文化式原型应用

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【2019年整理】服装原型结构设计与运用

（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确定胸围水平线 BL，并在BL上取B/2+6CM。
（4）垂直wL画前中心线。
（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背宽线 B/8+7.4CM确定C点。（6）经C点向上画背宽垂直线。（7）经A点画水平线与背宽线相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1CM确定为E点作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的中点向下0.5CM的点作水平线G线. (10)、在前中心线上从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。（11）、通过B点画一条水平线。
(12)在BL线上由中心线取胸宽为B/8+6.2CM，并由胸宽的中点位置向后中心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的胸宽线，形成矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取1.5CM 作为省道的起始点。并取B/320.8CM作为后肩省道大小，连接省道线。
(7)、绘制后袖窿弧线。
由C点作45°作斜线，在线上取 ▲+0.8CM作为袖窿参考点，以背宽线作袖窿弧切线，通过肩点经过袖窿参考点画顺后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一、文化式原型各部位名称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。

简析文化式女装原型的使用误区及全身原型

日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了,给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。

服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代,极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。

目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式,研究开发了很多的款式和产品,得到了市场的认可。

1文化式原型的发展历史服装原型的产生,最早出现于欧美,其实是立体裁剪的产物。

日本是东方最早研究原型的国家。

文化式原型也在实践中不断演变,第一代到第七代称为文化式原型。

第七代文化式原型制图如下:背长=38cm,B=84cm(图1)。

图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的,袖笼宽=B/2+5-(B/6+4.5+B/6+3)=B/6-2.5。

这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。

我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。

如下图(图2)所示:研究发现,在袖山高正中位置处的袖笼宽,前后相等。

新文化式是第八代原型,因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型,所以称之为新文化原型。

第八代原型是第七代原型的补充,而不是取代。

新文化原型的结构制图如下:背长=38cm,B=84cm(图3)。

(常州纺织服装职业技术学院,江苏常州213164)简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389(2020)03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国,由于其方便性在我国得到了广泛的应用。

但是在使用过程中,也存在着一些误区。

将详细阐述几种常见使用误区,误区的更正方法,以及如何变化成全身原型,希望能给服装专业工作者提供一些帮助。

日本文化式原型

《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。

它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。

它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。

日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。

在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。

一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。

省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。

ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。

2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。

（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。

完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。

表现形式呈封闭或半封闭的状态。

如：钉子省、锥子省、橄榄省等。

（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。

它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。

它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。

日本第八代原型画法省道转移和及应用

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胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。短寸法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。并用法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法：优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维，一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参考点,经过袖窿深点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线为基准线，向上取（B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位置点与肩点画顺袖窿线上半部,注意胸省合并时袖窿线要圆顺.
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日本新文化原型图
新文化原型各部位的数据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型袖窿省闭合，以此时前后肩点的高度为依据，在衣身原型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型的前后袖窿，将前袖窿省闭合，画圆顺前后袖窿弧线。（2）、确定袖山高度：将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。方法是：计算由前后肩点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高

关于日本文化式女装原型上胸省的运用

［１］日本文化服装学院编．文化服装函授讲座（第一册女装基础），张文斌译．北京：纺织工业出版社，１９８５：５７，５８
［２］吴曾伟编著．最新南洋时装精选．广西：广西民族出版社，
１９９０：３３
［３］刘瑞璞，刘维和编著．女装纸样设计原理与技巧（第二版）．北京：中国纺织出版社，２００２：２２５，２２９
［４］张文斌编．服装工艺学（结构设计分册）（第二版）．北京：中国纺织出版社，１９９７：２０３
两种状态之间的款式，都可以以原型的３种典型的
穿着状态中的某一种状态的结构图为基础，再加上
结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
（１）宽松服装或较宽松服装可以以图２的结构
图为基础，再加上结构处理的方法，比较准确地作
出其结构图。
（２）一般服装可以以图４的结构图为基础，再
图１３贴体款式
加上结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
万方数据
服饰搭配
/
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
作者：作者单位：刊名：
英文刊名：年，卷(期)：被引用次数：
曹琼宁波服装职业技术学院,宁波,315104
东华大学学报(自然科学版) JOURNAL OF DONGHUA UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 2004，30(2) 3次
服饰搭配
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１０４
东华大学学报（自然科学版）
第３０卷
考虑作省。所以，可以以第一种穿着状态时的结构为基础作其结构，另外，因为宽松需要放得大些，所以，该结构图中胸围处除了原型的１０ｃｍ松量外，整个胸围还需另追加松量，相应的袖窿深也需加深，肩部需略加宽，考虑加垫肩，肩线也需抬高，最后的结构如图９所示［２３（袖子结构省略）。而对于一些结构上类似这一例子（前片不设胸省，忽略胸部造型）只是款式没有这么的宽松的其他款式，我们也都可以以原型的第一种穿着状态时的结构为基础，加上结构处理方法，作出需要的结构图。如：前片无任何结构的款式

日本第八代原型画法省道转移和及应用.概要

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第二节、日本新文化原型制图
一、文化式原型各部位名称
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一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
（3）从Aቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ向下取 B/12+13.7CM确定胸围水平线 BL，并在BL上取B/2+6CM。
（4）垂直wL画前中心线。
（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背宽线 B/8+7.4CM确定C点。（6）经C点向上画背宽垂直线。（7）经A点画水平线与背宽线相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1CM确定为E点作为肩省省尖点。
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二、日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考２、作图尺寸：胸围：８4ＣＭ背长：３８ＣＭ腰围：６４ＣＭ袖长：５２ＣＭ
制图规则：
3.１、作基础线（１）以Ａ点为后颈点向下取背长 38CM作为后中心线。（2）画WL水平线，并确定身宽（前后中心之间的宽度）B/12+6CM。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取 1.5CM作为省道的起始点。并取 B/32-0.8CM作为后肩省道大小，连接省道线。

盘点国内外服装制版的九种原型

盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。

⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。

上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。

2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。

伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。

但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。

3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。

因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。

4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。

参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。

这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。

在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。

然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。

这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。

在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。

但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。

6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。

原型在女上装结构设计中的运用技巧

原型在女上装结构设计中的运用技巧原型以人体为基础，变化灵活，处理方法多样，是进行各种款式变化的基础，制图过程较为简易，计算方法科学，所成服装效果较好，款式变化方便。

原型法绘制女上装结构制图，具有广泛的通用性，但在运用方面相对难掌握一些，因此在学习过程中，要掌握好运用技巧。

原型结构设计女上装服装结构设计方法分为平面法和立体裁剪法，平面法又分为比例法、原型法、基型法等。

在结构设计方面，原型裁剪借助平面几何原理，创造了原型纸样分割、移位、展开、变形等方法，形成了一套变化灵活、适应强的结构设计方法。

一、原型的定义及分类（一）原型的定义原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。

在此，原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。

（二）原型的分类1.按原型的流派分类（1）英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。

（2）日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。

与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。

（3）中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来的。

2.原型的适用部位分类：分为衣身原型、袖原型、裙原型、裤原型。

3.原型的适用性别分类：分为原型、女装原型、童装原型。

二、日本文化式女装衣身、衣袖的原型（图2-1）三、原型在女上装主要部位中的变化规律原型法绘制服装结构制图，一般分为两步：第一步先根据人体绘制出原型，第二步则根据服装款式，在原型的基础上对衣长、胸围、肩部等部位作调整，得到所需服装结构纸样。

原型在服装结构中的变化规律，主要体现在以下五点：胸围的放缩量设计规律、腰围线的对位设计规律，前后侧缝差的处理，袖窿深点的变化规律，，肩部造型规律。

（一）胸围的放缩量设计规律女装原型中的胸围放松量，是满足人正常呼吸和活动的用量，一般设定为10厘米，处在一种中介状态，即内衣和外套的中介。

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3、后腰围线提高

将后腰围线升高1— 2cm。这时后腰节加长，腋下省相对变小。适合服装：轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型
二、前后侧缝差的处理

处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。解决方法：1、收腋下省 2、转移胸省 3、袖窿开深与底摆起翘 4、减少前袖窿的长度
文化式原型应用
一、教学目的

为了便于灵活使用原型掌握原型在服装主要部位中的变化规律

二、教学重点

腰围线的对位设计规律袖窿深点的横纵变化规律前后侧缝差的处理袖山深的变化规律

三、教学难点

腰围线的对位设计规律前后侧缝差的处理

四、教学过程
原型在服装结构中的变化规律,主要体现在以下六点: 腰围线的对位设计规律前后侧缝差的处理袖窿深点的横纵变化规律领口变化规律肩部造型规律袖山深的变化规律
升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩

端点上提高0.5—1.5cm。

肩端点与侧颈点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。

后收的或前加量大于后加量
的方法。
方法一

后衣片收肩背省、（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）
方法二

在后衣片的肩端点
文化式原型

前、后腰围线不在同一水平线上.

前片设有一定胸凸量
一、腰围线的对位设计规律

对位原因：女性体型有胸部平凸之分,服装造型有松紧之别,因此要求款式结构图的前、后腰节长度不同。对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。对位方式： 1、腰围线对齐 2、前腰围线降低 3、后腰围线为基准
1、袖窿深点的横向变化

增加袖窿深点横向的量 ↓ 加大胸围 ↓ 加宽袖窿宽 ↓ 加宽背、胸宽
2、袖窿深点的纵向变化

纵向变浅：袖窿纵向变浅
是有限。

纵向变深：前袖窿深的变
化以后袖窿深为准 (多加
深0~2cm) 。上衣；AC/CB=1/0.8 大衣：AC/CB=1/1.2
四、领口变化规律
领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。领口开宽开深的方法: 1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。 2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为 0.5—2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。

1、收腋下省

用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接
的方法。
2、转移胸省
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

将原型转换出某一
具体的省缝或将胸
省转移到分割线中，
转换后自然会使侧
缝等长
3、袖窿开深与底摆起翘

将侧缝差分散，采用袖窿开深
与底摆起翘两
者结合的方式，
使前后侧缝等
长。
4、减少前袖窿的长度
1、腰围线对齐

将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节 0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。适用服装：紧体式、合体式、半松式。
2、前腰围线降低

以后腰围线为基准，将前腰围线降低 1—1.5cm。这时前腰节变短，腋下省量减少了 1—1.5cm，适合服装：平胸体的紧体、合体式服装，或者正常体的半松体、松体式。
去掉1—1.5cm（肩
背省份）
方法三

前多加后少加 :
若夸张肩部，可
在前衣片的肩端
点放出肩背省份，
再继续放出需另加宽的量。
方法四

前后肩互调，采
取前加后收或前
加量大于后加量
的方法。
六、袖山深的变化规律

袖山深是制约袖型的关键。常用的袖山深有高、中、低三种类型. 高袖山构成挺拔圆润的袖型. 中袖山构成半宽松袖型. 低袖山构成宽松

领口变化规律实例
领口变化规律实例
五、肩部造型规律
调整前后小肩:

1、后衣片收肩背省、后领省（或移于后领省，或移于
确定肩点的位置:

可在原型的基础上使肩端点上提或下
移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫
适当下移外，多数以肩端点升高为主。

肩背的分割线中）

2、在后衣片的肩端点去掉 1—1.5cm（肩背省份） 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。 4、前后肩互调，采取前加
袖山深的变化规律

我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖山深尺寸. 高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10 中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10 低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10
综合运用
圆领女短袖衬衣

领口的设计肩部的设计侧缝差的处理腰围线的对位设计

先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。这是利用开深袖窿的方法把前后侧缝的差值去掉了,而没有运用到服装结构中,因此比较适合宽松式服装的结构设计.

三、袖窿深点的横纵变化规律

1、袖窿深点的横向变化袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。 2、袖窿深点的纵向变化袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。
袖山的设计
圆领的设计
本小节总结

款式的变化规律是以主要部位变化规律为基础,是在原型(看作人体)基础上进行的,是以人体为本。各国原型裁剪法基本上都遵循了上述的应用方法,结构图显示了人体与服装的关系。同学们要熟练灵活地掌握服装原型在服装结构中的变化规律还必须进行大量的实践练习。