏起呈皱褶，不要用力加压，在约距姆指1厘米处的皮肤皱褶根部，用皮褶计测量。一般要求在一个部位测定3次、取平均值。 （六）营养评价 可以根据体测量评价参考数值所列的正常参考值进行评价。除此之外，还可以用测量的数据进行必要的计算，然后进行评价。 1. 标准体重 标准体重=身长（厘米）–105。 2. 体质指数（BMI） 体重（公斤） BMI（体质指数）= ———————— 身长（米）2 体质指数也是较常用的人体测量指标，以体质量（kg）/身高（m）2表示。判断标准是： 消瘦正常超重肥胖 男＜20 20~25 25~28 ＞28 女＜19 19~24 24~27 ＞27 3. 皮褶厚度 皮褶厚度用来表示皮下脂肪的厚度，为防止误差应选择3个或3个以上测量的部位，多选择肩胛下、肱三头肌、脐旁3个测量点。以平均值作判断标准：消瘦正常肥胖 男＜10mm 10~40mm ＞40mm 女＜20mm 20~50mm ＞50mm （七）注意事项
服装裁剪与缝制入门
浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页 裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。 裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求： 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时， 使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求： 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
人体形态学自测题部分答案
人体形态学自测题答案（部分） 5．头颈、躯干、四肢主要的肌性标志有哪些？ 一、头颈部 1、咬肌：当牙咬紧时，在下颌角的前上方，颧弓下方可摸到坚硬的条状隆起。 2、颞肌：当牙咬紧时，在颞窝，于颧弓上方可摸到坚硬的隆起。 3、胸锁乳突肌：当面部转向外侧时，可明显看到从前下方斜向后上方呈长条状的隆起。 二、躯干部 1、斜方肌：在项部和背上部，可见斜方肌的外上缘的轮廓。 2、背阔肌：在背下部可见此肌的轮廓，它的外下缘参与形成腋后壁。 3、竖脊肌：脊柱两旁的纵形肌性隆起。 4、胸大肌：其下缘构成腋前壁。 5、腹直肌：腹前正中线两侧的纵形隆起，肌肉发达者可见脐以上有三条横沟，即为腹直肌的腱划。 三、上肢 1、三角肌：在肩部形成园隆的外形，其止点在臂外侧中部呈现一小凹。 2、肱二头肌：当屈肘握拳时，此肌收缩可明显在臂前面见到膨隆的肌腹。 在肘窝中央，当屈肘时可明显模到此肌的肌腱。 3、肱三头肌：在臂的后面，三角肌后缘的下方可见到肢三头肌长头。
4、掌长肌腱：当手握拳、屈腕并使外展时，在腕掌面的中份、腕横纹的上方，可明显见此肌的肌腱。 5、桡侧腕屈肌腱：同上述掌长肌的动作，在掌长肌腱的桡侧，可见此肌的肌腱。 6、鼻烟窝：在腕背侧面，当拇指伸直外展时，自桡侧向尺侧可见拇长展肌、拇短伸肌和拇长伸肌腱。在后二肌腹之间有深的凹隆，称鼻烟窝。 7、指伸肌腱：在手背，伸直手指，可见此肌至2～5指的肌腱。 四、下肢 1、股四头肌：在大腿前方，股直肌在缝匠肌和阔筋膜张肌所组成的夹角内。股内侧肌和股外侧肌在大腿前面的下部，分别位于股直肌的内、外侧。 2、臀大肌：在臀部形成圆隆外形。 3、股二头肌：在腘窝的外上界，可摸到它的肌腱止于腓骨头。 14、半腱肌、半膜肌：在腘窝的内上界，可摸到它们的肌腱止于胫骨。 5、胟长伸肌：当用力伸胟趾时，在踝关节前方和足背可摸到此肌的肌腱。 6、胫骨前肌：在踝关节的前方，长伸肌腱的内侧可摸到此肌的肌腱。 7、趾长伸肌：当背屈时，在踝关节前方，拇长伸肌腱的外侧可摸到此肌的肌腱。在伸趾时，在足背可清晰见到至各趾的肌腱。 8、小腿三头肌：在小腿后面，可明显见到该肌膨隆的肌腹，并向下形成粗索状的跟腱，止于跟骨结节。 9、髌韧带：髌骨下缘至胫骨粗隆之间。 10、跟腱：踝关节后方。 6．某小孩误吞一枚小玻璃球，后见从粪便中排出，请描述玻璃球所经过的器官。
服装标准术语服装基础知识
服装标准术语--服装基础知识 标准术语--基础知识 服装标准术语--服装基础知识 专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围。在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道。业务上的沟通困难，常常会影响到整个经营过程。 一、服装术语 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。 在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。 服装款式style： 指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。 服装造型modeling： 指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。 服装轮廓silhouette：
即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。 款式设计图design drawing： 指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。 服装效果图effect drawing： 指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 服装裁剪图cutting drawing： 即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。 服装结构线structure line： 指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类： 一类是细线（包括制图辅助线、尺 寸标注线、等分线等）；另一类是粗实 线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm。 服装产品行业术语 服装分类的方法主要有两种：
人体主要部位的测量
服装造型学 第一章服装造型基础知识 服装结构制图是以人体体型，服装规格。服装款式原料质地性能和工艺要求为依据制图，其中服装的主要依据是人体。 服装着身覆盖于人体，服装的造型也是基于人体之上，应注意的是线条即人体的曲线美，女体要求得体程度略高，所以对服装造型要求也很高在教学中，以女装为主，以男装为辅，应不断总结经验。 第一节人体体型与人体测量 一、人体体型 （一）人体结构。 （二）体型外部特征对服装产生的影响。 二、人体测量 （一）人体测量应注意哪些？ （二）人体测量的部位。 三、服装成品的放松量 （一）放松量如何产生？ （二）成衣服装放松量参考。
第一节人体体型与人体测量 一、人体体型 人体的外形是决定服装结构和形态的依据，测量人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据，是服装制图的直接依据。 （一）人体结构 服装制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。 （1）人体主要基准点的构成 根据人体测量的需要，可对人体划分以下几点。 1颈椎点高：位于人体前中央颈、胸交界处，它是测量人体身长的起点，它是后颈窝定位的参考依据。 2颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处（即第七颈椎界）它是测量人体背长及上体长的起始点也是测量服装后衣长的起始点及服装领椎定位的参考依据。 3颈侧点：位于人体颈部侧中央与肩部中央的交界处，它是测量人体前、后腰节长的起始点，也是测量服装前衣长的起始点及服装领肩点定位的参考依据。 4肩端点：位于人体肩关节峰点处，它是测量人体总肩宽的基准点，也是测量臂长或服装袖长的起始点，及服装袖肩点定位的参考依据。 5胸高点：位于人体胸部左右两边的最高处，它是确定女装胸省省尖的方向参考。 6背高点：位于人体背部左右两边的最高处，它是确定女装后肩肩省省尖的方向参考 7前腋点：位于人体前身的臂与胸的交界处，它是测量人体胸宽的基准点。 8后腋点：位于人体后身的臂与胸的交界处，它是测量人体背宽的基准点。 9前肘点：位于人体上装上肢肘关节前端处，它是服装前袖弯线凹势的参考点。 10肘点：位于人体上装上肢肘关节后端处，它是确定服装后袖弯凸势及袖肘省省尖方向的参考点。 11前腰节点：位于人体前腰部正中央处，它是前左腰与前右腰的分界处。 12后腰节点：位于人体后腰部正中央处，它是后左腰与后右腰的分界处。 13腰侧点：位于人体侧腰部位正中央，它是前腰与后腰的分界处，也是测量服装裤长或裙长的起始点。14前臀中点：位于人体前臀正中央处，它是前左臀与前右臀的分界点。 15后臀中点：位于人体后臀正中央处，它是后左臀与后右臀的分界点。 16臀侧点：位于人体侧臀正中央处，它是前臀和后臀的分界点。 17臀高点：位于人体后臀左右两侧最高处，它是确定服装臀省省尖方参考点（或区域）。 18前手腕点：位于人体手腕的前端处，它是测量服装袖口大的基准点。 19后手腕点：位于人体手腕的后端处，它是测量人体臂长的终止点。 20会阴点：位于人体两腿的交界处，它是测量人体肢下和腿长的起始点。 21膑骨点：位于人体膝关节的外端处，它是测量确定服装衣长的参考点。 22踝骨点：位于人体脚腕处侧中央，这是测量人体腿长的终止点，也是确定服装裤长的参考点。 人体基准点的设置将为服装主要结构点的定位提供可靠的依据。
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装裁剪入门分解
服装裁剪入门量衣服的方法 1.以上图片介 绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放 尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需 要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围 一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
裁剪中的人体结构与各部分的名称女款
服装各个部件名称英文对照中文说明 各种领子的造型名称 〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。 〔中山服领zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。 〔尖领pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。 〔衬衫领shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。 〔圆领round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。 〔青果领shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。 〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。 〔燕子领swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。 〔两用领convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。 〔方领square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。 〔中式领mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。 〔立领stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。 〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。 〔圆领口round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。 〔方领口square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。 〔! 字领口"!" shape neckline〕领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。 〔一字领口boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。 〔鸡心领口sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。〔底领collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。 〔翻领lapel〕指翻在底领外面的领面造型。 〔领上口fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。 〔领下口under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。 〔领里口top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。 〔领外口collar edge〕指领子的外侧边沿处。 〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。 袖子 〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。 〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。〔前圆后连袖split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。 〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。 〔衬衫袖shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。 〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。 〔喇叭袖flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。 〔泡泡袖puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。 〔灯笼袖lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。 〔蝙蝠袖batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。 〔花瓣袖petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。 〔袖口sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。 〔衬衫袖口cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。
人体体格的测量及营养学的评价培训资料
人体体格的测量及营养学的评价
实验三人体体格测量与营养状况评价 （一）目的意义 使学生掌握营养评价中常用的人体形态、体格测量方法及注意事项，熟悉有关器械的使用和校正方法。 （二）原理 身体的生长发育和正常体形的维持不但受遗传因素的影响，更重要的是受营养因素的影响，所以常常把身长、体重、以及体形方面的测量参数用作评价营养状况的综合观察指标。 （三）测量工具 软尺、体重秤、身高测试仪、皮褶计、 （四）测量指标 1．体重 2．身长 3．胸围 4．上臂围、上臂肌围 5．皮褶厚度等。 （五）测量方法 1、体重：被测者在测量之前1小时内禁食，排空尿液粪便。测量时脱去衣服、帽子和鞋袜，只着背心（或短袖衫）和短裤，安定地站（坐或卧）于秤盘中央。读数以kg为单位，记录至小数点后两位。 2、身高：测量身高应当固定时间。一般在上年10时左右，此时身长为全日的中间值。
3、胸围：成人取立位，两手自然平放或下垂。取平静呼吸时的中间数读至0.1厘米。 4、上臂围：左臂自然下垂，用软尺先测出上臂中点的位置，然后测上臂中点的周长。 5、皮脂厚度：测量一定部位的皮褶厚度可以表示或计算体内脂肪量。脂肪的变动与热能供给十分密切。 （1）三头肌部：左上臂背侧中点上约2厘米处。测量者立于被测者的后方，使被测者上肢自然下垂，测定者以左手姆指及食指将皮肤连同皮下组织捏起、然后从姆指下测量1厘米左右之皮脂厚度。 （2）肩胛下部：左肩胛骨下角下方约2厘米处。上肢自然下垂，与水平成45°角测量。 （3）腹部：用左手姆指及食指将距脐左方1厘米处的皮肤连同皮下组织与正中线平行捏起呈皱褶，不要用力加压，在约距姆指1厘米处的皮肤皱褶根部，用皮褶计测量。一般要求在一个部位测定3次、取平均值。 （六）营养评价 可以根据体测量评价参考数值所列的正常参考值进行评价。除此之外，还可以用测量的数据进行必要的计算，然后进行评价。 1. 标准体重 标准体重=身长（厘米）–105。 2. 体质指数（BMI） 体重（公斤） BMI（体质指数）= ———————
身体部位围度测量方法
身体部位围度测量方法 (一)体重 体重是身体发育状况的基本指标。测量时，被测量者需穿背心和短裤，平稳地站在体重计上。测量误差不得超过0.5公斤。超过指标有两种情况:一是肌肉丰腆的健美者，因为肌肉的比重较脂肪大;二是脂肪过多的人。因此，要参考脂肪厚度。 (二)脂肪厚度 测量时，被测者直立，两臂自然下垂，测量者将其肩胛骨下角5厘米处皮肤和皮下脂肪与脊柱成45度角捏起，用卡尺量得的数值即为脂肪厚度。一般正常人的脂肪厚度为0.5—0.8厘米。对同样体重的人，通过检测脂肪厚度，可确定体型是肌肉型、肥胖型，还是消瘦型。当你采取自我健美训练措施后，若测得脂肪厚度逐渐趋于或稍低于正常水平，则说明了自我健美训练的效果良好。 (三)胸围
直立，两臂自然下垂于体侧。皮尺前面放在乳头上缘(女子放在乳房上)，皮尺后面置于肩胛骨下角处，测出“安静时的胸围”。然后尽量吸气，量出“吸气时胸围”。再尽量呼气，量出“呼气时的胸围”。注意，吸气时不要耸肩，呼气时不要弯腰。 (四)腰围 站立，身体自然伸直，腹部保持正常姿势，暂停呼吸，在肚脐上方测量最细部位。 (五)上臂围(左右臂) 直立，手臂伸直下垂于体侧，皮尺沿上臂最粗的部位绕一周，量出放松时的上臂围。然后，手臂平举，手掌向上用力握拳屈肘，使肱二头肌尽量收缩，用皮尺在肪二头肌最突出处绕一周，量出收缩时的上臂围。 (六)前臂围(左右臂) 直臂、握拳，腕关节伸直，测量最粗部位。 (七)腕围(左右腕)
手指伸直与前臂呈直线，测量点在腕关节和手之间。 (八)臀围 直立，两腿并拢，皮尺绕小腹下缘，在臀大肌最突出部位量出臀围。 (九)大腿围(左右腿) 两脚分开自然站立，间距约15厘米，测量点在臀部下方，用皮尺量出大腿肌肉群放松时和极力收缩绷紧时最粗部位的围度。 (十)膝围(左右膝) 直膝站立，大腿肌肉放松，体重平均分布在两腿上，皮尺经骸骨中间进行测量。 (十一)小腿围(左右腿) 直立，体重均匀分布在两腿上，用皮尺量出小腿腓肠肌最粗处的围度。 (十二)踝围(左右踝) 直立，体重均匀分布在两腿上，皮尺在内跟上方约5厘米处测最
人体体格测量
实验体格测量（一） 一、目的与要求 1、熟练的应用工具测量成人、幼儿的身高（长）与体重； 2、掌握测量成人、幼儿的身高（长）与体重的基本方法与步骤； 3、能对测得的结果进行评价。 二、原理与依据 1、体质指数的计算公式（适用于成人）： 2、世界卫生组织（WHO）国际儿童生长发育标准 3、成年人体质指数判断的标准 体型低体重正常超重 BMI <18.5 18.5-24.9 >25 三、实验器材与用具 卧式量板（或量床）、身高、坐高计和杠杆秤。 四、方法步骤与练习 1、身长——3岁以下儿童要量身长测定步骤： 1）检验仪器有无，刻度是否；（松动，清楚） 2）将卧式量板（或量床）放在地面或桌面；（平坦） 3）脱去小儿鞋帽和厚衣裤，使其仰卧于量板上；（中线） 4）助手固定小儿头部使其头板。此时小儿面向上，两耳要在上，两侧耳廓上缘与眼眶下缘的连线与量板；（接触，同一水平，垂直）5）测量者位于小儿，在确定小儿平卧于板中线后，将左手置于小儿，使其固定，用右手，使之紧贴小儿，然后读取读数之小数点后。（右侧，膝部，滑动滑板，足跟，一位即0.1cm） 6）记录数据在上。（记录本或试验表格） 2、身高——测定方法与注意事项
（1）使用仪器：为身高坐高计。 1）检验仪器：使用前应校对零点，以钢尺测量基准板平面红色刻线的高是否为，误差不得大于。同时应检查立柱是否，连接触是否，有无，零件有无等情况并及时加以纠正。（10.0cm，0.1cm，垂直，紧密，松动，松脱） 2）上肢自然下垂，足跟并拢，足尖分开成60o，、和 与立柱相接触；（足跟，骶骨部，两肩间区）3）躯干自然挺直，头部正直，耳屏与眼眶呈水平位；（上缘，下缘）4）测试人员站在受试者，将水平压板轻轻沿立柱下滑，压于受试者头顶；（右侧，轻） 5）测试人员读数时双眼应与平板平面进行读数，以为单位，精确到小数点后。（等高或水平，厘米（cm），一位——0.1cm）6）记录数据。 注意事项： 1）身高坐、高计应选择的地方放置，立柱的刻度尺应面向；（平坦靠墙，光源） 2）测试人员每天测试前检查身高、坐高计，进行；（校正） 3）严格掌握“”、“”的测量姿势要求。测试人员读数时双眼一定压板；（三点靠立柱，两点呈水平，等高或水平）4）水平压板与头部接触时，松紧要适度，头发蓬松者要、头顶的发辫、发结要，饰物要。（压实，放开，取下） 5）读数完毕，立即将水平压板轻轻推向高度，以防碰坏。（安全） 3、坐高的测量（基本上同站高的测量） 测量方法：
智慧树知 到《人体形态学(山东联盟)》章节测试答案
智慧树知到《人体形态学（山东联盟）》章节测试答案第一章 1、临床上成人经常用于抽取红骨髓的是 A.肱骨 B.锁骨 C.胫骨 D.髂骨 答案: 髂骨 2、属于长骨的有 A.肱骨 B.腕骨 C.枕骨 D.舟骨 答案: 肱骨 3、棘突特别长，末端五分差，易触摸，常作为计数椎骨序数的是。 A.寰椎 B.枢椎 C.隆椎 D.腰椎 答案: 隆椎 4、临床上常进行穿刺的部位是。 A.颈椎
B.胸椎 C.腰椎 D.骶骨 答案: 腰椎 5、髋骨由下列哪些骨共同构成。 A.髂骨 B.坐骨 C.尾骨 D.耻骨 答案: 髂骨,坐骨,耻骨 第二章 1、对肩关节的描述，正确的是 A.关节窝较深 B.关节上方有韧带加强 C.运动范围较大 D.关节囊较松弛 答案: 关节上方有韧带加强,运动范围较大,关节囊较松弛 2、关节的基本结杓是。 A.关节面、关节囊、关节内韧带 B.关节面、关节囊、关节内软骨 C.关节腔、关节囊、关节内软骨 D.关节面、关节囊、关节腔
答案: 关节面、关节囊、关节腔 3、关于脊柱正确的描述是。 A.共由24 块椎骨连结而成 B.椎间盘的厚度约占脊柱全长的1/2 C.有颈、胸、腰、骶四个生理弯曲 D.由于胸部椎间盘较薄，故该处运动幅度较大答案: 有颈、胸、腰、骶四个生理弯曲 4、关于椎间盘错误的说法是。 A.外周为纤维环 B.内部为髓核 C.椎间盘较硬，不能起到缓冲作用 D.临床上椎间盘脱出症多见于腰部 答案: 椎间盘较硬，不能起到缓冲作用 5、全身关节中最灵活的关节是。 A.膝关节 B.肩关节 C.肘关节 D.踝关节 答案: 肩关节 第三章 1、不属于咀嚼肌的是 A.咬肌
汉服裁剪工艺教程详解
础知识图解-1 ★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★ ★总大纲包括： ★一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服） ★二礼服（采用一丝不苟的古制） ★三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好） ★四鞋类（鞋履屐等） ★五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等） ★这里先说常服★———————————————————————————————————— ★常服 ★一服制分类 ★1衣裳连制类（深衣） ★A男式：朱子制直裾 ★B女式：汉制曲裾 ★〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉 ★2衣裳分开类（两截） ★A男式：上衣下裳 ★B女式：襦裙 ★a唐式襦裙（系处胸上） ★b宋式襦裙（系处胸下） ★c明式襦裙（系处腰部）
★〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉 ★3上下通裁类 ★A男式 ★a直裰（有束腰，有衣缘） ★b长衫（无束腰，无衣缘） ★4圆领类 ★A男式 ★a唐式袍衫（小圆领） ★b明式阑衫（大圆领） ★〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉 ★5背心类 ★A褙子 ★a男式：明式对襟儒衫 ★b女式： ★⑴明式对襟 ★⑵交领长褙子 ★⑶交领短褙子 ★B旋袄 ★b女式： ★⑴宋式直领
实训二人体形态学测量
实训二人体形态学测量 【实训目的】 掌握人体形态评定技术。 掌握人体长度的测最技术。 掌握人体围度的测量技术。 了解残肢的测量技术。 【实训意义】 人体形态评定是定量测量人体外部特征的主要方法，通过人体形态的评定，了解人体生长发育状况及伤病所致的身体形态方面的变化，如骨折后肢体的肿胀程度，复位后肢体的长度、截肢后肢体的长度等，是衡量身体健康水平的重要组成部分，因此，正常人体形态评定技术、人体长度的侧量技术、人体围度的测量技术是康复治疗师必须掌握的内容。 【实训原理】 人体的生长发育、体质水平、营养状况，都可以通过人体形态的发育表现出来，评定主要从四个方面加以测量和评价，包括体格、体型、身体姿势及身体组成，其中四肢和躯干的测量是制订辅助器具的依据，体重的测量是了解身体素质的基础指标之一。 【实训对象】 1.正常人体。 2.骨折术后肢体肿胀、关节挛缩的患者。 3.截肢的患者。 【主要仪器设备】 软皮尺、卡尺、体重秤。 【学时】 2学时。 【实训内容与方法】 一、人体形态评定流程 1．受试者充分暴露受检部位。 2．人体处于直立位的标准姿势。 3．从前面看双眼平视前方.两侧耳屏上缘和眶下缘中点应处同一水平面上，左、右髂前上棘应处同一水平面上(头、下领骨是否对称、舰关节是否外旋或内旋、膝是否外翻或内翻、胫骨是否外旋或内旋等〕。 4．从后面看头后枕部、脊柱和两足跟夹缝线都应处于一条垂直线上。与脊柱相邻的两肩和两侧髂嵴，对称地处于垂直脊柱的水平线上〔头部是否偏斜，脊柱是否侧弯、两肩峰、肩脚骨高度是否一致)。 5．从侧向看耳屏、肩峰、股骨大转子、膝、躁，五点应位于一条垂直线上，同时可见脊柱的4个正常生理弯曲。 二、四肢长度测量流程 受试者充分暴露受检查部位。 1.将两侧肢体放置在对称的位置上，确认体表的骨性标志。 2.利用体表的骨性标志来测量肢体或残肢的长度。 3.上肢长度的测量 (1)受枪者坐位或站位，上肢在体侧自然下垂，肘关节伸展，前衬旋后，腕关节中立位。 (2)测量从脚峰外侧端到挠骨茎突或中指尖的距离。 4.上臂长度
服装裁剪的基础知识与实践教程
服装裁剪的基础知识与实践教程 量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。 量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。 肩宽与胸宽的量取 肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。 背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。 胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。 乳间距：左右乳峰点之间的长度。 围度的量取 胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。 乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。 腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。 臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。 背长与总长的量取 背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。 总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。 后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
服装裁剪工教学大纲
服装裁剪工 教学教学计大划纲
服装结构制图教学大纲 (3) 一说明 (3) 二学时分配表 (3) 三课程容及要求 (5) 第一章服装结构制图的依据 (5) 第二章服装结构制图基础 (6) 第三章服装裁剪 (8) 第四章女裙结构制图 (8) 第五章西裤结构制图 (10) 第六章衬衫结构制图 (10) 第七章两用衫结构制图 (12) 第八章西服结构制图 (13) 第九章服结构制图 (14) 第十章特殊体型结构制图 (15) 第十一章大衣结构制图 (16) 第十二章童装结构制图 (17) 第十三章中式服装结构制图 (17) 第十四章服装样板制作 (18) 服装裁剪与制作教学大纲 (19) 一说明 (19) 二学时分配表 (20) 三课程容及要求 (21) 第一章服装缝制工艺基础知识和基本技能 (21) 第二章裙类的缝制工艺 (22) 第三章西裤的缝制工艺 (23) 第四章衬衫的缝制工艺 (24) 第五章春秋装的缝制工艺 (25) 第六章西服的缝制工艺 (27) 第七章服的缝制工艺 (28) 第八章大衣的缝制工艺 (29) 第九章旗袍的缝制工艺 (30) 第十章服装成品常见缺陷分析 (30)
服装结构制图教学大纲 一说明 1 课程性质和容 本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的专业基础课程，通过本课程的学习，学生应具备服装制图的基础知识及技能，具有平面分解图和结构制图的能力。本课程由三部分组成，第一部分为服装结构制图的基础知识，共分三章；第二部分为服装结构制图实例，共分十章；第三部分为服装样板制作，共一章。主要容有：服装结构制图的依据，服装制图基础，服装裁剪，裙类，裤类，男、女上装、下装、童装结构制图，以及特体服装制图等。 2 课程的主要任务和要求 通过本课程的学习，使学生掌握服装制图的基础知识，掌握所学品种的款式、造型、样式变化的一般规律及相应的处理方法，掌握服装品种的裁剪和排料方法，以及服装主要部位的变化（领、袖、袋等）。达到独立裁剪服装，独立解决裁剪过程中出现的有关问题，达到中级服装设计与制作人员的制图水平。 3 教学中应注意的问题 （1）理论教学时要注意与实习教学的配合，并采用模型和实物进行直观教学。 （2）为巩固学习效果，可采用先画小图（1：5），再画大图（1：1），最后进行实物裁剪的方法。（3）要紧密结合服装工业批量生产中的有关技术问题进行授课，以加强学生对服装生产的认识。 二学时分配表