梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《醋溜鱼》
梁实秋雅舍谈吃
梁实秋雅舍谈吃梁实秋雅舍谈吃梁实秋《雅舍谈吃》是“雅舍小品”的一辑，篇篇文章标题简明，《腊肉》、《锅烧鸡》、《拌鸭掌》或更为直接的“豆腐”、“茄子”。
本书分为吃在故乡、吃在四方、吃东道西三辑，收录了《烤羊肉》、《西施舌》、《酱菜》、《溜黄菜》、《栗子》、《白肉》、《康乃馨牛奶》、《面条》等散文作品。
基本概述/《雅舍谈吃》梁实秋自嘲嘴馋，一生中写下了无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，但更多的让读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各地美食，是名家谈吃中的经典作品。
梁实秋的作品在国内已有众多大大小小的版本，且风行不衰。
为了展示梁公散文的总体面貌，从他作品中遴选了有代表性的散文、小品、杂感、札记、随笔、短评，合成四卷本《雅舍文集》付梓，以满足广大读者的需求。
应当说，这远远不是梁实秋散文的全部，尽管读者可以见仁见智，但我们深信，如果不怀偏见而抱有理解与汲取的渴念，读者不难从中感受这位名家个性独异的文心、文气、文调，领略他的积学之厚、腹笥之富和经泽之熏。
梁实秋如是说：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。
上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋?馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。
” 如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由;读如此文章，焉能不叫人齿颊生香?作品鉴赏/《雅舍谈吃》“民以食为天”。
此话在谈吃之文中被征引无数，虽古而俗而滥，然俗的有理，滥的有因。
大凡文人，难免有“搜肠刮肚”之思，则此，需得有充足的饮食，可口的调羹作为激发灵感之动力。
李白嗜酒，东坡嗜肉，据说***也很能吃火烧肉。
此物味佳，不论阶级、性别、老少大概都难抵诱惑。
有老饕者染疾，曰高血脂、糖尿病，见桌上鲜艳欲滴之彘肉而不得下箸，望肉兴叹，甚同情。
又有俗云“吃饭被饭噎死”。
此语恶毒，一直不曾当真相信。
然而却的确有文人因吃而死。
据考杜甫就是饱食撑死的。
《旧唐书·杜甫传》：“永泰二年，啖牛肉白酒，一夕而卒于耒阳，时年五十九。
书·雅舍谈吃
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博 览 平 台
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《雅舍谈吃》读书笔记
《雅舍谈吃》读书笔记•相关推荐味道和记忆的味道。
全书共分为四个部分——序言、集内文、集外文、结束。
其中集内文共五十七个篇章，大都以菜品名称为标题：火腿、醋溜鱼、烤羊肉、烧鸭……都是大伙儿平日里常见且又耳熟能详的各式菜品。
方才读上第一篇，便被文中详实的描写给吸引住了，勾起了吃货的馋虫，口舌生津，咂舌欲吃——“色白而腴，味脆且鲜”，仅仅就此八个字，将西施舌具象地呈现在我们读者的眼前。
我看到的是一份白嫩丰腴、喷香绵长的色香味形俱佳的神品。
文中还引经据典告知读者们该菜品原料的品类，产地，并附上清诗一首颂咏食材的好味道。
大师的作品读起来很亲切，字间里都散发出鲜美诱人的气息。
大师的作品也特别的接地气，从食材的选择、烹饪的技法、品尝后的口感一应俱全、面面俱到。
如狮子头的那一章节，看过之后，我立即按照大师文中所述，购得食材，谨按步骤，一一制作，果然成就一道好菜品，并获得了家人们的赞许，也令我得瑟了好些天。
真是书中自有美食来。
《雅舍谈吃》堪称民间美食大全，文中小吃大菜各式各样，五花八门无所不谈，充分展现了“形散而神不散”的散文真谛！大师的文字运用精致精美，每每读之画面感极为强烈，看了让人谗言欲滴，遇上了较为简单的操作方法，我便是觅得食材，照文中提示捣拾一番，也是别有趣味，成功者居多，使人特别地有成就感，好似在大师的指导下，完成了一份美业。
大师告诉我们，吃，要馋着吃，才是最好的！饭吃八分饱，有胃口的吃，才是最好的。
大师与寻常的吃货不同，他比寻常吃货更高一级，寻常吃货是大快朵颐，风卷残云；而他却是慢慢地吃，优雅地吃。
他品的不仅仅是食物本身，他还吃出了食物的好地方、好故事。
又如火腿一章中就引出了火腿的历史根源，《东阳县志》云：“熏蹄，俗谓火腿，其实烟熏，非火也……”以其县志告知读者哪为原产地，其制作工艺等等，如是。
大师的文字生动而又颇具情趣。
美妙的吃食总是离不开人，在豆汁儿那一篇文章中，大师的描述使人穿越文字，重回北平城：“卖力气的苦哈哈，一脸的渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿就咸菜儿，固然是自得其乐。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《鲍鱼》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《鲍鱼》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鲍鱼》引导语：鲍鱼足名贵的“海珍品”之一，味道鲜美，营养丰富，被誉为海洋“软黄金”。
那么大家知道哪些补而不燥的鲍鱼的种类和吃法?下面就是小编收集的来自梁实秋先生的《雅舍谈吃》散文集一篇相关的文章，我们一起阅读了解吧。
鲍鱼的原义是臭腌鱼。
《史记·秦始皇本纪》：“会暑，上辊车臭，乃诏从官，令车载一石鲍鱼，以乱其臭。
”就是以鲍鱼掩盖尸臭的意思。
我现在所要谈的不是这个鲍鱼。
鲍鱼是石决明的俗称。
亦称为鳆鱼。
鳆实非鱼，乃有介壳之软体动物，常吸着于海水中的礁石之上，赖食藻类为生。
壳之外缘有呼吸孔若干列成一排。
我们此地所谓“九孔”就是鲍鱼一类。
从前人所谓如入鲍鱼之肆”，形容其臭不可闻，今则提起鲍鱼无不赏其味美。
新鲜的九孔，海鲜店到处有售，其味之鲜美在蚌类之中独树一帜。
但是比起晒干了的广东之紫鲍，以及装了罐头的熟鲍鱼，尚不能同日而语。
新鲜鲍鱼嫩而香，制炼过的鲍鱼味较厚而醇。
广东烹调一向以红烧鱼翅及红烧鲍脯为号召，确有其独到之处。
紫鲍块头很大，厚而结实，拿在手里沉甸甸的。
烹制之后，虽然仍有韧性，但滋味非凡，比吃熊掌要好得多。
我认识一位广东侨生，带有一些紫鲍，他患癌不治，临终以其所藏剩余之鲍鱼见贻，我睹物伤逝，不忍食之，弃置冰箱经年，终于清理旧物，不得已而试烹制之。
也许是发得不好，也许是火候不对，结果是勉强下咽，糟踏了东西。
可见烹任一道非利巴所能为。
罐头的鲍鱼，以我所知有日本的和墨西哥的两种，各有千秋。
日本的鲍鱼小些，颜色淡一些，一罐可能有三五个还不止。
质地较为细嫩。
墨西哥的罐头在美国畅销，品质不齐，有人在标笺上可以看出货色的高低，想来是有人粗制滥造冒用名牌。
罐头鲍鱼是熟的，切成薄片是一道上好的冷荤，若是配上罐头龙须菜，便是绝妙的一道双拼。
有人好喜欢吃鲍鱼，能迫不及待的打开罐头就用叉子取出一块举着啃，像吃玉米棒子似的一口一口的啃!鲍鱼切成细丝，加芜萎菜梗，人锅爆炒，是下酒的一道好菜。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《腊肉》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《腊肉》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《腊肉》引导语：腊肉并非因为在腊月所制，而为腊肉，腊月的腊(là)与腊肉的腊(xī)在古文里并非同一个字，亦即，腊月的腊是繁体的腊，而腊肉的腊本来就是腊月的腊的简化字。
那么我们一起阅读与学习下面小编收集的梁实秋《雅舍谈吃》散文集中的《腊肉》文章吧。
腊肉就是经过制炼的腌肉，到了腊尾春头的时候拿出来吃，所以叫做腊肉。
普通的暴腌咸肉，或所谓“家乡肉”，不能算是腊肉。
湖南的腊肉最出名，可是到了湖南却不能求之于店肆，真正上好的湖南腊肉要到人家里才能尝到。
因为腊肉本是我们农村社会中家庭产品，可以长久存储，既以自奉，兼可待客，所谓“岁时伏腊”成了很普通的习俗。
真正上好腊肉我只吃过一次。
抗战初期，道出长沙，乘便去湘潭访问一位朋友。
乘小轮溯江而上，虽然已是初夏，仍感觉到“春水绿波春草绿色”的景致宜人。
朋友家在湘潭城内柳丝巷二号。
一进门看见院里有一棵高大的梧桐。
里面是个天井，四面楼房。
是晚下榻友家，主人以盛撰招待，其中一味就是腊肉腊鱼。
我特地到厨房参观，大吃一惊，厨房比客厅宽敞，而且井井有条一尘不染。
房梁上挂着好多鸡鸭鱼肉，下面地上堆了树枝干叶之类，犹在冉冉冒烟。
原来腊味之制作最重要的一个步骤就是烟熏。
微温的烟熏火燎，日久便把肉类熏得焦黑，但是烟熏的特殊味道都熏进去了。
烟从烟囱散去，厨内空气清洁。
腊肉刷洗干净之后，整块地蒸。
蒸过再切薄片，再炒一次最好，加青蒜炒，青蒜绿叶可以用但不宜太多，宜以白的蒜茎为主。
加几条红辣椒也很好。
在不得青蒜的时候始可以大葱代替。
那一晚在湘潭朋友家中吃腊肉，宾主尽欢，喝干了一瓶“温州酒汗”，那是比汾酒稍淡近似贵州茅台的白酒。
此后在各处的餐馆吃炒腊肉，都不能和这一次的相比。
而腊鱼之美乃在腊肉之上。
一饮一啄，莫非前定。
梁实秋美食文集“雅舍谈吃”读后感在梁先生的时代，人们还没有营养平衡和食品安全的意识。
从头至尾，追求的都是美食饕餮的感官快乐，以及亲朋好友相聚的温馨意趣。
梁实秋雅舍谈吃读后感.doc
梁实秋雅舍谈吃读后感张铃佳中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在美食的裙下。
文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。
他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。
看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着芙蓉鸡片你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香，堂倌与食客的画面感给吸引住。
然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。
一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓？梁实秋先生说：虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。
在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。
只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。
因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。
而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感？听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。
两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。
有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。
早已经幻化成风，悄然入梦。
书中写道：烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。
当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。
梁实秋雅舍的原文
梁实秋雅舍的原文《雅舍》是一篇由梁实秋写的散文。
梁实秋先生的《雅舍小品》是享誉海峡两岸的名篇，《雅舍》是这本小品集的代序言。
后来《雅舍》一文被收进人民教育出版社2003年版的高中《语文读本》第一册。
下面是梁实秋雅舍原文，请参考！梁实秋雅舍原文到四川来，觉得此地人建造房屋最是经济。
火烧过的砖，常常用来做柱子，孤零零的砌起四根砖柱，上面盖上一个木头架子，看上去瘦骨嶙嶙，单薄得可怜；但是顶上铺了瓦，四面编了竹篦墙，墙上敷了泥灰，远远的看过去，没有人能说不像是座房子。
我现在住的“雅舍”正是这样一座典型的房子。
不消说，这房子有砖柱，有竹篦墙，一切特点都应有尽有。
讲到住房，我的经验不算少，什么“上支下摘”，“前廊后厦”，“一楼一底”，“三上三下”，“亭子间”，“茆草棚”，“琼楼玉宇”和“摩天大厦”，各式各样，我都尝试过。
我不论住在哪里，只要住得稍久，对那房子便发生感情，非不得已我还舍不得搬。
这“雅舍”，我初来时仅求其能蔽风雨，并不敢存奢望，现在住了两个多月，我的好感油然而生。
虽然我已渐渐感觉它并不能蔽风雨，因为有窗而无玻璃，风来则洞若凉亭，有瓦而空隙不少，雨来则渗如滴漏。
纵然不能蔽风雨，“雅舍”还是自有它的个性。
有个性就可爱。
“雅舍”的位置在半山腰，下距马路约有七八十层的土阶。
前面是阡陌螺旋的稻田。
再远望过去是几抹葱翠的远山，旁边有高粱地，有竹林，有水池，有粪坑，后面是荒僻的榛莽未除的土山坡。
若说地点荒凉，则月明之夕，或风雨之日，亦常有客到，大抵好友不嫌路远，路远乃见情谊。
客来则先爬几十级的土阶，进得屋来仍须上坡，因为屋内地板乃依山势而铺，一面高，一面低，坡度甚大，客来无不惊叹，我则久而安之，每日由书房走到饭厅是上坡，饭后鼓腹而出是下坡，亦不觉有大不便处。
“雅舍”共是六间，我居其二。
篦墙不固，门窗不严，故我与邻人彼此均可互通声息。
邻人轰饮作乐，咿唔诗章，喁喁细语，以及鼾声，喷嚏声，吮汤声，撕纸声，脱皮鞋声，均随时由门窗户壁的隙处荡漾而来，破我岑寂。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《鱼丸》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《鱼丸》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鱼丸》引导语：鱼丸又称“鱼包肉”，用鳗鱼、鲨鱼或者淡水鱼剁蓉，加甘薯粉(淀粉)搅拌均匀，再包以猪瘦肉或虾等馅制成的丸状食物，富有沿海特色风味小吃之一。
欢迎大家阅读与学习下面的梁实秋《雅舍谈吃》中的《鱼丸》美食文。
初到台湾，见推车小贩卖鱼丸，现煮现卖，热腾腾的。
一碗两颗，相当大。
一口咬下去，不大对劲，相当结实。
丸与汤的颜色是混浊的，微呈灰色，但是滋味不错。
我母亲是杭州人，善做南方口味的菜，但不肯轻易下厨，若是偶然操动刀俎，也是在里面小跨院露天升起小火炉自设锅灶。
每逢我父亲一时高兴从事单菜市买来一条欢蹦乱跳的活鱼，必定亲手交给母亲，说：“特烦处理一下。
”就好像是绅商特烦名角上演似的。
母亲一看是条一尺开外的大活鱼，眉头一皱，只好勉为其难，因为杀鱼不是一件愉快的事。
母亲说，这鱼太活了，宜做鱼丸。
但是不忍心下手宰它。
我二姊说：“我来杀。
”从屋里拿出一根门闩。
鱼在石几上躺着，一杠子打下去未中要害，鱼是滑的，打了一个挺，跃起一丈多高，落在房檐上了。
于是大家笑成一团，搬梯子，上房，捉到鱼便从房上直摔下来，摔了个半死，这才从容开膛清洗。
幼时这一幕闹剧印象太深，一提起鱼丸就回忆起来。
做鱼丸的鱼必须是活鱼，选肉厚而刺少的鱼。
像花鳍就很好，我母亲叫它做厚鱼，又叫它做纹鱼，不知这是不是方言。
剖鱼为两片，先取一片钉其头部于木墩之上，用刀徐徐斜着刃刮其肉，肉乃成泥状，不时的从刀刃上抹下来置碗中。
两片都刮完，差不多有一碗鱼肉泥。
加少许盐，少许水，挤姜汁于其中，用几根竹筷打，打得越久越好，打成糊状。
不需要加蛋白，鱼不活才加蛋白。
下一步骤是煮一锅开水，移锅止沸，急速用羹匙舀鱼泥，用手一抹，入水成丸，丸不会成圆球形，因为无法搓得圆，连成数丸，移锅使沸，俟鱼丸变色即是八九分熟，捞出置碗内。
再继续制作。
手法要快，沸水要控制得宜，否则鱼泥有人水涣散不可收拾之虞。
煮鱼丸的汤本身即很鲜美，不需高汤。
梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《读＜烹调原理＞》范文精选
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《读<烹调原理>》从前文人雅士喜作食谱，述说其饮食方面的心得，例如袁子才的《随园食单》，李渔的《笠翁偶集》饮馔部便是。
其文字雅洁生动，令人读之不仅馋涎欲滴，而且逸兴遄飞。
饮食一端，是生活艺术中重要的项目，未可以小道视之。
惟食谱之作，每着重于情趣，随缘触机，点到为止。
近张起钧先生着《烹调原理》(新天地书局印行)，则已突破传统食谱的作风，对烹饪一道作全盘的了解，条分缕析的作理论的说明，真所谓庖丁解牛，近于道矣!掩卷之后，联想泉涌，兹略述一二就教方家。
着手烹饪，第一件事是“调货”，即张先生所谓“选材”。
北方馆子购买材料，谓之“上调货”，调货即是材料。
上调货的责任在柜上，不在灶上。
灶上可以提供意见，但是主事则在柜上。
如何选购，如何储存，其间很有斟酌。
试举一例：螃蟹。
在北平，秋高气爽，七尖八团，满街上都有吃喝卖螃蟹的声音。
真正讲究吃的就要到前门外肉市正阳楼去，别看那又窄又脏的街道，这正阳楼有其独到之处。
路东是雅座，账房门口有两只大缸，打开盖一看，哇，满缸的螃蟹在吐沫冒泡，只只都称得上广东话所谓“生猛”。
北平不产螃蟹，这螃蟹是柜上一清早派人到东火车站，等大篓螃蟹从货车上运下来，一开篓就优先选取其中之硕大健壮的货色。
螃蟹是从天津方面运来，所谓胜芳螃蟹。
正阳楼何以能拔头筹，其间当然要打通关节。
正阳楼不惜工本，所以有最好的调货。
一九一二年的时候要卖两角以至四角一只。
货运到柜上还不能立即发售，要放在缸里养上几天，不时的泼浇蛋白上去，然后才能长得肥胖结实。
一个人到正阳楼，要一尖一团，持鳌把酒，烤一碟羊肉，配以特制的两层薄皮的烧饼，然后叫一碗氽大甲，简直是一篇起承转合首尾照应的好文章!第二件是刀口，一点也不错，一般家庭讲究刀法的不多，尤其是一些女佣来自乡间，经常喂猪，青菜要切得碎碎细细，要煮得稀巴烂，如今给人做饭也依样葫芦。
很少人家能拿出一盘炒青菜而刀法适当的。
炒芥兰菜加蚝油，是广东馆子的拿手，但是那四五英寸长的芥兰，无论多么嫩多么脆，一端下了咽，一端还在嘴里嚼，那滋味真不好受。
吃遍古今中外：梁实秋的《雅舍谈吃》
吃遍古今中外：梁实秋的《雅舍谈吃》本来想起名为“吃货梁实秋”的，但是，自己对“吃货”一词还是多少有点抵触！即便读了梁老先生的这本《雅舍谈吃》之后，有所改观，但隐约觉得用我们现在很多“吃货”的名头去套梁老先生，真是对他老人家的一种亵渎。
人生在世，吃喝二字，可是在吃完了、拉干净了之后，就一无所余了，那绝对不是梁实秋。
或者，换个说法，只知道满足于口腹之欲的，绝不是真正的“吃货”。
我开口闭口都是“梁老先生”，实际，很多文章，可能根本就是他老人家年青时候的大作。
只不过，老先生是“仁者寿”，生于1903，卒于1987，完全横跨了我们这多苦多难的祖国母亲的这“近现代”，有点贯通古今的意思。
老先生，又是典型的学贯中西，是庚款留学的代表人物之一，翻译了《莎士比亚全集》，又先后移居美国、台湾。
俗话说，脚大走四方，嘴大吃四方。
这老先生可真算是吃遍了古今中外。
当然，他的脚大吗？不得而知。
嘴大吗？应该也不是。
那大的是什么呢？套用雨果的说法“世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。
”梁实秋，他的文章，都是以一种“回味”的笔触，在描写他胸怀里的汤汤菜菜，饮食男女。
所以，我还是喜欢称他为梁老先生。
我们也就不妨以古今中外为线索，看看老先生念念不忘的都是些啥！用正规一点的说法，他老人家是自小生长在老北京的一个殷实的家庭。
在他的文章里，他小时候的所有下馆子的记忆，几乎都是他的父亲带他去的，他尊称为“先君”。
他多次提及自己的第一次醉酒，就是在一个名叫“致美斋”的名号里，父亲不许他再喝酒，是花雕吧，他就站在了凳子上舀起一大勺汤，泼在了父亲的长衫上。
当时，他6岁。
他的母亲，是杭州人。
他曾在“鱼丸”一篇中，对母亲的手艺有过详细的描述。
他们是一个大家庭，他有哥哥姐姐，也有弟弟。
他写到过，他的二姐曾经创下过一顿吃下120个青蛤的记录。
他也和我们所有的人小时候一样，对某个小玩意念念不忘。
他写到，一次，大家偎在母亲旁边闲谈，小弟弟突然没头没脑的问：“妈，小炸丸子要多少钱一碟？”他说，母亲觉得心酸，立即叫人买了一碟回来。
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梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《醋溜鱼》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《醋溜鱼》
引导语：醋溜鱼，大家品尝过?下面是小编收集的梁实秋《雅舍谈吃》散文集中的《醋溜鱼》原文，我们一起阅读了解吧。
从来知道梁先生学问大，却不知老先生对吃也颇为考究。
著有一书《雅舍谈吃》，初，不以为然，读之却爱不释手。
不光让人馋涎欲滴，更让人向往莫名。
幸亏文章大都不长，故挑短的抄录此，供大家欣赏：
“清梁晋竹《两般秋雨庵随笔》：
西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简，直不见其佳处。
虽名留刀匕，四远皆知。
番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖词’云：小泊湖边五柳居，
当筵举网得鲜鱼。
味酸最爱银刀鱠，
河鲤河鲂总不如。
梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。
宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。
楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。
普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。
醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些酱油，亦不能多加。
汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。
上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。
如此方能保持现杀活鱼之原味。
现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。
往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。
”
梁实秋雅舍谈吃读后感
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。
文人
墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。
他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。
看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。
然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。
一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。
在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。
只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。
”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。
而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。
两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。
有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。
早已经幻化成风，悄然入梦。
书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。
当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。
盖饮食虽为小道，也要有赖于才。
名厨难
得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。
”
精湛的.绝活凸显的事老北京的生活轶事。
老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。
”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。
梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。
”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。
这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。
她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。
不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。
”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。
他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。
而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。
懂得生活的人才懂食之味。