服装立体裁剪教案部分-立体结构设计
立体裁剪电子教案
立体裁剪电子教案一、教学目标1、让学生了解立体裁剪的概念、特点和应用领域。
2、使学生掌握立体裁剪的基本工具和材料的使用方法。
3、培养学生的立体空间思维能力和动手操作能力。
4、引导学生通过立体裁剪制作出简单的服装款式。
二、教学重难点1、重点（1）立体裁剪的基本原理和操作流程。
（2）人体模型的测量与标记方法。
（3）服装样板的制作与调整技巧。
2、难点（1）复杂服装款式的立体裁剪操作。
（2）如何准确把握服装的造型和比例关系。
三、教学方法1、理论讲授与实践操作相结合，通过多媒体展示、实物演示等方式，让学生直观地了解立体裁剪的知识和技能。
2、小组合作学习，学生分组进行实践操作，互相交流和协作，共同完成作品。
3、个别指导，针对学生在实践操作中遇到的问题，进行一对一的指导和帮助。
四、教学准备1、教学用具：人体模型、布料、剪刀、大头针、针插、尺子、铅笔、橡皮擦、标记带等。
2、多媒体设备：投影仪、电脑等。
3、教学资料：立体裁剪教材、服装款式图片、教学视频等。
五、教学过程1、课程导入（约 10 分钟）（1）通过展示一些精美的立体裁剪服装作品，激发学生的学习兴趣。
（2）提问学生对立体裁剪的了解程度，引导学生思考立体裁剪与平面裁剪的区别。
2、知识讲解（约 30 分钟）（1）介绍立体裁剪的概念和特点，强调其直观性、灵活性和准确性。
（2）讲解立体裁剪的工具和材料，展示并介绍其用途和使用方法。
（3）阐述人体模型的测量要点，包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长等，让学生进行实际测量练习。
3、示范操作（约 30 分钟）（1）教师在人体模型上进行简单服装款式（如半身裙）的立体裁剪示范，边操作边讲解步骤和注意事项。
（2）从准备布料、固定布料到裁剪、调整造型，逐步展示整个过程，让学生清晰地看到每个环节的操作方法。
4、学生实践（约 90 分钟）（1）学生分组，每组选择一款简单的服装款式进行立体裁剪实践操作。
（2）教师巡视各小组，及时发现并解决学生在操作中遇到的问题，给予指导和建议。
服装立体裁剪教案设计
15. 熨斗: 立体裁剪第一步的工作,就是整理面料。面料在使用前一般易出现皱褶或丝绺不直等现象。因此,立体裁剪之前,必须用熨斗熨平布料,找准横、竖丝绺。但不可使用蒸气熨斗,因为喷洒水蒸气,会将布料中的浆变硬,给裁剪带来困难。
16. 画粉:在人体模型上裁剪的服装,要用画粉做各部位的标记。
17. 铅笔、圆珠笔: 在人体模型上设计造型完成的服装,要用铅笔或圆珠笔,在别大头针处作记号,特别是领围、袖窿处,作为平面纸样的依据。
18. 牛皮纸:用牛皮纸打出平面裁剪样板。
19. 小铅锤: 在人体模型上用小铅锤做胸围、腰围、臀围的分隔线,使之垂直在同一水平线上。
20. 布料:立体裁剪很少直接使用实际裁剪缝制的布料在人体模型上裁剪,除非是特薄的布料或者是针织类面料。一般采用棉、麻质胚布做为假缝布。立体裁剪选用的假缝面料(坯布、棉布),应尽量选择与实际要缝制的布料性质相近的坯布。
笔记
观察
分析
讨论
归纳
笔记
布置作业（
分钟）
板书
笔
记
教 学 过 程
第4页
教学
程序及时间
2. 裸体人体模型
人体模型有两种:一种是裸体人台,没有加放松量,这种模型适用于内衣、礼服、套装、大衣等不同种类和款式的服装设计与裁剪。设计师可根据设计的品种,以设计师的感觉进行造型设计,这是比较理想的人体模型。另一种是加进放松量的人体模型,可以设计造型较宽松的套装、大衣、衬衫等款式的服装。
3. 构成人体模型的材料
1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计
衣领的立体裁剪教案
衣领的立体裁剪教案第一章：教学目标1.1 知识目标了解衣领的立体裁剪概念、方法和技巧。
掌握衣领的平面结构设计和平面转换成立体的过程。
1.2 技能目标学会使用工具和材料进行衣领的立体裁剪。
能够独立完成衣领的立体裁剪操作。
1.3 情感目标培养对服装设计的兴趣和爱好。
提高创新意识和审美能力。
第二章：教学内容2.1 衣领的立体裁剪概念介绍衣领的立体裁剪的定义和特点。
解释立体裁剪与平面裁剪的区别。
2.2 衣领的平面结构设计讲解衣领的平面结构设计的基本原则和方法。
展示不同类型衣领的平面结构设计案例。
2.3 平面转换成立体的过程介绍衣领平面图转换成立体裁剪的过程。
演示如何将平面图按照一定的比例放大或缩小到实际尺寸。
2.4 立体裁剪技巧讲解如何使用工具和材料进行衣领的立体裁剪。
示范如何进行衣领的立体裁剪操作。
第三章：教学准备3.1 材料准备准备裁剪工具和材料，如剪刀、尺子、铅笔等。
准备衣领的平面图纸和样板。
3.2 环境准备确保工作环境安全、整洁、宽敞。
准备足够的光线和通风。
第四章：教学过程4.1 导入通过展示不同类型的衣领设计，引起学生的兴趣和好奇心。
引导学生思考衣领设计的重要性。
4.2 讲解与示范讲解衣领的立体裁剪概念和方法。
示范如何进行衣领的平面结构设计。
示范如何将平面图转换成立体裁剪。
示范如何使用工具和材料进行衣领的立体裁剪操作。
4.3 学生实践学生分组进行实践操作，按照平面图纸进行立体裁剪。
教师巡回指导，解答学生的疑问和问题。
4.4 展示与评价学生展示自己完成的衣领立体裁剪作品。
教师进行评价和反馈，鼓励学生的创新和努力。
第五章：教学总结总结衣领的立体裁剪的概念、方法和技巧。
强调学生在实践中的表现和进步。
布置课后作业，要求学生独立完成衣领的立体裁剪设计。
第六章：教学延伸6.1 衣领设计创新引导学生思考如何进行衣领设计的创新。
鼓励学生尝试不同材质、颜色和形状的衣领设计。
6.2 衣领与服装的整体搭配讲解衣领与服装整体搭配的重要性。
服装立体裁剪教案设计
服装立体裁剪教案设计吴丽萍教学目的：学会立体裁剪的的基本方法，区别平面裁剪的不同。
教学重点；确定比例，放置裁剪线，坯布在人台上的贴身处理。
教学材料：白坯布，白色织带，线，针教学步骤：第一章概述服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法，也是纸样设计的一种直观形式。
一、概念平面裁剪：通过测量人体采取尺寸，然后使用原形、比例等方法的操作来完成纸样设计。
立体裁剪：在人台上或人体模型上直接进行造型分析，确定服装衣片的结构形状，完成服装款式的纸样设计二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪技术并不是一种新的裁剪方法，她有着悠久的发展史。
起源：原始社会，人类将兽皮、树皮、树叶等材料简单的加以整理，在人体上比划求得大致得合体效果，加以切割，并用兽骨、皮条、树藤等材料进行固定，形成最古老得服装，这便产生了原始的裁剪技术。
随着科学技术的发展，人类逐渐学会了简单的数据运算和绘制几何图形，于是又产生了平面裁剪技术。
由于平面裁剪方便快捷，人们渐渐淡化了立体裁剪。
发展：十三世纪，欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。
十五世纪，歌特时期，耸胸、卡腰、蓬松裙身，立体造型兴起。
十八世纪，洛可可服装风格确立，强调三围差别，注重立体效果的服装造型。
文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。
真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳•维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装德唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。
国内情况：我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。
随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。
服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。
《创意立体裁剪》教案
《创意立体裁剪》教案一、教学内容本节课选自教材《服装设计基础》第四章第三节——《创意立体裁剪》。
详细内容包括：理解创意立体裁剪的基本概念、学习创意立体裁剪的基本技法、掌握创意立体裁剪的设计方法。
二、教学目标1. 让学生了解并掌握创意立体裁剪的基本概念和技法。
2. 培养学生的创新意识和实践能力，能够运用所学知识进行创意设计。
3. 提高学生对服装设计的美感和审美能力。
三、教学难点与重点重点：创意立体裁剪的基本概念、基本技法及设计方法。
难点：如何运用创意立体裁剪技法进行服装设计，培养学生的创新意识和美感。
四、教具与学具准备教具：立体裁剪示范模型、剪刀、直尺、三角板、针线等。
学具：学生每人准备一套立体裁剪工具（剪刀、直尺、三角板、针线等）、纸张、布料。
五、教学过程1. 导入（5分钟）实践情景引入：展示一组创意立体裁剪的服装作品，引导学生观察并思考其设计特点。
2. 理论讲解（10分钟）详细讲解创意立体裁剪的基本概念、基本技法及设计方法。
3. 示范演示（15分钟）演示创意立体裁剪的基本操作步骤，并指导学生注意细节。
4. 例题讲解（15分钟）出示一道创意立体裁剪的例题，引导学生分析并讲解解题思路。
5. 随堂练习（20分钟）学生根据所学知识，进行创意立体裁剪的实践操作。
6. 作业布置（5分钟）布置课后作业，要求学生完成一道创意立体裁剪的设计题目。
六、板书设计1. 创意立体裁剪的基本概念2. 创意立体裁剪的基本技法3. 创意立体裁剪的设计方法4. 例题解析5. 作业布置七、作业设计1. 作业题目：以“春天”为主题，运用创意立体裁剪技法设计一款服装。
2. 答案：学生完成作业后，教师进行批改和点评。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思：本节课的教学效果，学生的掌握程度，教学方法的适用性等。
2. 拓展延伸：鼓励学生关注时尚资讯，了解更多创意立体裁剪的案例，提高自己的设计水平。
组织学生参观服装设计展览，拓宽视野。
重点和难点解析1. 教学难点与重点的设定2. 教具与学具的准备3. 教学过程中的例题讲解与实践操作4. 作业设计5. 课后反思及拓展延伸一、教学难点与重点的设定（1）重点：创意立体裁剪的基本概念、基本技法及设计方法。
服装立体裁剪教案部分
第七章服装立体构成的艺术手法教学目的：1、了解艺术造型的构思方法，启发灵感，开阔设计思路；2、认识和掌握立体构成艺术的主要技术手法，熟练各种布纹处理方法和技巧。
教学重点：1、熟练掌握常见的几种布纹的处理方法及应用技巧。
教学方法：讲述法、图示法、演示操作学时：6教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线作业：1、举例说明服装立体构成的主要艺术手法；2、运用所学知识设计制作3种不同材质面料的肌理变化效果。
第一节立体构成艺术在立体裁剪中的表现将立体构成的艺术手法直观地展现在成衣的整装设计中是服装立体裁剪的优势所在，尤其是礼服设计，从各个角度都可以直观呈现服装的立体成衣效果。
本节以立体构成这种造型艺术手法为主要表现形式，介绍该手法在成衣整装立体裁剪中依据不同的服装款式及创意要求所呈现的多种造型方法和技术要领。
总的来说，主要包括以下几种艺术形式：：服装立体构成艺术是将布料披覆在人体模型或其他支架上，运用抽缩、折叠、堆积、绣缀、编织、缠绕等技术手法，将整块布料不通过剪切只通过大头针的固定，形成绚烂多姿的艺术造型。
一、抽褶法（一）抽褶法及其特点抽褶法亦称抽缩法，所谓抽褶，通常是将面料采用无规则的手法反复堆叠加以固定，或者将部分布料用缝线收紧固定，然后对布料进行抽缩，使其呈现丰富的皱褶肌理，从而产生必要的量感和美观的折光效果的立体构成手法。
抽褶法成衣效果如图7-1-1所示。
抽缩法所使用的材料广泛，通常以丝绒、天鹅绒、丝光棉及涤纶长丝织物为好，这些织物的折光性好有厚实感，形成的皱褶立体感强。
图7-1-1 抽褶法（二）抽褶法的工艺技术要领：1、先依据款式图确定面料，并根据造型的需要和布料厚薄程度确定布料的长度，即所需抽褶的线的轨迹长度。
一般情况下为成型长度的2～3倍。
薄料多在成型长度的2～2.5倍之间，厚料则在成型长度的2.5～3倍之间，个别特殊的面料可达到3倍以上。
2、在布料上确定要抽褶的位置，画出标示线。
常见的抽褶部位有肩部抽缩造型，腰两侧抽缩造型，及前中线抽缩造型等。
服装立体裁剪教案
服装立体裁剪教案一、教学目标1.理解服装立体裁剪的概念和原理。
2.学会分析服装立体裁剪的步骤和技巧。
3.掌握一些基本的服装立体裁剪的方法和技巧。
二、教学重难点1.理解服装立体裁剪的原理和步骤。
2.掌握服装立体裁剪的切割方法和技巧。
三、教学准备1.教学工具：教学板书、教学投影仪。
2.教材：《服装立体裁剪教程》。
四、教学过程1.引入与概念讲解通过问问题，引导学生思考服装立体裁剪的概念和作用。
通过分析，解释服装立体裁剪的原理和目的。
2.步骤和技巧讲解介绍服装立体裁剪的步骤和技巧，包括衣型分析、纸样调整、剪裁布料等。
3.实例分析以一件上衣为例，通过实例分析演示服装立体裁剪的具体步骤和技巧。
帮助学生理解和掌握服装立体裁剪的方法和技巧。
4.操作实践学生进行实际操作，尝试用实际布料进行服装立体裁剪。
教师进行辅导指导。
5.总结与反思学生对本节课所学内容进行总结，以小组为单位进行合作讨论。
教师进行点评和互动交流。
六、教学评价1.学生能够理解服装立体裁剪的概念和原理。
2.学生能够独立分析服装立体裁剪的步骤和技巧。
3.学生能够熟练使用一些基本的服装立体裁剪方法和技巧。
七、教学反思本节课通过理论讲解和实际操作相结合的方式，较好地达到了教学目标。
但是在实际操作环节，由于时间较为紧张，学生进行裁剪的时间较短，有些学生可能未能完全掌握技巧。
教师在后续教学中应该加强相关练习和巩固，确保学生熟练掌握服装立体裁剪的方法和技巧。
立体裁剪教案(三)衣身的立体裁剪
立体裁剪教案（三）衣身的立体裁剪一原型的立体裁剪(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。
立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。
操作步骤如下：1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4 后片的操作方法与前片相同。
(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。
宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1 省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
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第六章下装立体裁剪
教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。
2.掌握变化裙型的立裁操作方法。
教学重点：
1.掌握下装松量的基本设置方法。
2.掌握臀腰省的基本处理方法。
教学方法：讲述法、图示法、演示操作。
再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。
学时：8
教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线
作业：1、基本裙型1款例；
2、变化裙型2款例。
（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）
第一节直身裙的立体裁剪
裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的
主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能
够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。
此外，裙装通过本
身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。
其剪裁
多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适
合运用立体裁剪的手法进行制取。
裙装立体裁剪的重点主要在
腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性
设计。
其造型款式如图6-1-1所示：
图6-1-1直身裙造型款式图
一、直身裙的立体裁剪
直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。
使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。
其造型款式图如图6-1-1所示。
下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。
（一）准备工作
1、布料准备
根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。
参见图6-1-2。
2、布纹标示线的标定
将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。
3、标记腰围线和臀围线的位置
根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。
图6-1-2
（二）操作方法与技巧
1、铺前片。
将前中心线和臀围线分别对好人体模型上的同名线条，用大头针固定。
臀围线提平，预留1cm臀围松量，在臀围线与侧缝交接处固定，再于腰侧处将布纹提直，抚平固定。
（见图6-1-3）
2、将腰部形成的臀围差量大致均分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。
腰侧由此产生少许横向松量，大致在腰围线与臀围线的中间位置，与胯骨点和前腹部位置基本保持水平，这部分松量可用归烫或缝缩的工艺方法进行处理。
通常，臀围差越大，产生的横向松量就越大，但在实际应用中，应依据面料的特点来决定转移的臀围差量大小。
3、做出前腰省。
将余下的臀围差量预留出0.7～0.8cm的腰围松量，然后再设置出间隔均等的两个腰省，要注意省尖的朝向和省道的长度。
省道与腰围弧线垂直，略
向外偏斜，且内侧省比外侧省略长出1.5～2cm。
（见图6-1-4）
图6-1-3 图6-1-4
4、铺后片。
后裙片与前裙片的铺法基本相同，同样要预留1cm 臀围松量。
（见图6-1-5）
5、将后腰形成的臀围差量分为三份，用大头针暂时别插固定，再将其中腰侧处的臀围差量转移到侧缝处。
为满足后臀立体形态，后腰侧产生的横向松量大致在侧缝线与臀围线交接的位置，因此后片的横向松量比前片位置要低。
6、将余下的臀围差量预留出0.2～0.3cm 的腰围松量，然后设置两个间隔均等的后腰省。
要注意腰省长度和省尖方向。
后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。
（见图6-1-6）
在这里还要注意的是，裙腰围的总松量大致为2cm ，其中大约有1.5cm 是设置在前腰位置，后腰位置只需0.5cm 左右即可。
图6-1-5 图6-1-6
7、将前、后片侧缝在臀围线处打剪口，剪至侧缝线止。
再把臀围线以上的侧缝翻折，将预先设置好的前后片横向松量处理好，可使用手针缩缝住这部分松量，以保证臀侧部位的裙造型符合人体相应部位的曲线造型，然后做对位标记，若设置裙开衩，也要标记开衩位置。
8、将前、后片臀围线以下部分自然交叉叠放，调整裙造型，假缝侧缝或用大头针别合固定。
延续臀围线以上的侧缝线，用粘带向下顺滑地贴出臀围线以下的侧缝造型线。
（见图6-1-7）
9、假缝，观察整体效果并调整。
用粘带纸为腰围线做标记，其余部位采用标记笔点影描线。
裙底摆部位可使用丁字尺水平围测一周，做标记。
（见图6-1-8）
第二节斜裙的立体裁剪
斜裙也称波浪裙。
腰口没有省道，裙摆量较大，在臀围处较宽松，从腰到下摆呈纵向
波浪状下垂。
其使用材料宜选用轻薄、悬垂性良好的织物，并可以
根据波浪量的变化来表现各种不同造型，从而形成不同的斜裙摆
度，其制作过程比直身裙简单，斜裙的造型款式如图6-2-1所示：
图6-2-1
（一）准备工作
1、布料准备
用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向，最好采用经纱与
纬纱弹力平衡性好的布料。
（见图6-2-2）
2、标记前后腰围线、臀围线的位置
图6-2-2
根据款式要求，用粘贴带在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。
（二）操作方法与技巧
1、固定前中心线。
将前身裙片的中心线对齐人体模型的前中心线，臀围线也与人体模型标记的臀围线对齐，大头针暂时固定。
将腰部顺势抚平，在第一个有波浪的位置打剪口。
如图6-2-3所示。
2、形成第一个波浪。
一只手沿剪口方向顺势向下捏住下摆，并向外拉，别一只手将坯布顺势向下垂，同时将腰部的面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定。
如图6-1-4所示。
图6-2-3 图6-2-4
3、按同样的手法，用一只手将坯布身左下方移动，形成前身另一道波浪，可在臀围线位置处将两道波浪用大头针暂时固定。
注意波浪要均匀、自然。
同时将腰线以上的波浪位置打剪口，以保持平整。
如图6-2-5、图6-2-6所示。
图6-2-5 图6-2-6
4、固定后裙片。
将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。
5、形成后身波浪：依照前身裙片波浪的制取方法，在后身裙片相应位置制取两个波浪。
然后从各个角度观察并修正。
如图6-2-7所示。
6、在侧缝处将后裙片与前裙片按自然下垂的形态进行重叠固定。
在确定裙片波浪平衡后，在侧缝位置粘好标志线。
如图6-2-8所示。
第三节圆形裙的立体裁剪
圆形裙为腰部合体，裙摆展开后为圆形摆度造型裙款。
根
据款式需要，可以自由设计裙摆的展开量。
其造型款式如图
6-3-1所示：
圆裙平面裁剪结构的变化能够较直观地反映出裙款式立
体裁剪的造型轮廓。
图6-3-2 为圆裙摆度的平面展开分析图，
图中虚线表示进行面积裁减的的裙摆和轮廓造型线。
如图中
所示，圆形面积的变化直接影响到裙的轮廓线造型。
当圆面
积逐渐减少的同时，裙造型
的摆度相对缩小，轮廓范围
也相对缩小。
面积缩减过后
的裙在摆度和裙斜度上都会
将发生明显的变化。
图6-3-2圆裙摆度平面展开图图6-3-1圆形裙款式图下面以标准的360°圆形裙为例进行具体操作，过程如下：
1、以裙长为半径裁出裙片。
以腰围长为圆周在裁片中心裁出腰围。
2、如图6-3-
3、图6-3-4所示，根据需要设计剪开线位置，当侧缝线在45°角时，裙片的前后中心线就在正斜纱向，斜裁的特性会给圆形裙带来特有的弹性，是圆裙裁剪的首选。
3、将裙片固定在模台上，调整好裙摆，留出缝量后缝合裙缝，并装上腰头布。
观察调整造型，如图6-3-5所示。
图6-3-6为正方形裙裁片所制取的圆形手帕裙。
图6-3-3 图6-3-4
图6-3-5圆形裙图6-3-6圆形手帕裙。