毛衫基本整理工艺培训模板
七羊毛衫编织工艺设计PPT课件
第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
一.产品分析 (一)针织服装的产品设计来源
1. 针织服装来单设计:根据客户提供的成衣订单进行产品设计 根据订单要求，掌握与该产品相关的一系列信息，在此基础上进行反复试 制，确保生产出的成形针织服装符合定单要求。
2.针织服装来样设计(仿制设计):根据客户提供的成衣样品进行产品设计 1)原料品种 2)纱线的线密度 3)组织结构 4)成衣规格 5)款式特点 6)缝制加工方法
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
(二)产品分析内容 1.确定原料种类及纱支 2.确定织物组织结构及密度 3.确定机器型号与机号 4.产品规格系列设计和测量方法说明 5.确定缝纫机机种\确定缝制工艺\缝制条件\制定缝合质量要求 6.确定后整理工艺及制定质量要求(确定回缩方法\回潮率) 7.确定修饰工艺及所需辅料 8.确定商标使用\说明吊牌及包装方式
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
一.羊毛衫设计的工艺流程 客户需求—款式及工艺设计---小样试织----确定编织\成衣与染整 工艺---头样试织---修改编织\成衣\染整工艺---修改样试织---试样完成----确定工艺参数---建立工艺参数档案----批量试织---修改工艺参数----批量生产
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
二.机号与纱线线密度的选定 根据成形针织服装的织物组织结构及纱线的线密度,合理地选择编
织机器的机号,使织出的成形针织服装外观纹路清楚\手感柔软\质 地丰满\弹性好\尺寸稳定性好. 对于某一种机号的机器来说,可选用的纱线密度不是单一的,是有 一定范围的.
需经反复试制
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毛衫基本知识培训27页PPT
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
27
16、云无心以出岫，鸟倦飞而知还。 17、童孺纵行歌，斑白欢游诣。 18、福不虚至，祸不易来。 19、久在樊笼里，复得返自然。 20、羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。
毛衫基本知识培训
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
学习丨详解针织服装后整理工艺流程
学习丨详解针织服装后整理工艺流程一件成品衣物需要经历的各种整理工艺：成衫→缩绒→漂白→染色→脱水→定型整理（一）缩绒缩绒整理是使羊毛衫在一定湿热的条件下经过反复无规则外力的连续作用，体积变小，单位面积重量增加，表面形成一层短绒。
一般用于高档粗梳蛋白质纤维原料的产品中，精纺类毛衫可以用清洗方式对织物进行轻缩绒处理。
经过缩绒整理，织物外观改善，手感更加丰满柔软，保暖而更富有弹性。
毛衫缩绒方法：洗涤剂缩绒法：可将毛衫放在滚筒式洗衣机或转笼式缩绒机中进行。
工艺流程如下：衣坯→浸润→缩绒→清洗→脱水→烘干（二）漂白鲜艳色的针织成形针织衫在染色前需经漂白处理，以免影响色光和鲜艳度，一般可先采用氧化法漂白，再用还原法和荧光增白工艺，其工艺流程如下：衣坯→缩绒去污→双氧水氧漂→还原法漂白→荧光增白→清洗→脱水→整理定型（三）染色成衫染色不仅色泽鲜艳，并可减少织物上的色花、污渍等各种疵点，提高产品质量。
另外，成衫染色管理比较方便，可增加毛纱储备量，根据市场需求调整批量，翻改品种。
（四）蒸烫定形蒸烫定形的目的是为了使成形针织服装具有持久，稳定的规格尺寸，外形美观，表面平整，具有光泽，绒面丰满，手感柔软，富有弹性并具有一定的身骨。
蒸烫定形是成形针织服装后整理加工的最后一道工序。
01影响定形的因素1）温度：适当的温度，可以提高定形效果，提高全成形针织服装的外观质量。
但温度过高，织物手感板结，枯燥，弹性降低，并且会产生极光;温度过低，则达不到定形要求，所以加工时对温度的控制，将直接影响定形效果。
精纺羊毛衫一般使用电热熨斗。
温度控制在130～160℃粗纺羊毛衫一般使用喷汽熨斗，温度控制在135～145℃，蒸汽压力控制在343～392kPa。
如果采用蒸烫机熨烫，温度控制在120～130℃，喷汽压力控制在343～392kPa。
2）湿度：电热熨斗以白色湿布给湿，受热后水分可加快熨烫速度，提高熨烫效果，使产品获得柔软丰满的于感和自然的光泽。
灵达毛衫资料软件培训
灵达毛衫工艺软件培训手册1.款式的选择2.成品尺寸的测量方法3.形状参数的位置，功能和取值范围4.软件的基本功能介绍5.读工艺单6.软件的操作a)计算初版工艺单b)优化衣片形状，完善工艺单c)使用灵达软件时应注意的地方d)计算毛衫衣片重量e)修改初版，重新计算工艺单f)利用标准尺寸计算工艺单g)推码（放码）h)插肩袖和马鞍肩款式的挂肩量法i)操作的技术问题解答第一节:款式的选择连门襟：为原身织，门襟和前片一起织斜袖：包括斜肩，马鞍肩记号肩：前后片做裁剪记号下摆变化：不收腰，下摆尺寸与胸围不同圆领：包括一字领，翻领，樽领，方领不收上胸宽：上胸宽尺寸＝肩宽尺寸收上胸宽：上胸宽尺寸小于肩宽尺寸快速：袖笼二段收针精细：袖笼三段收针，收针形状圆顺，一般用于细针第二节:成品尺寸的测量方法胸宽袖笼下2.5CM量身长肩最高点量至下摆底肩宽普通袖: 缝－缝斜袖: 缝－缝马鞍肩肩宽==0.6--0.8胸围下摆宽罗纹以上大身的下摆宽。
直腰下摆宽＝胸围袖长普通袖: 袖口－大身袖笼肩点斜袖: 袖口－大身袖笼肩点－后领中挂肩普通袖: 挂肩，夹圈：大身袖笼肩点－腋下量斜袖: 挂肩，后领中－腋下直量可以先输入一个数字，然后通过检验肩斜角来检验"袖宽袖肥,袖壮,腋下2.5CM量，一般取男衫比挂肩小3CM，女衫小3－5CM，童衫小2CM袖口宽罗纹以上袖口的宽，一般男衫取10－13CM，女衫取9－12CM，童衫取8－10CM领宽后领宽：外量缝－缝前领深前领口缝连线中点到前领缝或纽扣中心的尺寸后领深后领口缝连线中点到后领缝的尺寸，一般取2－3CM肩斜袖笼最高点离肩最高点的垂直距离，一般取2－4CM脚罗高下罗：脚口罗纹的高度袖罗高袖口罗纹的高度腰围腰最细处量腰节高肩最高点到腰围的距离袖山高袖山的高度，可以不填，系统将自动计算袖山头宽袖山留针宽度可以不填，系统将自动计算，然后在草图中可以检验袖子袖笼和前后片袖笼的配合情况再调整门襟宽门襟边到缝的宽度挂肩收针高度一般取8CM.女衫6.5－8.5CM，男衫7.5－15CM，童衫5－7CM越合体形，挂肩收针高度越小斜袖缝折向前袖山头折向前身的长度。
毛衫生产工艺实训报告
一、实训目的本次毛衫生产工艺实训旨在通过实际操作，让学生了解和掌握羊毛衫从原料准备、编织工艺、成衣制作到染整工艺的全过程，提高学生的动手能力、工艺设计和质量控制能力，增强对羊毛衫生产流程的认识。
二、实训时间2023年X月X日至2023年X月X日三、实训地点XX纺织服装学院实训中心四、实训内容1. 原料准备- 了解羊毛的品种、性能及特点。
- 学习纱线的选择、配比及质量检测。
- 熟悉羊毛衫所用纱线的种类及品质要求。
2. 编织工艺- 学习各类横机、圆机及电脑横机的结构和工作原理。
- 掌握羊毛衫织物的组织结构、组织特性。
- 熟悉羊毛衫编织工艺的计算方法和步骤，如衣片纵向行数、胸宽针数的计算等。
- 学习羊毛衫的编织工艺，包括平针、罗纹、珠地等基本组织。
3. 成衣制作- 学习羊毛衫成衣工艺，包括领贴、袖子、口袋等部位的缝制。
- 掌握羊毛衫的放码及用料计算。
- 熟悉羊毛衫的成衣质量检验标准。
4. 染整工艺- 了解羊毛衫染整工艺的基本流程，如前处理、染色、后整理等。
- 学习羊毛衫的洗涤、晾晒、熨烫等后整理工艺。
五、实训过程1. 原料准备- 在实训老师的指导下，学习羊毛的品种、性能及特点，了解不同羊毛的适用范围。
- 学习纱线的选择、配比及质量检测，掌握纱线质量对羊毛衫质量的影响。
- 通过实际操作，了解羊毛衫所用纱线的种类及品质要求。
2. 编织工艺- 在实训老师的带领下，学习各类横机、圆机及电脑横机的结构和工作原理。
- 通过模拟操作，掌握羊毛衫织物的组织结构、组织特性。
- 在实训老师的指导下，学习羊毛衫编织工艺的计算方法和步骤，如衣片纵向行数、胸宽针数的计算等。
- 通过实际操作，学习羊毛衫的编织工艺，包括平针、罗纹、珠地等基本组织。
3. 成衣制作- 在实训老师的指导下，学习羊毛衫成衣工艺，包括领贴、袖子、口袋等部位的缝制。
- 通过实际操作，掌握羊毛衫的放码及用料计算。
- 在实训老师的带领下，学习羊毛衫的成衣质量检验标准。
毛衫基本知识培训
毛织版房培训教材
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毛料
２／３２支棉襟 拉架 １２针 6.48支X4.6转
２／３２支棉
２／２８支人造 毛襟尼龙 ７针 3.38支X2.74转
２／２８支人造 毛 ５针 2.43支X1.91转
２／２８支人 造毛 ３针 1.73支X1.43转
针种 平方
９针 ４.65支X3.5转
上表是两种毛料单边正常字码的平方,不同毛料、组织及字码的疏结变化都会影响平方
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（四）坑条之间的转换
• • 在我们的工艺中涉及到一些坑条的转换，其实如果在大致效果相同的情况下遵 循一定的规律去转换，那将会大大减少坑条之间转换的难度以达到降低成本的 目的，下面将举例说明 一、从小坑转弯为大坑，一般情况下小坑条都2X2或3X3转弯为其它大的坑条， 因为我们机的开针一般都是针对齿（也就是说面空1支针相对应的底有2支针）， 2X2面开针为面2支再面空中1支底2支再2支，2X2在机上面排针为 2X2X2X2X2X2（X代表1支空针）循环排出，3X3在机上排针为 3XX3XX3XX3（XX代表面2支空针，底相对应的有3支底针）所以要从2X2 或是3X3转化成大坑条分三种 1：保持底坑2支不变，2X2将底1坑过面面2坑合并可变为5X2坑条（面2支+X 空针+2支=5支面针）、面3坑合并变为8X2坑条、面4坑合并变为11X2坑条….. 依次类推。 2：底坑和面坑同时变但底面针数相等，2X2将面2支过底，同时将底2支过面 则可变为5X5、8X8、11X11坑条……依次类推。 3:底坑和面坑同时变底面针数不相等,3X3将底3支中的1支过面,面由3支变成4 支,底由3支变成2支,所以坑条就变成了4X2坑条,同样也可变成2X4坑条 如不遵循能上规律则会增加转换的难度从而增加工时 以上是针对齿过法,针对针过法大致相同,只是面空几支,底就有几支.
毛衫工艺制程【范本模板】
15。
流程图16.附表16.1《样品生产计划表》16。
2《样品生产通知单》16。
3《样品规格单――针织/梭织》16.3《预纺纱计划单》16。
4《定货模拟计划表》毛衫制作基本工艺要求1 供应商应按以下流程生产毛衫1。
1款式设计与审核：款式设计并审核→针织工艺设计并审核→电脑工艺审核1。
2编织：横机编织→拉密工检验→编织坯检→成衣坯检→合身套口→半检1→手缝→半检2→上领套口→半检3→手缝→半检4→缩前灯检各项内容说明如下：①拉密工检验:拉密、毛长、坯重②编织坯检：是否按工艺执行、破洞、半丝、薄厚档、色档、粗纱、紧捻纱、匀斑、花针、等各类疵点③成衣坯检:衣坯是否符合工艺要求如：拉密、毛长、坯重等④半检1：检验线迹拉伸、吃针、跳针等⑤半检2:吃针、半套、线迹均匀、下摆、袖口平齐⑥半检3:吃针、掉套、半套、缝耗均匀、起圈⑦半检4:吃针、半套、线迹均匀、领口平齐⑧缩前灯检：吃针、半套、半丝、修痕1.3后整理：缩绒→缩后灯检→小烫→打眼→钉扣→半检→整烫各项内容说明如下：①缩绒:机洗、手洗、缩前浸泡、固色、剂洗、水洗、脱水、烘干②缩后灯检：绒面、成衣风格、破洞、开线③半检：丝线与衣坯对色、扣眼平整、线迹均匀1.4检验：半检→成检→质检各项内容说明如下：①半检：产品是否符合成品尺寸②成检：成品尺寸、成品外观、及各类疵点③质检：按百分比抽样检验成品尺寸、成品外观、及各类疵点1.5包装:包装→半检→大包装（按客户要求装大箱）各项内容说明如下:①包装：钉主标、洗标、尺码标、挂吊牌②半检:是否符合客户钉辅料要求③大包装：按客户要求装大箱1。
6入库2重点工序控制要点2.1编织生产过程质量控制重点①编织质量员控制衣坯毛长、坯重、拉密（横拉、纵拉）检验确认不同颜色的拉密是否与针织工艺要求相符;②检验确认各种组织衣坯、附件起头的松紧是否达到要求；③检验确认附件编织第一条领子下机时，要求拉伸（圆领、半高领、樽领）男衫＞33cm 女衫＞32cm；2。
(毛衫基础工艺)波纹类织物编织
GGI 服装学院实验指导书文件编号/版本号8
LAB-SH-006-V1.0 实践名称：波纹类织物编
织
课程名称：毛针织基础工艺指导老师：
实践项目性质：操作
计划学时：实践室：针织工艺实验室实践目的：掌握羊毛衫织物的波纹类组织结构的编织
实践（设计）仪器设备： 7G横机
耗材：舌针机油纱线腊
实践前准备：调试好横机准备舌针机油纱线腊
实
践
内
容与操作指示1.四平抽条波纹类织物编织
2.畦编织物波纹类织物编织
3.半畦编全畦编波纹类织物
实践效果图示
实践要求掌握羊毛衫织物的波纹类组织结构的编织，织针的排列，三角的配置，编织各类织物组织结构。
编写：审核：。
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毛衫基本整理工艺
培训模板
( 一) 基本整理工艺
1.拉幅(stentering)
拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性, 将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干, 使织物形态得以稳定的工艺过程, 故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中, 经常受到经向张力, 迫使织物的经向伸长, 纬向收缩, 并产生其它一些缺点, 如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅, 同时又能改进上述缺点并减少织物在服用过程中的变形, 一般织物在染整加工基本完成后, 都需经拉幅整理。
2．预缩(pre—Shrinking)
预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。
织物在织造、染整过程中, 经向受到张力, 经向的屈曲波高减小, 因而会出现伸长现象。
而亲水性纤维织物浸水湿透时, 纤维发生溶胀, 经纬纱线的直径增加, 从而使经纱屈曲波高增大, 织物长度缩短, 形成缩水。
当织物干燥后, 溶胀消失, 但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。
机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿, 再施以经向机械挤压, 使屈曲波高增大, 然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下, 并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动, 织物手感的柔软性也会得到改进。
毛织物可采用
松弛预缩处理, 织物经温水浸轧或喷蒸汽后, 在松弛状态下缓缓烘干, 使织物经、纬向都发生收缩。
织物缩水还与其组织有关。
织物的缩水程度常见缩水率来考核。
3．防皱(CreaSe—reSiSting)
改变纤维原有的成分和结构, 提高其回弹性, 使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。
主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物, 也可用于蚕丝织物。
防皱整理的发展大致分为三个阶段: 1)20世纪50年代中期以前, 脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物, 使其尺寸稳定, 缩水率降低。
2)20世纪50年代中期到60年代中期, 美国开始生产免烫棉织物, 该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。
在此期间还出现了不少新的整理剂。
3)20世纪60年代中期以后, 出现了耐久压烫整理。
整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物, 经成衣压烫以后, 对合成纤维起热定形作用, 因此在服用中能保持平挺和褶裥。
织物防皱整理后, 回复性能增加, 一些强度性能和服用性能等得以改进。
如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高, 易洗快干性能也可获得改进, 虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降, 但在正常的工艺条件控制下, 不会影响其穿着性能。
粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外, 其断裂强度也稍有提高, 湿断裂强度增加尤为明显。
但防皱整理对其它相关的性能有一定的影响, 如织物断
裂伸长有不同程度的下降, 耐洗涤性随整理剂而不同, 染色产品的水洗牢度有所提高, 但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。
4．热定型(heat Setting)
热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程, 主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。
热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力, 在染整工艺的湿、热和外力作用下, 容易出现褶皱和变形。
故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花), 一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理, 即热定型, 以防止织物收缩变形, 以利于后道加工。
另外, 利用热定型工艺并结合其它物理或机械作用还能够制得弹力纱(丝)、低弹纱(丝)和膨体纱等纱线。
经过热定型的织物, 除了提高尺寸稳定性外, 其它性能也有相应变化, 如湿回弹性能和起毛起球性能均有改进, 手感较为硬挺; 热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低, 而强度变化不大, 若定型温度过高, 则两者均显著下降; 热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。
( 二) 外观风格整理工艺
1.增白(whitening)
利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理, 又称加白。
经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质, 加强漂白会损
伤纤维。
运用增白剂能使蓝色和黄色相补, 在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。
增白方法有上蓝和荧光两种。
前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料, 借以抵消黄色, 由于增加了对光的吸收, 织物的亮度会有所降低而略显灰暗。
而荧光增白剂是接近五色的有机化合物, 上染于织物后, 受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光, 与反射的黄光相补, 增加织物的白度和亮度, 效果优于上蓝。
荧光增白也能够结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。
2．轧光(Calendering)
轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线, 以增进织物光泽的工艺过程。
轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。
硬辊为金属辊, 表面经过高度抛光或刻有密集的平行线, 常附有加热装置。
软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。
织物经过更、软辊组合轧压后, 纱线被压扁, 表面平滑, 光泽增强, 手感硬挺, 称为平轧光。
织物经两只软辊组合轧压后, 纱线稍赢平, 光泽柔祝, 手惑柔软, 矿b为软轧光。
使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化, 可得到不同的光泽。
轧光整理是机械处理, 其织物光泽效果耐久性差, 如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅, 轧光后可得到较为耐久的光泽。
3．轧纹(embOSSing)
利用纤维的可塑性, 以一对刻有一定深度花纹的硬、软、
凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物, 使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理, 又称轧花整理。
染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物, 在轧纹整理中若浸轧树脂工作液, 可形成耐久性的轧纹效果。
合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。
以刻有凹纹的铜辊作硬辊, 以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺, 便称拷花。
4．磨绒、磨毛(Sanding)
用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理, 又称磨毛整理。
磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性, 可改进织物的服用性能。
变形丝或高收缩的涤纶针织物或机(梭)织物磨毛后, 能制成一种仿麂皮绒织物。
以超细合成纤维为原料的基布, 经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛, 可获得具有仿真效果的人造麂皮。
磨毛(或磨绒)整理的作用与起毛(或拉绒)原理类似, 都是使织物表面产生绒毛。
不同的是, 起毛整理一般用金属针布(毛纺还有用刺果的), 主要是织物的纬纱起毛, 且茸毛疏而长。
磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛, 且绒毛短而密。
磨绒整理要控制织物强力下降幅度, 其质量以绒毛的短密和均匀程度为主要指标。
5．柔软(softening)
纺织品在染整过程中, 经各种化学助剂的湿热处理并受到机械
张力等作用, 往往产生变形, 而且能引起僵硬和粗糙的手感。
柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。
柔软整理有机械和化学两种方法, 机械法采用捶布等工艺, 使纱线或纤维间相互松动, 从而获得柔软效果。
化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。
不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其它性能的影响也有所不同。
化学方法较为常见, 有时也辅以机械法。
6．硬挺(Starching)
织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程, 是改进织物手感为目的的整理方法。
它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液, 在织物上形成薄膜, 从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感, 并提高其强力和耐磨性, 延长使用寿命。
由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料, 故也称上浆整理。
硬挺整理的浆液主要用浆料和少量防腐剂配成, 也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。
根据上浆量的多少, 有轻浆和重浆之分。
用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物, 再经稀酸处理, 使纤维素凝固在织物上, 可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。
7．增重(weighting)
增重整理是使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。
在18世纪的欧洲, 为了弥补真丝绸在精练后的重量损失, 曾采用加重。