服装样板推板方法

服装样板推板方法

服装样板推放的方式可以分为手工推放和计算机放码两种。

常见的手工推放的方法有两种:推放法、制图法。推放法:先确定基准样板,然后按照档差值,在领口、肩部、袖笼、底摆、侧缝等,进行上下左右移动,可扩大和缩小,直接用软纸或者硬纸板完成,这需要较高的技能。制图法:先确定基准样板,然后按照档差运用数学方法,确定坐标位置,找到各放码点的档差值,然后连接各个位移点,形成放码图[14]。

常见的计算机放码方法有两种:线的放码、点的放码。

1)、线的放码

基本原理是在纸样放大或者缩小的位置引入恰当合理的切开线对纸样进行假想的切割,并在这个位置输入一定的切开量(根据档差的计算所得到的分配数),从而得到另外的号型样板。有三种形式的切开线:水平、竖直和倾斜的切开线。水平切开线使切开量沿着竖直方向放大或者缩小,竖直切开线使切开量沿着水平方向放大或者缩小,倾斜切开线使得切开量沿着切开线的垂直方向变化。此方法有一定的局限性[15]。

2)、点的放码

点的放码是放码的基本方式,无论在手工放码(制图法)还是在电脑放码中,应用都是最多的。基本原理是:在基本码样板上选取决定样板造型的关键点作为放码点,根据每个点的档差值,在放码点上分别给出不同号型的X和Y方向的增减量,即围度方向和长度方向的变化量,构成新的坐标点,根据基本码样板的轮廓造型,链接新的坐标点就构成了不同号型的样板。

这种方法的原理比较简单,与手工放码方式相符合,一般系统都提供了多种检查工具,比如对其一点检查,可以从多个角度检查样板的放缩,放码精度都大大提高了,可以根据具体服装造型,号型的不同,灵活的对某些决定服装款式造型的关键点进行放缩规格的设定,比较精确,适用于任何款式的服装。本文在样板推板的过程中使用的就是此方法。

服装用料计算方法

服装用料计算方法 服装用料计算 一、服装面料单耗的计算方法: 在实际加工生产中,分为针织和梭织服装用料计算。 1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法: ⑴、经验性判定。 主要用于个体经营业户,根据经验给出服装单件的大体需用量。 ⑵、公式计算。 服装单件加工,用长度公式加上一个调节量获得,例如:90cm门幅的面料,衬衣的单耗量为:身长+袖长+调节系数。 ⑶、根据成衣尺寸计算。 又称“面积计算法”,在外贸服装加工企业或公司,客户提供成品样衣给生产商,让您计算出服装的面料单耗量,我们可以估算出中间规格服装毛片的面积,把每片相加后得出一件服装总的平方厘米数,除以面料门幅宽度,得出服装的单耗量,注意追加一定数量的额外损耗。 ⑷、规格计算法 顾名思义,根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸,加上成品需用缝份量,计算出单件服装的面积,再除以门幅得出单耗量,同样追加一定数量的额外损耗。服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式:(上衣的身+缝份或握边)乘以(胸围+缝份)+(袖长+缝份或袖口握边)乘以袖肥乘以4+服装部件面积。 ⑸、样板计算法 选出中间号样板或大小号样板各一套,在案板上划定面料幅宽,把毛份样板按照排版的规则合理套排,最终,把尾端取齐,测量出版长两端标线总的长度间距,除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量,注意追加一定数量的额外损耗。 ⑹、计算机排料获得 可以按生产需要,把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料,在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量,注意追加一定数量的额外损耗。 服装用料补充说明:计算有阴阳格子的面料单耗时,服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量;有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。 2、针织服装用料计算 针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准。 (1)、主料计算 成衣单位用料面积=∑(门幅×段长)÷〔每段长内成品件数×(1—段耗率)〕=平方米/件(2)、服装面料单位面积的重量(克/平方米)乘以服装需用面积数等于每件服装的用量重量。 (3)、辅料计算 由于罗纹坯布拉伸性好,很难以平方米干重来计算考核单件用量,企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据,确定每平方米的干燥重量,然后,计算每件成品耗用各种罗纹坯布的长度及重量。 领口的罗纹长度=(领口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩)×2(层数) 袖口的罗纹长度=(袖口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩)×2(层数) 裤口的罗纹长度=(裤口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩)×2(层数) (4)、整件服装成衣辅料用料=成品各零部件耗用坯布面积总和(包括裁耗)

服装制作工艺基础知识

第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语 服装术语是指服装用语,比如某一个品种,服装上的某个部位,服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等,都有专用语,它有利于指导生产,有利于传授和交流技术知识,也有利于管理,在服装生产中起着十分重要的作用。 (一)服装成品部件名词术语 1、上主装部位(衣服) 前身:门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。 后身:背缝、背衩、后肩省、过肩。 领子:倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。 口袋:有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部(裤子) 烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。 (二)服装操作术语 1、缉缝, 2、缉明线, 3、缉省缝, 4、坐缉缝, 5、分缉缝, 6、坐倒缝, 7、坐缉缝, 8、分缉缝, 9、环针,10、

擦针,11、内包缝,12、外包缝。 第二节服装专用符号 服装专用符号是一种用符号代替汉字说明,即简洁又明了,比文字表示更形象标准,也便于国际间的技术交流,下面是部分专用符号。 (一)服装熨烫工艺符号及名称 服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序,熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。 (二)服装缝纫工艺符号及名称 服装在各部位设计了不同的工艺结构,工艺造型,服装缝纫工艺用比较形象的符号,明确地表达所要采用的缝纫方式,工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展,工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多,外观各有不同,但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。

服装制版常用数据及公式

服装制版常用数据及公式 在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。领子部位 男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。翻驳领翻领宽一般为3.56cm。领座宽为2.55cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。西装袖窿约占半胸围的9296。薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比 总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。腰围部位 裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。 腰口线定位基型在髋骨点上12cm。低腰型比基型下落26cm。高腰型比基型高出12c m。 档位立档深基型为0.1号0.1h。低腰型基型减去低腰部分约25cm。高腰型立档加长1 3cm。衣长确定 马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。裤子相关部位 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽长35cm。裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。其他 衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。夏装为1cm左右。 标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。茄克宽松类不大于背长。 服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。 人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围 B0沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的

服装打版的基础知识

服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式,比例,经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样,然后使用纸样进行单件或批量裁剪,制作生产。平面裁剪不够直观,依赖经验,不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪,中国的比例裁剪,母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定),用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视,东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观,不依赖经验,适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服,经历一段实践后就可以自立门户了! 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片; 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片,这样就减少了打版的环节(完成这项工作的人我们俗称裁缝),比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思,就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样,为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪,因为纸样可以反复使用,面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏,不但比例要合适,尺寸要准确,线条也要圆顺,比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 (3)外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。 H型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 X型具有窈窕、优美,体现女性体型自然美感的特点。 A型具有稳重安定感,充满青春活力上紧下松的特点。 V型具有夸张肩部,体现男性魅力的特点。 T型具有简单、大方,呈自然绉褶状的松身特点。 O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道,服装的外形轮廓不完全等于人的体型,其中适应人的体型,直接呈现人体的线条、风韵的服装,属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法,创造出时代流行的服装,属松身或局部合体的造型。(4)线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成,这些线可能是外形轮廓线,也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹,也可能是衣身分割线,对于衣身分割线,我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线,因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中,而装饰性分割线往往是把衣片进行分割,再进行缝合。 (5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

服装制版推板

4典型款式的制板与推板 4.1 下装的制板与推板 4.1.1西服裙 西服裙分一前片和两后片,前片共有四个省,前中心有一暗裥,每个后片有两个省,后中装拉链,后开衩,使用全里子,里子下摆悬空。西服裙的规格尺寸及图示说明见表4.1.1,西服裙的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.2。 表4.1.1 西服裙的规格尺寸及图示说明 合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙 规格尺寸单位:cm 号型 部位155/64A 160/66A 165/68A 档差 腰围W 66 68 70 2 臀围H 92.2 94 95.8 1.8 腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5 裙长L 57.5 60 62.5 2.5

表4.1.2 西服裙的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm

1)西服裙工业制板 西服裙制图采用中间号型160/66A,腰围加放松量2cm,臀围加放松量是4cm。结构制图见图4.1.1。在西服裙净样的基础上,四周加上缝份,在需要标位处打剪口,在省尖点处打孔定位,完成西服裙的面布样板见图4.1.2,里布样板见图4.1.3。 2)西服裙工业推板 选取中间号型规格样板作为标准母板,选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线,臀围线作为横向公共线,在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。各部位档差及计算公式见表4.1.3。西服裙前片推板见图4.1.4,西服裙后片推板见图4.1.5,西服裙腰头及腰衬的推板见图4.1.6。

图4.1.1 西服裙结构制图 图4.1.2 西服裙面布样板

图4.1.3 西服裙里布样板

表4.1.3西服裙各部位档差及计算公式

服装店铺盈利计算公式

开店伊始都会遇到这样的问题,面对越来越昂贵的店铺租金,越来越大的经营成本,怎样才能知道这家店铺是不是赚钱?怎样才能有效控制成本?这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下,我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格,很少有人首先计算客流量,我们需要首先转变观念的是:通常一个店铺价钱贵,并不仅仅是因为面积大,店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层,第二项是客流量,第三项是面积,第四项才是价格,这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素,客流量大,店铺的销售业绩才会高。因此,在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系! 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 以一家店铺为例,该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员工资费用是15万元、水电费3万元,税费1.2万元、装修费2.9万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。(进货折扣)是50%,并且春夏季营业额占年总营业额的40%,一件春夏季的衣服平均是300元/件,(库存率)为15%,春夏季服装销售的平均折扣是88折,那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢?这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢? 计算过程如下: 这家店铺经营一年的成本为: 16万元+15万元+3万元+1.2万元+2.9万元+1.6万元+3.3 万元=43万元(全年费用) 为了达到不亏本,这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平,才能保证这家店铺存活下去。 从而得出: 一件零售价是100元的衣服,经销商实际只卖了88元。那么,毛利润=88-50=38 元 毛利率=(平均折扣-进货折扣)/平均折扣=(营业额-进货额)/营业额 将以上过程整理可得出: 毛利率=38/88=(88-50)/88*100%=43% 这家店铺一年至少要卖出服装的金额为: 43万元÷43%≒100万元(保本营业额) 又因为服装的平均销售折扣是88折,那么这家店铺销售正价货品的金额至少要达到: 100万元÷88%≒113.6万元(保本订货(金额)吊牌价) 每一家店铺都有自己的库存,设库存率为15%,设订货额为A,如季末库存作为投入成本考虑,那么一年销售出服装的保本营业额100万元+库存占用资金,即达到盈亏平衡点,则有下面计算公式:动销比=(1-15%)=85% A×(1-15%)=113.6万元+A×15%×50% 那么,可以算出需要订货吊牌价的金额为: 113.6万元÷(1-15%-15%×50%)≒146.5万元(保本全年订货(金额)吊牌价) 库存吊牌价金额为:146.5×15%≒22万元 库存占用资金为:22万元×50%≒11万元 一年总的销售营业额为146.5×(1-15%)≒124.5万元(盈亏平衡点) 设春夏季货品占比为40%,那么这家店铺夏季时的销售额至少要为: 124.5万元×40%≒49.8万元(当季销售营业额) 达到49.8万元一年的春夏共为180天,那么一天需要卖出营业额为:

服装设计与制作

服装教师技能竞赛 项目一 女时装上衣CAD 样板制作(3.5小时) 1.选手根据所提供的服装款式图和规格表, 在电脑上选用指定的CAD 软件版本“日升天辰”、“富怡”进行服装工业样板制作,并完成相配套的工艺文件的设计。工业样板要求按照提供的具体规格制作“面料样板”, 并进行电脑推档与排料,计算出给定成品规格的用料。结构设计构图、结构及线条等须按照竞赛题目的具体要求完成。工艺文件设计要求:按工业化生产标准设计该款服装的生产工艺,列出主要的工艺要求和质量标准,说明辅料配备。 2. 服装工业样板制作完毕,选手将文件储存在电脑中,然后举手报告,通知工作人员负责打印其制作样板及工艺文件。要求在A4纸上按1:5比例打印出来,在作品打印稿的规定位置写好选手编号。 项目二 精做男西裤(裁剪、拷边1小时,缝制4.5小时) 外形概述:装腰,前开门装拉链。斜插袋,前 裤片左右各折反裥两个,后裤片左右各收省一个,左 右后片各做单嵌线袋一只。腰头装串带7根,脚口贴 边内翻。 规格尺寸如下表: 单位:cm 1.针距:14针/3cm 。 2.锁眼钉扣:钉扣绕扣脚线高度与止口厚薄适 宜,眼位不偏斜(扣眼机锁),扣与眼位相对,大小适宜;钉扣线4股,每眼2针8根线。 3.熨烫整理:内外侧缝分缝烫开,平服不起皱。后裆缝分烫平,后袋烫平,两嵌线大小要均匀,周围平整。袋布前后裆缝、缝线烫平,不起皱,内外平整。裤腰头中缝分开烫平,内外平整。裤腰、前裥、门里襟熨烫平整,前裥对准前中线,

后裥位裥尖熨烫至边带口下1cm止。按裤子的前后中线熨烫出烫迹线,前烫迹线从 脚口烫至前裥。后烫迹线,从脚口烫至后袋位下4cm处。 4.详细工艺要求见高档西裤分解图。 服装教师技能竞赛评分标准 (一)服装CAD样板制作(40%) 服装工业样板的控制部位尺寸误差超过±0.5cm;缺少一片或一片以上主片 样板;缺少二片或二片以上零部件样板;将被视为该部分不及格。 ①规格准确,在规定的公差范围内(20%) 控制部位规格允差±0.2cm,超过允差每个部位扣3分;另部件规格允差± 0.1cm,超过允差每个部位扣1分。 ②板型优美,结构准确,线条流畅(15%) 板型优美,结构准确,直线平直,曲线顺畅。明显失误每处扣2分,较小 误差每处扣1分。 ③配伍恰当(25%) 相关部位的外型、结构线相对吻合。袖山吃势合理,装领、装袖等相关部 位配伍恰当。装领允差为0.2cm,其它部位样板允差为0.2~0.3cm。 ④部件完整(15%) 主件样板不得缺损,部件样板缺一块扣3分。 ⑤标记、标注准确(5%) 每片样板须标注齐全,缺主要标记每个扣1分,次要标注错误或漏缺标注 每个扣0.5分。 ⑥服装样板放缝、推档、排料与算料(15%) 服装样板各部位放缝、推档、排料与算料准确、合理,曲线顺畅,标注齐 全。不合理每处扣1分,放缝记号错误或漏缺每个扣0.5分。 ⑦工艺文件设计符合要求,能按工业化生产标准设计该款服装的生产工艺。(5%) (二)男西裤的缝制(60%) 服装样衣与平面款式图中的生产款式一致。如出入较大将被视为该部分不及格。 (1)规格准确,在规定的公差范围内(15%)

服装制作工艺流程图

服装制作工艺流程图 一、课程简介: 《服装结构设计与工艺》课程是在原有的服装结构设计、工艺设计合并调整后的课程名称,更新后的《服装结构设计与工艺》是服装设计与工程专业的主干课之一,课程的教学贯穿服装专业教学的整个阶段。 《服装结构设计与工艺》是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的学科,具有理论性和实践性两个重要性质。是高等服装院校本科学生必修的专业课程之一。 《服装结构设计与工艺》主要讲授服装结构的内涵和各部件相互关系,兼备装饰和功能性的设计、分解与构成的规律,研究如何将裁剪好的平面衣片进行组合和缝制,完成服装立体造型的工艺过程的一门实用技术性科学。《服装结构设计与工艺》课程的学习为后续的成衣生产技术管理、服装市场营销、服装设计等课程奠定了基础,提供了可能。服装结构与工艺课程的改革更适应服装工业新技术、新工艺的日益发展。 二、本考核方案适用专业:服装工艺技术专业 三、考核方式:根据《服装结构设计与工艺课程》教学特点,改革考试内容与方式,考试内容分为理论部分与实践部分,采用分段教学和分段考核验收,理论与实践教学考核各占考试成绩的50%。具体内容与方案见本手册 四、课程的组成: 《服装结构设计与工艺》课程由服装结构与工艺Ⅰ、服装结构与工艺Ⅱ两段教学环节组成: 1.服装结构与工艺(一):课程内容主要有人体结构与服装的相互关系,下装的结构设计方法与规律,款式变化原则与人体功效学的关系,同时掌握裤装、裙装的制作方法与工艺流程安排。 2.服装结构与工艺(二):通过教学熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系;性别、年龄、体型差异与服装结构的关系;成衣规格的制定方法和表达形式;号型服装的制定和表达形式。

服装各部位计算公式

服装各部位计算公式 常用男上衣规格计算公式单位:cm 品种/部位衣长(C)胸围(X)肩宽(X)袖长(XC)领大(L) 中山装2/5号+4~6 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+9 西装2/5号+6~8 型+16~18 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+9 春秋便装2/5号+2~6 型+18~20 3/10BX+12~13 3/10号+8~11 3/10X+9 衬衣2/5号+2~4 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+7 短大衣2/5号+12~16 型+26~30 3/10X+12~13 3/10号+11~13 3/10X+9 长大衣3/5号+14~16 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+12~14 3/10X+9 男风衣3/5号+6~10 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+8~12 3/10X+9 男夹克2/5号+2~4 型+23~25 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+8 男短袖衫2/5号+2~6 型+21~23 3/10X+12~13 3/10号+4~6 3/10X+7.5 西服背心3/10号+7~8 型+11~13 3/10X+6~8 常用男下衣规格计算公式单位:cm 品种/部位裤(裙)长腰围(W) 臀围 男长裤3/5号+2~4 型+2~6 4/5W+40~44 男短裤3/10号-6~8 型+0~2 4/5W+38~42 常用女上衣规格计算公式 品种/部位衣长胸围(X)肩宽袖长领大 西装2/5号+2 型+14~16 3/10X+10~11 3/10X+5~7 3/10X+9 衬衣2/5号型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7 旗袍7/10号+8 型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7 短袖连衣裙3/5号+6~8 型+12~14 3/10X+10~11 1/10X+4~6 3/10X+9 短大衣2/5号+6~8 型+18~24 3/10X+10~11 3/10X+7~10 3/10X+9 长大衣3/5号+8~16 型+20~26 3/10X+10~11 3/10X+8~10 3/10X+9 春秋便装2/5号+2 型+18~20 3/10X+10~11 3/10X+6~7 3/10X+9 女风衣3/5号+8 型+22~26 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9 中西罩衫2/5号+4 型+20~24 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9 女背心3/10号+6~15 型+14 3/10X+10 常用女下衣规格计算公式单位:cm 品种/部位裤(裙)长腰围(W) 臀围 女长裤3/5号+6~8 型+2~4 4/5W+42~46 裙裤2/5号-2~6 型+0~2 4/5W+40~44 男短裤2/5号+0~10 型+0~2 4/5W+40~44 男、女上衣制图常用计算公式 品种/部位中山装西装春秋装衬衣短大衣长大衣男风衣男夹克男短袖背心

服装用料核算公式

服装用料核算公式 门幅的计算: 48"~50"=121.9cm~127cm=125cm 57"~58"=144.78cm~147.32=146.05cm 60"=152.4cm 63"=160cm 一件一个方向的使用率在82%~86之间,而有毛向的使用率在75%左右 上衣用料案例: 主片衣身占门幅的使用量L=衣长+贴边+缝边+1余量 袖片=袖肥+袖口/2SL=袖长+贴边+缝+1余量/3* 领:一般5~6cm 袋布=一般10cm 其它部件,如果有相色计算平方,平方的计算在下面有详解。 以上合计*1.03% 裤子用料案例: 例如横档34-36cm,57"-58"足以 L=内长+前浪+脚口翻边+上腰缝+1 袋布一般10cm在袋布代替袋贴中不加, 附件例如三角布8cm 以上用于门幅排下前*2后*2的裤子 下面是门幅排不下的问题: 门幅只能是四个前片3个后片,那么:就是4条裤子5个长度,而剩余一个后片的宽度,既是1/3门幅。 门幅只能是四个前片3个后片,那么:就是6条裤子7个长度,刚好做满(包含直腰) 门幅只能是前3后1,7个长度6条裤子 在计算裤子的横档时,尺寸表上的横档尺寸就是用料计算的尺寸,另加1cm(要根据裤子的悃势)缝边,原因是,经过电脑计算得出结论,35.4cm横档拍后平均计算时37cm。 31*4=124(47"-48") 32*4=128(48"-50") 33*4=132(51"-52") 34*4=136(53"-54") 35*4=14055"-56") 36*4=144(57"-58") 37*4=148(58"-60")超过37cm以上的横档,用43"-44"门幅,刚好排三个片,那么就是3条裤子4个长度。 案例: 臀围:55横档33+1裤长=内长86+前浪26.6+脚口贴边3.1+缝边1.1+1=118cm 门幅是48"-50" 关于平方的计算: 长*宽/门幅*片数 例如120g*/m那么 一个前身长时60cm,宽是30cm 30*60/120=15g 门幅=150那么前身用料是30*60/150=12cm

服装工艺流程与管理.doc

绪论 服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程,在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式,工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成,服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序,最终加工为成衣。 工业化服装是按照一定的工艺标准,通过规定的工序流程,将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。 成批生产的“工业化”服装,具有以下特点: 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产; 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、自动化程 度较高的设备,提高服装的生产效率及质量; 3、服装的生产成本相对较低,价格适中。 一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、包括美学 要求、操作要求、卫生要求三个方面 服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面 经济要求: (1)合理利用材料 (2)减少服装制作的劳动量 加工要求: (1)成衣系列化

(2)成衣规格化 (3)适合批量生产 解析: (1)成衣企业通过市场预测,在产品定位的基础上,使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征,同时注重成衣的整体搭配方式,并在销售环节中,注重这种成衣要素的组成配套关系,从而形成一品多种,互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。 (2)投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范,使消费者购买成衣时“有据可依”,且穿在身上合适,在生产成衣时,依据“号型标准”制定相应的服装规格系列,从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。 (3)企业技术人员设计的服装款式,打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便,降低生产成本。 二、服装工业生产概述 服装工业生产流程示意图 分析:

(完整版)服装工业制板与制作教案

重庆三峡学院本科课程备课教案2015 —2016学年第 2 学期 (美术术科类) 课程名 教师姓 教师职

周次 9-12 授课时间 64课时

周次 9 授课时间周三课程性质□专业必修□专业选修□通识教育选修 授课题目 (教学章、节或主 题) 第一章裙装工业样板与缝制工艺 教材及参考资料《成衣工业样板与服装缝制工艺》倪红编著 教学对象情况简评 本课程是以学习裙子设计原则和造型特点的理论知识,为初步接触裙子理论知识的2014级学生提供基础,为之后的结构制板学习打下基础。 授课内容与教学目的作业内容与质量要求 理论要点: 按整体结构分:连衣裙、半裙。 按裙的外轮廓分:直筒裙、A字裙、喇叭裙、一步裙、紧身裙、泡泡裙裙撑裙、鱼尾裙等。 按裙的长度分:迷你裙(超短裙)、短裙—活泼、中裙(及膝裙)--端庄、中长裙(七分裙)--婉约、长裙(及踝裙)--成熟、超长裙(拖地裙)--高贵典雅 按腰线高低分: 低腰裙无腰裙装腰裙连腰裙高腰裙 按内部结构分: 按片数:一片裙、两片裙、四片裙、六片裙、多片裙等 按褶裥:单向褶裙,对褶裙,活褶裙,碎褶裙,立体褶裙,百褶裙等 按结构:育克裙、裙裤、鱼尾裙等、塔裙、蛋糕裙等 按功能场合分:职业套裙、礼服裙、孕妇裙、围裙 教学目的:了解裙子的不同分类方式和种类,认识裙子构成的特点和理论依据,为进入专业裙子结构设计提供理论依据。作业命题一: 分析不同长度的裙子在人台上的不同高度,并进行测量。质量要求:无 数量要求:无 作业命题二: 寻找生活中常见的裙子款式图质量要求:无 数量要求:无 技能要点:无教学目的:无

美术学院 周次 9 授课时间周四

服装成本的计算公式

服装成本的计算公式 步骤/方法 成衣生产成本可以从中决定售价和此成衣是否值得生产,而成本的计算会受到下列因素影响: A 公司业务XXXXXX质(例如:贸易公司,制造商) B 适用的付款方式(例如:FOB,CIF) C 适用的制造条件(例如:CMT,CN) D 公司生产的成衣种类(例如:梭织品,缝接针织品,针织毛衫) 服装成本计算方法 一、布料成本 每单位成衣布料成本=每单位长度或重量布料成本*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量布料用量是指用来制造一个单位成衣(以件或打计)的布料长度(码或米)或重量(磅或千克),用量的计算应同时包括额外的损耗,例如损坏或缩水。 财务费用包括直至成衣付运前,就布料价值所要支付的信用费用或银行利息,这项必须根据买卖双方的付款条件和协议而订定。 A 梭织服装 1 、购买成品布 每单位成衣的布料成本=每码成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者 =每米成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣所需消耗布料用量的米数如: 一件女装衬衫需要每码RMB10.00元的全棉布料2码,财务费用是5%那此件衣服的布料成本是=10元/码*(1+5%)*2码=21元或10元 /0.91M*(1+5%)*0.914M=21元 2 、购买进一步加工的坯布料 计算方式与购买成品布料相近。只要加多一项加工费用(印花,漂染及整理) 每单位成衣布料成本=(每码坯布价格+每码加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者=(每米坯布价格+每米加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的米数注意,在计算布料用量时应该加上加工过程中可能的损耗(如缩水等) 如: 坯布每码是6.00元,漂染厂费用是每码2.00元,每件衣服的布料用量是2.2码,包含发加工过程中缩水和损耗。

服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述 学时:1学时,讲课1学时 教学要求:了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语; 掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用; 掌握服装基准纸样的确定; 教学重点:服装工业样板的种类;服装基准纸样的确定 教学方法:理论讲解 第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样:为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺 要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。 2、服装工业制版:在服装设计这一个系统工程中,由分解立体形态产生平面制图到加放 缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法,它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。 结构设计净样板推板毛样板(加缝份和折边) 3、服装工业推板:为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同,同一规格的 服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格或号型系列之间的关系,通过科学计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容: 根据款式设计的要求进行基准纸样的确定; 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定; 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作; 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板:是服装工业纸样的简称,也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生 产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。分为两大类:裁剪样板和工艺样板。 2、缝份:缝制工艺名词,缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、 包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格:是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节,是决定成衣质量和商品性 能的重要依据。 5、规格档差:主要包括成品规格档差(如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等)、各具 体部位档差和细部档差(袖笼深、口袋位置等) 6、服装号型国家标准:是净体尺寸。 7、服装号型系列:是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴

服装工业推板制板大纲

陕西国际商贸学院 《服装工业制板推板》课程教学大纲 一、说明 1、课程的性质与任务 《服装推板制板》课程就是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程,主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述;使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序与方法,以及服装工业样板的应用等技术。 2、课程的目的与要求 通过对本课程的学习,使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理;掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成;熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 基本要求如下: (1)、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。 (2)、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。

(3)、熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法。 (4)、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。 (5)、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法。 (6)、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法。 (7)、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 3、教学方式 本课程实践性较强,故采用讲授与实训操作相结合的方式进行教学。 4、课时 本课程计划总课时为108课时。其中讲授课时54,课内实训课时54。 5、推荐教材及参考书目 本课程根据《服装工业制版推板原理与技术》一书编写的。周邦桢主编,中国纺织出版社出版,2009年7月第3次印刷。 二、讲授内容及要求 第一章服装工业推板制板基本原理 【主要内容】 1、概述; 2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。 【所需课时】 2

服装用线计算方法(精)

方法一: 首先 606PP线=2500Y/PC 604PP线=2500Y/PC 403PP线=2800Y/PC 402PP线 =3500Y/PC 1.平车(用线量=车线长度X3上线为1.5倍,下线为1.5倍(粗,细线均相同 2.双针(用线量=车线长度X3X2单条线长度同平车 3.松紧带车(用线量=车线长度X6上线为2.5倍,下线为3.5倍(粗,细线均相同 4.三线拷克(用线量=车线长度X12或用线量=车线长度X12一条SP线为3倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则三条线均需用SP线,为14倍 5.四线拷克(用线量=车线长度X13或用线量=车线长度X16二条SP线为4倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则四条线均需用SP线,为16倍 6.五线拷克(用线量=车线长度X17或用线量=车线长度X19三条SP线为8倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则五条线均需用SP线,为19倍 7.人字形车(用线量=车线长度X7以1/4"宽为基准,上线为4倍,下线为3倍 8.三本车(以0.6cm为基准,10针/寸 a.一道压线:上线为1.5倍,下线为4.5倍 b.二道下网状:上线为4倍,下线为9倍 c.三道下网状:上线为7倍,下线为9倍

d.三道上下网状:上线为12倍,下线为9倍 9.车花线 巴黎线=3000m/PC 中英线=3500m/PC 用线总长=针数X件数X80/10000 用线个数=用线总长/3000 方法二: 1.车间用线计法: a.埋夹X7倍:面线占2/3,底线占1/3; b.平车X3倍:面线,底线各占一半; c.保险X7倍 d.三线锁边X16.5倍 注: a, 度每条车缝线时,头尾各加2"止口 b.如果一单货每个颜色或是总数不足2000件,必须加20%做损耗; c.一单货计出线数量,每个支数不够5个的则必须订够5个。 尾部计线标准: 下列各种用线以每一粒(包括损耗在内 A.凤眼:面/40寸;底/13寸凤眼芯/10寸 B.钮门:30寸 C.打枣:18寸

服装缝制工艺

服装缝制工艺 第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语 服装术语是指服装用语,比如某一个品种,服装上的某个部位,服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等,都有专用语,它有利于指导生产,有利于传授和交流技术知识,也有利于管理,在服装生产中起着十分重要的作用。 (一)服装成品部件名词术语 1、上主装部位(衣服) 前身:门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。 后身:背缝、背衩、后肩省、过肩。 领子:倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。 口袋:有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部(裤子) 烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。 (二)服装操作术语 1、缉缝, 2、缉明线, 3、缉省缝, 4、坐缉缝, 5、分缉缝, 6、坐倒缝, 7、坐缉缝, 8、分缉缝, 9、环针,10、擦针,11、内包缝,12、

外包缝。 第二节服装专用符号 服装专用符号是一种用符号代替汉字说明,即简洁又明了,比文字表示更形象标准,也便于国际间的技术交流,下面是部分专用符号。(一)服装熨烫工艺符号及名称 服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序,熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。(二)服装缝纫工艺符号及名称 服装在各部位设计了不同的工艺结构,工艺造型,服装缝纫工艺用比较形象的符号,明确地表达所要采用的缝纫方式,工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展,工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多,外观各有不同,但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。 一、高速平缝机的性能 1、缝纫速度:9000针/分 2、最大针距:5毫米 3、能缝厚度:缝料在自然情况下4毫米 4、电动机功率:0.37千瓦

服装用料计算方法

服装用料计算方法 一.购买衣料如何进行巧计算? 幅宽布若是90厘米,计算的方法是: 男上衣:衣长乘以3加上10厘米 女士上衣:衣长乘3 男女裤:裤长乘以2中上10厘米。 幅宽为143厘米的双幅呢,做男便服算法: 衣长加上袖长加上10厘米。 针对这种方法,现有疑问: 1.此算法是适用于针织布还是棱织布?还是都适用? 2.上方法算出的是长度,正常我们算的不是面积吗? 3.为什么会这样算,上述各公式代表的含义能详解一下吗? 4.有更简单明了(通俗易懂)的算法吗?(不求很精确,报价估计大概用量) 二.针织服装用料公式: (1)衣服 大身用料:(胸围+6CM)X(身长+6CM)X 24 X 克重X (1+总损耗) 袖子用料:(挂肩+袖口+4CM)X(袖长+4CM)X 24 X克重X(1+总损耗)领子用料:(领宽X2+2)X领高X 12 X 克重X (1+总损耗)

每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 (2)裤子 (横档+腿围+4CM)X(裤长+8CM)X 24 X克重X (1+总损耗) 备注:以下仅供参考 罗纹:18% 汗布:15-16% 网眼:15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布:17-18% 色织布(大):27-32% 色织布(小):22-25% 面料计算公式: 面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它(包括印花、开副定型、后道各工序)(一般地,开副定型价格:2000元/T) 针对这种方法,现疑问如下: 1.大身面料中乘以24是2X12(1打12件),2表示胸片面积有两片,可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗? 2.袖子算法中:挂肩+袖口,是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长(袖片的长度)就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重? 3.领子算法中:领宽(总长)为什么要乘以2,后面乘以克重代表什么? 4.总之,此算法最大不解就在于:为什么要乘以克重?各部分算出的是面积吗? 5.顺问:“罗纹:18% 汗布:15-16% 网眼:15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布:17-18% 色织布(大):27-32% 色织布(小):22-25%”这些是什么意思呀? 三.计算衣服用料妙法 购买幅宽为2.7的衣料时,计算用料方法有:

服装用料计算方法

服装用料计算方法 1、丝光棉T恤 175码的后中长为73厘米,胸围为55厘米,袖长(短袖)24厘米,1/2袖口17.5厘米,夹围(袖笼)为23.6。门幅为130,克重为155克/平方米。那么我在这匹布上就可以这么排,0.97米/件。那净单耗是不是为0.97x1.3x155=195.5克..得到这个数据,我只把工艺单的尺寸,算上去。至于缝位的什么我都没加。 计算面料(理论计算),一般都是以方形或者长方形来计算。 如:胸围x身长x2=前后片,袖肥x袖长x4=袖片。 但是在计算时要增加缝合部分(胸围+2cm),握边部分。(注意每增加一道拼接,要增加1个缝头,各1cm) 如果是条或格面料,要求对格对条,长度要增加一个条宽。 将所有的用料合计是:净用料,再计算损耗。 损耗:(全部以针织面料为例) 1、布边损耗,针织面料大约是总用料的3-4%。 2、布头,裁剪,布残损耗,大约是总用料的3%。 3、理论与实际的差异,大约是总用料的8-10%。实际排料有规格的变动,幅宽的限制。 净用料大约要再加14-17%左右才是实际用料的单耗。 2、T恤用料算法: 这件珠地面料的男士T恤用料是多少啊?怎么计算的? 衣长:72cm 胸围:114cm(一圈) 袖长:22cm 袖肥:50(一圈) 面料的门幅宽是2米5的。 大身用料=(1/2胸围+3CM)×(身长+5CM)×2×克重 短袖用料=1/2袖肥×(袖长+4CM)×2×克重 长袖用料=(袖肥+袖口+4CM+1/2袖肥-1/2袖口)×(袖长+4CM)×克重领子用料:这个要看你是什么领子了,罗纹领还是滚边领什么的,不过这个是次要的了,自己看着加吧。 整件衣服用料=所有的加起来×损耗(1000~2000件为1.05%5000以上为1.03%20000以上为1.02%) 注意,这个仅是T恤的算吧,不适用于其它款式 按以上公式算的话你这T恤的用料则为 大身用料=(1.14+0.06)*(0.72+0.05)=0.924平方 袖子用料=(0.22+0.04)*0.5*2=0.26平方

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