明代服饰文献举要
明朝服装

菊花形金戒指: 菊花形金戒指:明 (1368-1644年) - 年 直径2厘米, 直径 厘米,宽0.4 厘米 厘米。 厘米。1980年南京 年南京 中山门外马群出土。 中山门外马群出土。 金质。圆形。戒面 金质。圆形。 錾刻一朵扁菊, 錾刻一朵扁菊,在 花蕊下端镂空作菊 叶状, 叶状,环上錾刻枝 叶作陪衬。 叶作陪衬。
着 补 服 的 明 代 官 员
补服 乌纱帽
二、民服
明代一般男子服式主要有:直身、罩甲、襕衫、 明代一般男子服式主要有:直身、罩甲、襕衫、裤 衫、裤褶、曳撤等,多承袭前代,仅在色泽、长短 裤褶、曳撤等,多承袭前代,仅在色泽、 上有所变化。而作为明代男子主要首服的巾帽, 上有所变化。而作为明代男子主要首服的巾帽,则 有很大发展,特点突出。 有很大发展,特点突出。
大袖衣
穿补服的贵妇
凤冠
龙凤珠翠冠
凤冠霞帔示意图
二、便服
命妇燕居与平民女子的服饰,主要有衫、 帔子、 命妇燕居与平民女子的服饰,主要有衫、袄、帔子、 背子、比甲、裙子等。普通女子服饰多以紫花粗布 背子、比甲、裙子等。 为衣,不许金绣。 为衣,不许金绣。 背子 比甲 裙子 头饰
背子
穿窄袖背子的妇女
第二节 男子官服与民服 一、官服
官服以袍衫为尚,头戴梁冠,着云头履。梁冠、 官服以袍衫为尚,头戴梁冠,着云头履。梁冠、佩 绶、笏板等都有具体安排。 笏板等都有具体安排。
戴乌纱折上巾、穿绣龙袍的皇帝(《明太祖坐像》)
皇帝常服 金冠——折上巾
穿补服、戴乌纱帽的官吏 (明代谢环《杏园雅集图》局部)
双龙纹金镯: 双龙纹金镯: 明,天启五年(公元1625年) 天启五年(公元 年 直径5厘米, 厘米。 直径 厘米,宽0.7厘米。1979 厘米 厘米 年南京江宁殷巷沐昌祚墓出土。 年南京江宁殷巷沐昌祚墓出土。 金质。共出土一对,两两相对, 金质。共出土一对,两两相对, 镯外侧龙睛、 镯外侧龙睛、发、须等均錾刻 细腻,镯头内侧錾刻龙下颌。 细腻,镯头内侧錾刻龙下颌。
明代服装

明代的劳动妇女
4、明代女装里还有一种典型的服装,即是各色布拼 接起来的“水田衣”。这作为出自民间手中的艺术 佳品,至今仍可随处见到,被称为“百家衣”不过 已多为儿童缝作,而且主要是被褥了。 5、发饰:明代妇女发饰以额帕为特点。额帕也既是 头箍,用乌纱或乌绫制成,全幅约三寸,长度为之 数倍,裹于额上。这种额帕头饰在明代较为盛行, 不问老幼皆用之。
四、女服冠服与便服
(一)凤冠:明初建国,就规定皇后在册封、谒庙及 重大明会时必须戴凤冠。皇后的凤冠、后妃的凤冠均 有明确的规定。
凤 冠
(二)霞帔:
明代承袭了宋代霞帔之制,也将霞帔用于命妇礼服, 并且在用色和图案纹饰上重新做了明细的规定,一 般在大红色的大袖衫上披挂霞帔,且要用深青色绣 花。命妇品级的差别表现在纹饰上。
冕冠
梁冠
忠靖冠
明代朝服
朝 服
朝 服
明代的朝服
4、明代官服上还缝缀补子,以区分等级,似源于 武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物作为标 志,文官绣禽,武官绣兽。
补子
獬豸补子
官员服式
5、袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之 袍上缀补子,再与乌纱帽、皂革靴相配套,成为典 型明朝官员服式。
额帕
笄
带云肩的女子
风头高履
明代女子的鞋子
明代织物纹样
六、小结: 明代的官服制度上采周汉,下取唐宋又被重新调整。 由于明代将古代传统服装从多方面给予了巩固与完善, 使汉族传统服饰得以保留并传呈下来直到现在。 明代服装的吉祥图案将中国服饰纹样发展到一个新的 阶段,它把多种纹样组合起来,寄托和抒发了着装者 的美好愿望与情感。明代官服上的补子,用不同的动 物图案来标识不同的品级,区别不同的官阶,是历代 服饰中最具有文化意义的一种新的创造,并成为这个 时期服装形态的标志性特征。 明代女子冠服制度较前更加完善,其中凤冠、霞帔是 最具代表性的贵妇礼服,它所表现的女子形象成为古 代妇女的典型,因此它在中国妇女服装史上具有重要 地位和历史意义。
中外服装史--明代服饰

❖ b.常服
❖ 职官常服由乌纱帽、团领衫、革带三部分组成,是明代官吏一年四季 最常用的服装为常朝视事(常朝视事指职官在官署内处理公务)所用。
明代常服
明代补子
二、民服
❖ 明代一般男子服饰主要有直身、罩甲、 襴衫裤褶、曳撒等。多承袭前代,仅在色 泽、长短上有所变异。
❖ 1.直身 是一种长衣,闲居、礼见均可穿着。以纱罗苎丝制作才,大襟宽袖,
下长过膝,腰部以下有细裥。
❖ 2.罩甲 罩甲分两种:一,对襟,仅骑马者可用;二,不对襟,士大夫等可服。
较比甲稍长,无袖。
❖ 3.褶子 不分尊卑,均可穿着。其式或用交领,或用圆领,两袖宽大,下长
盖膝,腰部以下折有细裥,状如女裙。
❖ 4.曳撒 一般用纱罗苎丝制成,大襟、长袖。衣身前后形制不一,后为整片,
服装,形似僧人所穿的袈裟。
复原图——张亚绘
1:5复原衣——李瑞制
是直领,对襟、小袖,为普通妇女穿着
2.比甲 比甲是一种无袖、无领的对襟衣,通常采用直领对襟,其样式类 似后来的马甲,但比马甲长,下摆过膝,所用衣料以彩锦为多,有时还纳 以棉絮,多用于乍暖还寒之季。
3.裙 明代妇女下裳多穿裙,穿裤者甚少。时兴“凤尾裙”、“百褶裙”。
4.水田衣 明代水田衣是一般妇女服饰,是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的
第一节 概述 明朝——服饰的回归
明朝立国不久,就下令禁 穿胡服,根据汉族的传统习俗, 上采周汉,下取唐宋。明代将 古代服装从多方面给予了巩固 和完善,使汉民族的传统服饰 得以保留和发展。
第二节 男子官服与民服
一、官服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、
公 服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。 其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松,前襟 的腰际横有一下打满裥。所绣纹样,除胸前、 后背两组之外,还分布在肩袖的上端及腰下 (一横条)。另在左右肋下,各缝一条本色 制成的宽边,当时称“摆”。
第八章 明代服饰

明 无款 《沈藻像》 绢本 设色 纵146.5厘米 横83.3厘米 沈藻(生卒年不详),字凝清,一字 仲藻,华亭(今上海松江)人。官至 中书舍人,迁礼部员外郎。沈度子, 承家学,以书法知名,擅长楷书。
明 官服肖像 补服图案为白鹇,为文官五品
文 官 一 品 补 子 仙 鹤
——
明代蓝暗花纱缀绣仙鹤补服 衣长133厘米 两袖通长250厘米 袖口宽24厘米 袖宽66厘米 袖根宽41厘米 下摆宽58厘米 腰宽150厘 米 领缘宽2.3厘米 补子高40厘米 宽39厘米 此为明制一品官公服。款式为交领,右衽,镶白绢领缘,长阔袖,左右开裾,打三暗褶。质地为直 径纱,暗花为四合如意云纹,间饰小朵花。此衣刺绣仙鹤方补,补内绣上、下相对飞翔仙鹤二,以 及朵云、牡丹、寿石、桂花、琴棋书画、捧盒等纹样
文 官 二 品 补 子 锦 雉
——
文 官 三 品 补 子 孔 雀
——
文 官 四 品 补 子 云 雁
——
文 官 五 品 补 子 白 鹇
——
文 官 六 品 补 子 鹭 鸶
——
文 官 七 品 补 子 鸂 鶒
——
文 官 七 品 补 子 鸂 鶒
——
如意流云纹罗纱补服 1978年贵州玉屏曾凤彩墓出土 墓主生前任安徽青阳 四川长宁 广西藤县县令 补子上的纹样为文官七品鸂鶒
——
武 官 九 品 补 子 海 马
——
复制明代云龙纹补服
素缎麒麟纹补服 南京徐俌墓出土 正德十二年(1517年)入葬
明 代 麒 麟 补 子
内图明 阁为《 大明杏 臣英园 休宗雅 假正集 ,统图 大二》 学年局 士(部 三 人 雅念 集) 1437
戴乌纱帽、 穿盘领补服的明代官员
韩剧中的大臣服饰
明朝庶民服饰与衣着风尚(图)

明朝庶民服饰与衣着风尚(图)洪武初年定庶人婚嫁,准许服用九品冠服。
洪武三年(1370年),明政府复制四方平定巾,颁行天下,改用四带巾为四方平定巾,穿杂色盘领衣,不许用黄。
后来又取六瓣瓜拉帽(即后世的瓜皮帽)象意六合一统,为庶民戴用,但不准许用顶。
后又颁示十三布政使司毕裹网巾。
庶民即使身为乡中正、副乡约,仍不能服冠,只许服耆老幅巾。
还明文申禁,男女衣服,不得潜用金绣、锦绮、纻丝、绫罗,只许用绸、绢、素纱,靴不得裁制花样、金线装饰,规定农民只许穿用绸、纱、绢、布。
若是农夫可戴斗笠、蒲笠出入市井,老农的衣制,袖长要过手;庶人衣长,离地5寸,袖长过手6寸,袖桩广1尺,袖口5寸。
二十五年(1392年),又下令,庶民不许穿靴。
明代统治者对庶民服饰的规定是很严厉的,如有违制或僭越,则严惩不贷。
除官民界限外,还有良贱之别。
明代视商贾为下贱,这在服饰制度中也有体现。
农民之家许穿绸纱绢布,而商贾之人却只许穿绢布,不许穿用绸、纱。
并明确而严格的规定,如农民之家有一人为商贾,就不许家人穿绸纱。
再如正德年间的一项服饰制度规定,将商贾与仆役、娼优列为一等。
据明人记述,这亦是国家于此亦寓重本抑末之意。
(何孟春《纪录汇编》卷一五三)一般妇女的服饰及其头饰妇女的服饰,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
服饰的基本式样,大多仿自唐宋,一般为右衽,恢复了汉族古老而悠久的服饰传统与习俗。
一般普通妇女的礼服,最初只能穿紫色粗布,不准用金绣。
袍衫只能用紫、绿、桃红等浅淡颜色,不许用大红、鸦青和黄色,带用蓝绢布制作。
背子的用途更为广泛,其基本形式,大体与宋代相同。
普通妇女的便服背子的式样为直领、对襟、小袖。
而所谓的妇女服装比甲,是一种无袖、无领的对襟马甲,其样式较后来的马甲为长。
据传,它产生于元代,初系皇帝所服,后才普及到民间,转而成为一般妇女的服饰。
到明代后期,大多青年妇女盛穿比甲,且形成为一种风气。
明代妇女下裳全穿裙,穿裤者较为少见。
第七节 明代服装

明清服装
明朝服装
上采周、汉,下取唐、宋,使汉民族底服装得以 保留传承。 “吉祥图案”-多种纹样的组合 服装堂皇华贵
皇帝服
大典穿衮服,其形制上基本承袭古制
常服为盘领窄袖袍,玉带、皮靴、乌纱折上巾 (善翼冠)
古制冕服
皇帝常服
善翼冠
官服
职官礼服-冠冕衣裳 戴梁冠,穿赤罗衣裳 职官公服-盘领右衽 乌纱帽、团领衫、束带、粉底革靴 四品以上为绯色、七品以上为青色,九品 以上为绿色
云肩
凤尾裙
在色缎上绣出花 鸟纹饰 以各种彩条拼合 在腰带上,成为 彩条飞舞的裙子 形似凤尾
“抹额”与“卧兔” 抹额” 卧兔”
梁冠
戴 梁 冠, 穿 赤 罗 衣 裳
蟒衣 明代宦官、重 臣及贵戚所穿 的一种盛服。 蟒形-形似龙 而少一爪
职官公服
乌纱帽 团领衫(上缀 “补子”) 束带 粉底革靴
乌纱帽
由唐代璞头演变而来的 一种圆顶官帽。
缀于前胸及后 背 文官用禽,武 官用兽 纹饰因身份而 异
文官补子
武官补子
束带- 束带-腰带
命 官 与 命 妇
命妇的服饰
翟冠 霞帔 圆领团衫 缠足
翟冠
霞帔
凤冠- 凤冠-后妃的 礼冠
三龙九凤冠
皇后- 十二龙九凤
女子服饰- 女子服饰-背子
女子服饰- 女子服饰-比甲
明代女装的典型样式 -水田衣
以各色碎布拼接而 成
襦裙、围裳、 襦裙、围裳、披帛
第六讲明代服装
明 太 宗 孝 文 皇 后 像
霞帔示意图
三龙双凤冠
二Байду номын сангаас便服
明代背子
穿窄袖背子的妇女
比甲
隋唐时期 的半臂, 与比甲有 着一定的 渊源。
穿 比 甲 的 妇 女
襦裙
水田衣
明代女子头饰
一、冠服
凤冠、霞帔 ①凤冠是一种以金属丝网为胎,上缀点翠凤凰,并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤 凰外还有龙,普通命妇的彩冠仅缀花钗。 ②)霞帔是一种帔子,象两条彩带,绕过头颈,披挂在胸前,下坠一颗金玉坠子。宋代,霞帔 成为贵妇礼服,明代因袭不该。不同品级命妇霞帔纹样有严格规定
大袖衣
穿补服的贵妇
第六讲 明代服装
第一节 时代与风格简述
明代皇帝服饰 明朝从蒙古贵族手中夺取政权,对整顿和恢复礼仪非 常重视。废弃了元朝的服制,并根据汉族人民的习俗,将服饰制度重新 规定。首先制定皇帝的礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁,决定“祭天 地、宗庙,服衮冕;社稷等祀,服通天冠,绛纱袍。余不用。
第二节 男子官服与民服
一、官服
明代官吏朝服与公服 玉制東发冠及带扣、带钩。束发冠是用金累丝造,嵌以睛绿珠石,有四 爪蟒龙盘绕,冠下加额子,插以长雉羽、朱缨。另外,还有玉制的束发冠等。凡遇驾出游幸围猎, 内臣太监戴之。戴此冠时穿窄袖绒衣,束小玉带。带钩的使用,最早可上溯到春秋时期在山东、 陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现,史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便 利,逐渐被普遍使用,取代了丝绦的地位。至战国以后,王公贵族、社会名流都以带钩为装饰, 形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用,除装在革带的顶端用以束腰外,还可以装在 腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后,种新型的腰带“蹀躞 带”代替了钩络带,“蹀躞”不用带钩,而用带扣,带钩的作用便随之消失。明代再次使用带钩,并 带钩与前代的作用也差不多。同时,还起一种装饰作用。
知识点30:《明史舆服志》中的服饰制度
大明衣冠中国历代服饰赏析知识点30:《明史·舆服志》中的服饰制度教学目的:以《明史·舆服志》为依本,对比分析洪武三年、十六年、二十六年、永乐三年、嘉靖八年服饰制度的变化。
内容纲目:(一)明初立纲陈纪与洪武定服制(二)政权合法宣扬与永乐服制更定(三)“大议礼之争”与嘉靖服制改制(一)明初立纲陈纪与洪武定服制明朝建立时,朱元璋便是高举“驱除胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民”的旗帜,认为上合天则,下称民心,因此,整肃纲纪,加强集权是明初的核心政治指导。
《朱元璋系年要录•至正二十四年》:“驭臣下以礼法,臣能驭吏卒以体上”,依据立法规定,明确君臣等级名分,严明号令。
形成上下一贯的行政体系,给于君主权利、意志的贯彻和推行以制度保障,确立君主个人的绝对权威。
关于服制,朱元璋更是亲自给出意见,不再使用五冕,只用衮冕,并多次修订衮冕的形制,洪武期间就三次更定。
《明史•舆服志》:洪武元年,学士陶安请制五冕。
太祖曰:“此礼太繁。
祭天地、宗庙,服衮冕。
社稷等祀,服通天冠,绛纱袍。
馀不用。
”三年,更定正旦、冬至、圣节并服衮冕,祭社稷、先农、册拜,亦如之。
十六年,定衮冕之制……二十六年,更定衮冕十二章。
(1)节俭治国洪武元年,翰林学士陶安奏请天子祭祀采用五冕,朱元璋则认为“此礼太繁,祭天地、宗庙、服衮冕。
社稷等祀,服通天冠,绛纱袍,余不用。
”于是,洪武三年规定:皇帝正旦、冬至、圣节、祭社稷和先农、册拜等大典要穿衮冕。
这里仅定衮冕,舍去大裘冕。
可能是开国之初,朱元璋考虑提倡节俭吧。
(2)加强皇权明代以前,祭祀时君臣都穿冕服,一般以衣裳上的章纹数和冕旒数的多少来区别身份,而明朝只有皇帝、皇太子、亲王、世子和郡王穿着,公侯以下禁止穿着。
洪武十六年定制皇帝冕服十二章十二旒,玄衣黄裳。
二十六年改为玄衣纁裳。
章纹在衣裳上分绣六章。
皇太子衮冕九章九旒,玄衣纁裳;亲王世子七章七旒,青衣纁裳。
这是加强皇权的重要标志。
冕服构件十 六 年二 十 六 年冕前圆后方,玄表纁里。
中国明代文官服饰研究
中国明代文官服饰研究明代文官服饰是中国历史上一个重要的组成部分,它不仅代表了当时的政治和社会制度,而且也反映了明代文化的特色。
明代文官服饰主要包括礼服、常服和公服等,每种服饰都有其独特的款式和纹样,并且随着官职的不同,服饰的等级也有所不同。
礼服是明代文官最为庄重的服饰,主要用于祭祀、朝会等重要场合。
礼服的款式为长袍、直裰、方巾等,其中长袍多为红色或紫色,上面饰有各种吉祥图案,如龙、凤、麒麟等。
直裰则是在长袍的基础上加上了对襟和垂带,方巾则是一种头饰,形状为方形,上面饰有各种花纹和图案。
常服是明代文官平时所穿的服饰,其款式和纹样相对于礼服来说较为简单。
常服的款式为长袍、直裰、裤子等,其中长袍多为青色或黑色,上面饰有各种吉祥图案,如云、鹤、蝙蝠等。
直裰则是在长袍的基础上加上了对襟和垂带,裤子则多为深色,上面没有太多的装饰。
公服是明代文官在办公时所穿的服饰,其款式和纹样相对于礼服和常服来说更加简单。
公服的款式为长袍、直裰、裤子等,其中长袍多为深色或灰色,上面饰有各种简单的图案,如云、花等。
直裰则是在长袍的基础上加上了对襟和垂带,裤子则多为深色或灰色,上面没有太多的装饰。
除了以上三种服饰之外,明代文官还有佩饰、鞋履等附属品,其中最为常见的佩饰是玉佩和荷包。
玉佩是一种挂在腰间的饰品,形状多为圆形或椭圆形,荷包则是一种装有香料或小饰品的袋子,形状多为圆形或扁形。
总的来说,明代文官服饰是中国历史上一个重要的文化现象,它不仅代表了当时的政治和社会制度,而且也反映了明代文化的特色。
通过对明代文官服饰的研究,我们可以更好地了解当时社会的政治、文化和社会状况。
中国传统服饰之明代服饰(图)
中国传统服饰之明代服饰(图)中国传统服饰明代服饰出现了许多新的变化,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了⼏千年来的带结。
但是纽扣并⾮始于明代,从元代的辫线袄⼦腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。
纽扣的使⽤也是⼀种变⾰,体现着时代的进步。
另外理学盛⾏也在⼀定程度上影响了服装风格。
明装与唐装相⽐,在于⾐裙⽐例的明显倒置,由上⾐短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。
⾐领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
中国传统服饰——明代戎服 朝服⽤于⼤把、庆成、正旦、颁沼等国家⼤典。
戴梁冠,穿⾚罗⾐、裳,佩⾚、⽩⼆⾊绢⼤带,⾰带,佩绶。
明延宋制,也以冠上梁数划分等级。
公冠为⼋梁,加笼⼱貂蝉,⽴笔五折,四柱,⾹草五段,前后⽟蝉。
侯七梁,笼⼱貂蝉,前后⾦蝉,其余皆少于公冠⼀等。
伯为玳瑁蝉,其余较侯再减⼀等。
都插雉尾。
驸马与侯相同,但不插雉尾。
梁数之外,官员所佩的带、绶也是区分品级的标志。
官⼀品,冠七梁,不⽤笼⼱貂蝉,⾰带⽤⽟,绶⽤云凤四⾊(黄、绿、⾚、紫)花锦。
⼆品,冠六梁,犀⾰带,绶同⼀品。
三品,冠五梁,⾦⾰带,绶⽤云鹤花锦。
四品,冠四梁,余同三品。
五品,冠三梁,银⾰带,绶⽤盘雕花锦。
六品、七品冠⼆梁,银⾰带,绶⽤练鹊三⾊(黄、绿、⾚)花锦。
⼋、九品冠⼀梁,⾰带⽤乌⾓,绶⽤鸂鶒,⼀种⽔鸟,⾊多紫〕⼆⾊(黄、绿)花锦。
御史冠⽤獬⾘。
所拿的笏板,⼀⾄五品⽤象⽛,六⾄九品⽤槐⽊。
中国传统服饰——明代男服 同历代的封建统治者⼀样,朱元璋在登上帝位后,早已忘却⾃⼰也曾是贫苦百姓中的⼀分⼦,在强化统治者特权地位的同时,视百姓为贱⼈,认为庶民不过是“趋事执役以奉上者”。
洪武⼗五年(公元1382年)出榜晓谕两浙、江西⼈民:“为吾民者当知其分(职分,应尽的义务),⽥赋⼒役出以供上者乃其分也。
能安其分,则保⽗母妻⼦,家昌⾝裕,为忠孝仁义之民。
”否则,不但国法不容,“天道亦不容矣”(《明太祖实录》卷⼀五○)。
基于这种观点,反映在百姓的服饰上是多有限制。
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一、明太祖朱元璋,年号"洪武"(1368-1398)1.《明实录》,100 卷,"中央研究院"历史语言研究所校印本。
有关服饰记录文字甚多,但材料分散,整理不易。
其中《明太祖实录》如卷三十,洪武元年(1368 年)有"诏复衣冠如唐制"。
又"五冕礼太繁,今祭天地宗庙则服衮冕。
"如卷三十六,洪武元年十一月"诏定乘舆以下冠服之制"。
如卷五十二,洪武三年(1370 年),今"服色所尚于赤为宜"。
如卷五十六,洪武三年,"《大明集礼》书成。
"如卷七十四,洪武五年(1372 年),"定内命妇服制"。
如卷一百五十五,洪武十六年(1383 年)"更定冕服之制"。
如卷二百零九,洪武二十四年(1391 年),"更定冠服、居室、器用制度"等。
2.《大明令》,洪武元年奉旨发布礼令,内容包括文武官员公服品从、服色冠带及庶民禁令等。
收于张卤《皇明制书》卷一,见《续修四库全书》第788 册或《北京图书馆古籍珍本丛刊》第26 号。
3.《明集礼》,洪武三年书成,嘉靖九年(1530 年)刊行。
见《钦定四库全书》史部政书类仪制之属。
卷三十九为"冠服",参酌古制,定皇帝以下至庶民妻冠服之制。
卷四十为"冠服图",有黑白线描图七十一幅。
4.《孝慈录》,洪武七年(1374 年)成书。
为凶礼丧葬孝服制度。
包括斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻的衣冠带履制度,并附有图解。
收于张卤《皇明制书》卷十二,见《续修四库全书》第788 册或《北京图书馆古籍珍本丛刊》第26 号。
又有《御制孝慈录》见《记录汇编》。
5.《洪武礼制》,洪武间成书。
内容包括文武官员朝服的梁冠、衣裳、服色、中单、蔽膝、大带革带、佩绶、袜履的等第;陪祭服的冠、带、佩、绶等第;常服的乌纱帽、圆领衫的束带等第;并服色禁忌。
收于张卤《皇明制书》卷七,可见于《续修四库全书》第788 册,或《北京图书馆古籍珍本丛刊》第26 号。
6.《礼仪定式》,洪武二十年(1387 年)成书,内容包括官员冠带、官员服色花样;并服色禁忌。
收于张卤《皇明制书》卷八,可见于《续修四库全书》第788 册,或《北京图书馆古籍珍本丛刊》第26 号。
7.《诸司职掌》,成书于洪武二十六年(1393 年)。
从成书时间来看,本应总结洪武二十四年更定冠服制度大讨论的成果。
但是从书名来看,《礼部职掌》则只是阐明当时礼部的礼仪岗位责任。
故书中关于皇帝冕服、东宫皇太子冠服、亲王冠服、世子冠服、文武官冠服、命妇冠服中,有些与洪武二十四年更定冠服制度大讨论的结果并不完全符合。
《诸司职掌》为翟善等编,见于《续修四库全书》第748 卷,并收录于张卤《皇明制书》卷四,也可见于《续修四库全书》第788 册,或《北京图书馆古籍珍本丛刊》第26 号。
二、明成祖朱棣,年号"永乐"(1403-1424)1.《冕服卤簿仪仗图》。
《明太宗实录》卷四十七记载:"永乐三年冬十月,礼部进《冕服卤簿仪仗图》,并《洪武礼制》、《礼仪定式》、《礼制集要》、《稽古定制》等书。
上曰:'议礼制度,国家大典,前代损益,固宜参考,祖宗成宪,不可更改,即令颁之所司,永为仪式。
'"朱棣所说的"祖宗成宪"当指完成于洪武时期的《冕服卤簿仪仗图》等。
2.《冕服图》一部一册、《冠服图》一部二册、《朝服图》一部二册、《卤簿图》一部七册。
杨士奇《文渊阁书目》卷一著录。
此四图系于永乐十九年(1421 年)由南京取来,原于左顺门北廊收贮,后贮于文渊东阁,杨士奇曾参与整理。
此四种图似应为永乐三年(1405 年)进呈的《冕服卤簿仪仗图》之析出散件,当于永乐皇帝迁都北京时,由南京秘府运至北京的,但原本今人已不得见。
3. 今人所说的《中东宫冠服图》,其主要部分应是来源于《冕服卤簿仪仗图》的遗存部分,有待我们进一步考察研究。
但明《中东宫冠服图》中所反映的无疑是洪武时期形成和确立的服饰制度,而于永乐时,才大规模普遍地予以执行。
三、明孝宗朱祐樘,年号"弘治"(1488-1505);明武宗朱厚照,年号"正德"(1506-1521)1. 正德本《明会典》,180 卷。
《明会典》始纂于弘治十年(1497 年)三月,徐溥等奉敕纂修。
成书于弘治十五年(1502年)。
正德四年(1509 年)武宗命大学士李东阳等重校,正德六年(1511 年)由司礼监刻印颁行,世称《正德会典》。
其中卷五十七、卷五十八为冠服,引用《明集礼》、《诸司职掌》时而附有"事例"。
见于《钦定四库全书》史部政书类通制之属。
四、明世宗朱厚熜,年号"嘉靖"(1522-1566)1.《燕弁冠服图说》,明嘉靖七年(1528年)定,为皇帝燕居服,冠如皮弁,服如古玄端深衣之制。
详见北京大学图书馆所藏清代写本《大明冠服图》。
燕弁冠服在于求古朴端庄之意。
2.《忠静冠服图说》,明嘉靖七年定,亦如古玄端深衣之制。
《礼部志稿》称,在京许七品以上官及八品以下翰林院、国子监行人服用。
在外许方面官及府堂官、州县正官、儒学教官服用。
武官止都督以上服用。
详见北京大学图书馆所藏清代写本《大明冠服图》。
忠静冠服取"进思尽忠,退思补过",提倡尊贤、臣效忠于君之意。
3.《保和冠服图说》,明嘉靖七年定,据光泽王的提议参酌《燕弁冠服图》、《忠静冠服图》之制为之。
为皇帝宗亲中的亲王、郡王、世子、长子将军、中尉等所服。
原为浙江宁波范氏天一阁藏书,后因编《四库全书》而献于朝廷。
《保和冠服图》提要见于《四库全书总目》卷八十三,史部政书类存目。
但原书今不知所藏。
《保和冠服图》在于明上下、别亲疏,增强宗室内部的团结与凝聚力,达到"保斯和,和斯安"的目的。
4.《千顷堂书目》,黄虞稷撰。
书目中卷九著录有《大驾卤簿图》一册、《中宫卤簿图》一册、《仪仗图》三册、《东宫仪仗图》一册、《亲王仪仗图》一册、《东宫妃及公主郡主仪仗图》一册、《乘舆冕服图说》一卷、《乘舆武弁服制图说》一卷、《中宫以下及郡王冠服图式》一卷、《朝服图》一册、《巾帽局图》四册、《针工局图》四册。
以上皆为嘉靖九年(1530 年)绘进。
但是这些图文今已不知在何方。
5.《天水冰山录》,为世宗嘉靖晚年,严嵩及其子严世藩被抄家时,在其祖籍江西分宜的财产籍没清册。
明刊本曾于清雍正五年(1727 年)为周石林所得,因刊本残缺,周氏手成此书,取太阳当空,冰山骤涣之意,命名为《天水冰山录》,因而得以流传至今。
其中被籍没的有关服饰的财产甚多,包括有织金妆花缎、绢、绫、罗、纱、 、改机、绒、锦琐幅、葛布等一万四千三百三十一匹,各色织金妆花缎、绢、绫、罗、纱、 、改机、绒、宋锦、蟒葛、貂裘、丝布等男女衣服一千八百零三件,头箍围髻二十一条,耳环耳坠二百六十七双,坠领坠胸六十二件,金银珠宝簪三百零九根,镯钏一百零五件,杂色金首饰七百七十六件,帽顶三十五个,绦环二百零八件,绦钩六十八件,玉带二百零二条,金银各色带一百二十四条,带环三十三件。
其细部命名是研究明代服饰名物制度的重要文献参考资料。
《天水冰山录》有《知不足斋丛书》本及商务印书馆《丛书集成初编》本。
五、明神宗朱翊钧,年号"万历"(1573-1620)1.《宪章类编》,42 卷,劳堪撰。
万历六年(1578 年)自刻本,见《北京图书馆古籍珍本丛刊》第46 号。
卷九有"乘舆冠服诸物"条。
卷十一有"国朝书"条,记有永乐三年礼部进呈《冕服卤簿仪仗图》之事。
卷十五有"官民礼仪冠服制"条。
2.《重修大明会典》,申时行等奉敕重修,万历十五年(1587 年)刊行,共计228 卷。
其中卷六十一为"冠服",有图六十一页,引文多不标原书名,以所定年代代之。
内容较正德本丰富了很多。
见《续修四库全书》第789 至792 册。
题《大明会典》,影印万历内府刻本。
另有中华书局1989 年一版、2007 年二版印刷本。
3.《三才图会》,王圻纂辑,王思义续集。
书中《衣服图会》三卷,卷一为古代冠服,卷二卷三为明代国朝冠服,图多转引于它书。
见《四库全书存目丛书》子部第190 册,据万历三十七年(1609 年)本影印。
又有郑振铎《中国古代版画丛刊》本。
4.《皇明典礼志》,20 卷,郭正域撰。
该书第十七卷为"卤簿仪仗",或引自《千顷堂书目》所著录的嘉靖九年绘进本。
第十八卷为"冠服志",引文均标明为何年所定。
见《续修四库全书》第八百四十二册,据浙江图书馆藏明万历四十一年(1613年)刻本影印。
又见《四库全书存目丛刊》史部第270 册。
5.《王国典礼》,8 卷,朱勤美撰。
该书卷二第四十四页至七十二页为"冠服"。
见《续修四库全书》第824 册,据北京图书馆藏明万历四十三年(1615 年)周府刻天启增修本影印。
又见《北京图书馆珍本丛刊》第59 号。
六、明光宗朱常洛,年号"泰昌"(1620 年)《礼部志稿》,100 卷,为泰昌元年(1620 年)官修。
《明史•艺文志》有俞汝楫《礼仪志》一百卷,当即此书。
该书卷十八为"仪制司职掌•冠服",卷二十一为"仪制司职掌•宴礼",于乐舞服饰记述颇详。
卷六十二为"冕服备考",卷六十四为"章服备考"。
见《钦定四库全书》史部职官类官制之属。
七、明熹宗朱由校,年号"天启"(1621-1627)《国朝典汇》,200 卷,徐学聚撰。
见《四库全书存目丛书》史部第264 至266 册,据天启四年(1624 年)徐与参刻本影印。
其中第265 册740 页至747 页为"冠服志"。
第2266 册876 页至880 页为"采珠宝"。
第197 页为"织造"。
冠服定制依照时间顺序编排。
八、明思宗朱由检,年号"崇祯"(1628-1644)《汝水巾谱》,一卷,朱术珣撰。
郑振铎先生旧藏,《西谛书目》著录。
现藏于国家图书馆善本部。
见《四库全书存目丛刊》子部第79 册,影印明崇祯六年自刻本。
内有线描图样。
九、南明福王朱由崧,年号"弘光"(1645 年)《朱氏舜水谈绮》,朱之瑜撰。
上海文献丛书编委会编,华东师范大学出版社据1908 年日本刻本影印。