常用毛衫 工艺介绍
毛衫织法简介
毛衫常用织法组织如下:1、单边-单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当，单边织片是一排织针编织，单边的针步是在同一的平面並排的；2、四平-双机板满针，四个控制键全开，字码适当。
四平是用两排对角针板编织的双面织片，两面机板的织针全部操作而每排织针随着各自方面，交替牵拉编织而成，织片的底和面外观相同，织片有弹性；3、元仝-双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。
元仝有一般元仝，开口元仝和通心元仝之分。
4、三平-双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。
上好梳，织好衫脚后，调好字码，织片正面是拉长的橫列，背面是两行横列. 正是由于背面两位於正面因而朝向面卷曲,織片較平針紋路有更高的穩定和結實性.5、坑條-又叫羅紋，分2X1,3X2,4X3;10x2,4x1,6x1等.双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。
坑條收花,吐針有二種(底過面收,或分底面收吐).上梳,收花要漫波. 兩面的縱行交錯配置形成縱向紋路或溝形效果. 1x1羅紋:英式羅紋,正面與背面的單行縱向線圈交替編成的組織. 2x2羅紋:瑞士羅紋,連串的正面兩支相連縱行線圈交替背面兩支相連縱行線圈. 織片結構擁有高度彈性和不會卷邊. ** 2支空1支排針:兩面機板以羅紋針配置(針對齒)揗環排列2支工作針和1支不工作針所編成的2x2羅紋. ** 2支空2支排針:兩面機板以雙羅紋針配置(針對針),揗環排列,2支工作和2支不工作所編成的2x2羅紋.6、珠地-（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。
珠地要開面包針,留意花針與挂砣和面左字碼. 兩面有不相稱的外觀和結構,正面線圈大而圓,反面极為細小的條狀.7、柳条-（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条,双机板排针同四平；控制键全开,底左面右字码密（放高),底右面左字码松（放低）。
羊毛衫生产工艺流程
羊毛衫生产工艺流程
1. 原料准备
- 选择合适的羊毛纤维作为原料，如羊毛、羊绒等。
- 根据要求进行洗涤、剪裁和分级处理。
2. 纺纱
- 将羊毛纤维进行纺纱处理，使其具有更好的延展性和柔软度。
- 纱线可以根据需要进行染色或印花处理。
3. 织造
- 将纱线通过织造机进行织布，形成面料。
- 根据设计要求选择适当的织纹和纱线密度。
4. 印染
- 对织成的面料进行印染处理，使其具有丰富的色彩和图案。
- 可以使用染料、印花等方式进行处理。
5. 裁剪和缝制
- 根据羊毛衫的设计和尺寸要求，对面料进行裁剪。
- 使用缝纫机将不同部件缝合在一起，形成成衣。
6. 熨烫和整理
- 对成衣进行熨烫处理，使其平整美观。
- 进行必要的整理工序，如修剪线头等。
7. 质检和包装
- 对成衣进行质量检查，确保符合标准和要求。
- 进行包装，包括吊牌、标志和塑料袋等。
8. 发货和配送
- 将成衣按订单要求进行包装和分类。
- 安排发货和配送，确保及时送达目的地。
以上是羊毛衫的生产工艺流程，每个环节都需要严格控制和管理，以确保最终产品的质量和符合客户要求。
毛衫设计与工艺
一、设计说明1.组织结构此款毛衫采用纬平针、2+1罗文、提花与圆筒编织而成，其中前片为提花组织，后片及袖子为纬平针，下摆和领子采用2+1罗文。
2.色彩毛衫主要颜色采用橙色与蓝色搭配，蓝色与橙色为互补色，搭配起来更加协调，其中橙色为主色调，且纯度较高，符合色彩流行趋势，以亮色为主。
穿着起来比较吸引人的眼球，适合年轻人穿着。
3.款式在设计上，比较宽松，简约，适用于运动，休闲着装。
大身衣片编织下摆后翻针编织平针，同时编织提花组织。
腰部放松，使毛衫造型宽松，随意，具有松散、休闲的风格特征。
且与下摆齐平。
肩部采用平肩，肩部较宽，穿着起来舒适，行动自然。
袖子为装袖，此款装袖特点是袖窿线弯曲度较大，挖肩量较大，这种结构比较符合人体，外形美观，穿着舒适、合体，在毛衫设计中也是比较常见的。
袖口采用1+1罗文编织，与领子呼应，而不突兀。
领子为高领，采用1+1罗文，领口0.6cm圆筒包缝。
与衣身搭配起来更加沉着，稳重。
同时也起到保暖作用。
服装整体给人轻松，舒适，简约，干练的感觉。
二、成品规格及测量部位男士t恤领长袖毛衫成品规格见表一，测量部位如图一。
表一成品规格（m）单位：cm 编号12345678部位衣长胸宽肩宽下摆罗文长下摆宽袖长袖口宽袖口罗文长规格68504284662128编号910111213141516部位袖宽挂肩后领宽后领深前领深领高腰宽肩斜规格17252036350 3.5(a) 正面 (b) 反面图一三、原料与编织设备1.原料：该款男士t恤领长袖毛衫采用的原料为62.5te x×（16公支/1）羊绒纱。
尺码为M码。
2.编织设备（1）普通横机：机号为12针/25.4mm,编织衫后身衣片、领片与袖片。
（2）电脑横机：机号为12针/25.4mm，编制前身片。
（3）针型：12G 尺码：M四．编织工艺单1.确定毛衫织物成品密度织物组织：前片为提花组织，后片及袖子为纬平针，下摆、袖口和领子采用2+1罗文。
毛衫常用织法
毛衫常用织法:1 单边——单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当。
2 勿针——也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。
3 元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。
4 三平——双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。
上好梳，织好衫脚后，调好字码，刀鸡按照生产吓数的转数织。
（n罗纹——又叫坑条，分2X1、3X2、4X3，双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。
5 珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。
6 柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。
双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。
7 打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。
8 扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1 -2支底针，这样在才显出扭绳的主体感。
（又称麻花）9 搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。
10 谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再11 底针相连，形成一个鼓起的波浪形。
12 挑坑——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。
13 间色——多种颜色相间。
14 出毛——分底面两层，面毛把底毛得严密。
15 打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。
（又称集圈组织）16 攀波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。
17 花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。
18 行咭（或打吼）——花样打在专业的卡纸上，固定在卡纸机上，打开指定键盘，用两条毛纱织出的图样（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。
拉链衫的门襟织法有多种，说一说我常使用的三种方法吧：一、在门襟处横向挑针织平针（三行挑2针、或四行挑三针，可根据织品的松紧酌情处理），织2cm 高后，包到反面再用针线固定好，就可以在上面用缝纫机上拉链。
毛衫生产工艺
毛衫生产工艺毛衫是一种由羊毛或其他动物毛制成的服装，具有保暖性能和舒适的穿着感。
毛衫的生产工艺经过多年的发展和改进，现在已经非常成熟。
下面我将介绍一下毛衫的生产工艺。
首先是选料。
毛衫的选料非常重要，好的原料是制作高品质毛衫的基础。
一般来说，羊毛是最常用的原材料，因为羊毛具有柔软度高、保暖性好的特点。
在选料过程中，工人会将羊毛按照质量、长度和粗细进行分类，以保证后续工艺的顺利进行。
接下来是洗毛。
将选好的羊毛放入洗毛槽中，用清水反复清洗，去除羊毛上的杂质和污物。
洗毛过程中，要注意避免羊毛的过度搓揉，以免毛纤维发生损伤。
然后是煮毛。
将洗净的羊毛放入大锅中，加入热水和肥皂，进行煮毛处理。
煮毛过程中，热水和肥皂的作用可以去除羊毛中的油脂和异味。
同时，煮毛还能让羊毛纤维更加柔软。
接着是晾晒。
将煮毛后的羊毛晾晒在太阳下，让其自然干燥。
晾晒的时间要根据气温和湿度来决定，以确保羊毛完全干燥。
然后是梳理。
将晾干的羊毛分批放入梳毛机中，通过机台的旋转和梳牙的刺激，将羊毛纤维梳理成纤维平行、长度均一的状态。
这个过程可以提高毛衫的质量和手感。
接下来是纺纱。
将经过梳理的羊毛纤维送入纺纱机，通过纺纱机的旋转和拉伸，将羊毛纤维扭转成纱线。
纺纱过程中，会控制纱线的加捻度和强度，以满足不同款式毛衫的需求。
然后是编织。
将纺好的纱线送入编织机，通过编织机的工作台和针眼，将纱线编织成毛衫的面料。
编织过程中，工人会根据设计要求控制针眼的开合和编织的密度，以保证毛衫的外观和质量。
最后是整理。
将编织好的毛衫送入整理车间，进行整理和后整理处理。
整理过程中，会进行拉伸、烫平、剪边、缝制和包装等工序，以确保毛衫的外观整齐、线条流畅。
以上就是毛衫的生产工艺。
毛衫的生产过程需要经过多个环节，每个环节都有着严格的要求和步骤。
通过精细的工艺流程和严格的质量控制，制作出来的毛衫才能具有高质量和高舒适度。
现在的毛衫生产工艺已经非常成熟和自动化，能够快速、高效地满足市场需求。
毛衫工艺技术
毛衫工艺技术毛衫工艺技术是指将毛纤维制成毛衫的一系列工艺过程。
毛衫工艺技术包括：纺纱、染色、织造、整经、整经、整理、后整、成衣等环节。
首先是纺纱。
纺纱是将原始的毛纤维加工成成适合织造的毛纱，纱线的品质直接影响到后续工序的结果。
纺纱的过程包括：清洗、粗梳、细梳、拉伸、纱线成形等。
清洗是为了将毛纤维上的杂质去除，然后经过梳毛，将混在一起的毛纤维分离开来，再经过拉伸使纱线达到均匀的粗细强度，最后成形。
接下来是染色。
染色是将纱线或编织物染上所需要的颜色。
常见的染色方法有原料染色和成衣染色。
原料染色是在纱线成形之前将其上色。
成衣染色是将编织好的衣物通过浸泡、喷洒、喷射等方式进行染色。
染色过程中需要注意颜色的均匀度和色彩的保持度。
然后是织造。
织造是利用织机将纱线互相交错编织成织物的工艺。
根据不同的织法和需求，可以选择不同的织造机械，如针织机、梭织机等。
织造过程中需要控制好纱线的张力和密度，保证织物的均匀性和强度。
紧接着是整经。
整经是将织物上的经线进行整理、排列，使其成为一定长度和宽度的整条经纱。
整经的目的是为了方便后续的织造工艺。
整经时需要注意经纱的张力和密度，保证整个织物的均匀性。
整理是将织物上的梗、毛球等杂质去除，同时使织物具有一定的光泽和手感。
整理的方式有拉毛、剃毛、烫毛等。
整理过程中需要根据织物的材质和要求选择合适的方式和工艺。
后整是对成品毛衫进行整理，使其具有一定的形状和线条。
后整包括整熨、整烫、粘衬、整形等。
整熨是利用熨斗对毛衫进行整理，使其面料平整、起毛均匀；整烫是使用烫斗和熨台对毛衫进行整理，使其外形规整、线条流畅；粘衬是利用胶水将衣领、袖口等部位粘贴，并进行整熨；整形是将毛衫进行整饰，利用裁剪、翻针等方式使其具有一定的形状和线条。
最后是成衣。
将经过以上工艺的纱线或织物进行裁剪、缝制，完成最终的成衣加工。
成衣工艺包括裁剪、缝制、装饰、整烫等环节。
裁剪是根据成衣的款式和大小，在织物上进行标记和切割；缝制是根据裁剪后的织物进行组合、缝制和整理；装饰是对成衣进行装饰，如缝扣子、绣花等；整烫是利用熨斗对成衣进行整理，使其外观完美。
毛衫工艺流程
毛衫工艺流程毛衫是一种以毛线为主要材料，通过编织或编织工艺制成的一种针织品。
毛衫具有保暖性好、透气性强、柔软舒适等优点，是人们在秋冬季节常用的服装。
下面将介绍毛衫的工艺流程。
毛衫的制作首先需要准备材料。
常用的材料有羊毛、羊绒、驼毛等，这些材料都是天然纤维，能够很好地保持身体温度。
在选择材料时，需要注意选择纤维柔软、弹性好的，以保证毛衫的舒适度。
制作毛衫的第一步是设计。
设计师根据时尚潮流和市场需求，进行创意设计。
毛衫的颜色、花纹、款式等都是在这一阶段确定的。
设计师还需要考虑毛衫的尺寸、版型等因素，以确保毛衫的舒适度和美观度。
在设计完成后，就可以进行纱线的生产了。
纱线是制作毛衫的重要材料，质量好坏直接影响到毛衫的质量。
生产纱线一般经历梳花、纺纱、染色等环节。
梳花是将原材料的纤维通过梳子进行顺向排列，提高纱线的柔软度。
纺纱是将梳花后的纤维拉成纱线，染色是将纱线染上颜色。
这些环节都需要严格的操作，以确保纱线的质量。
纱线生产完成后，就可以进行毛衫的编织了。
编织是将纱线穿过针筒或者纺锤来形成镂空的针织条纹，然后再将这些针织条纹连接在一起。
编织的方法有很多种，常见的有针织、钩针织、织带等。
编织需要熟练的技巧和高度的注意力，以确保毛衫的质量和外观。
编织完成后，就可以进行后整理了。
后整理是对编织后的毛衫进行修整，以提高毛衫的质量和美观度。
常见的后整理包括烫平、修剪和缝线等。
烫平是将毛衫放在高温下进行烫熨，使其变得平整。
修剪是对毛衫进行裁剪，修剪出合适的尺寸和版型。
缝线是在毛衫上进行补缀，修补任何破损或开线的地方。
最后，毛衫经过严格的质检后，可以销售给消费者。
质检是通过对毛衫进行外观和质量检测，确保毛衫没有任何瑕疵。
只有通过质检的毛衫才能投放市场，满足消费者的需求。
综上所述，毛衫的工艺流程包括材料准备、设计、纱线生产、编织、后整理和质检等环节。
每个环节都需要精心操作和严格控制，以确保毛衫的质量和外观。
毛衫的制作需要多种技术和工艺的融合，是一项需要耐心和技巧的工艺活动。
羊毛衫工艺流程
羊毛衫工艺流程
《羊毛衫工艺流程》
羊毛衫是一种温暖舒适的冬季服装，它的制作过程需要经过多道工艺流程。
下面就让我们一起来了解一下羊毛衫的工艺流程吧。
首先，制作羊毛衫的第一步是选择优质的羊毛。
一般来说，优质的羊毛应该是细软、有光泽且弹性好的。
经过精心的筛选和清洗，将羊毛进行分类和梳理，去除杂质和短纤维，以保证羊毛的质量。
接下来是纺纱工艺。
将经过处理的羊毛进行纺纱，将羊毛纤维纺成纱线。
这一步需要精密的机器和技艺娴熟的工匠来完成，确保纱线的质地均匀和拉力适中。
然后是编织工艺。
将纺好的纱线进行编织，制成羊毛布。
根据设计师的要求和样板织造出不同的图案和花纹，以及不同厚度和质地的羊毛布。
接下来是整理和缝制。
将编织好的羊毛布进行整理，剪裁并缝制成完整的羊毛衫。
这一步需要有经验的裁缝和缝纫工人来完成，确保衣服的剪裁合身，缝制牢固。
最后是成品的整烫和包装。
将羊毛衫进行整烫，以使其外观平整、挺括。
然后进行包装，将成品羊毛衫进行包装，准备送往销售市场。
通过以上的工艺流程，一件优质的羊毛衫就完成了。
每一道工艺都需要精湛的技艺和细致的工作，以保证羊毛衫的质量和舒适度。
希望大家在享受羊毛衫带来的温暖和舒适的同时，也能对背后的工艺流程有更深的了解。
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常用毛衫整理工艺介绍一、基本整理工艺1.拉幅(stentering)拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。
2．预缩(pre—Shrinking)预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。
织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。
而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。
当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。
机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。
织物缩水还与其组织有关。
织物的缩水程度常用缩水率来考核。
3．防皱(CreaSe—reSiSting)改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。
主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。
防皱整理的发展大致分为三个阶段：1)20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。
2)20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。
在此期间还出现了不少新的整理剂。
3)20世纪60年代中期以后，出现了耐久压烫整理。
整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶裥。
织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。
如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。
粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。
但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。
4．热定型(heat Setting)热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。
热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。
故在生产中(特别是湿热加工如染色或印花)，一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。
此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还可以制得弹力纱(丝)、低弹纱(丝)和膨体纱等纱线。
经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。
二、外观风格整理工艺1.增白(whitening)利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。
经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。
运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。
增白方法有上蓝和荧光两种。
前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。
而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。
荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。
2．轧光(Calendering)轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。
轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。
硬辊为金属辊，表面经过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。
软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。
织物经过更、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。
织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，矿b为软轧光。
使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。
轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。
3．轧纹(embOSSing)利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。
染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。
合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。
以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。
4．磨绒、磨毛(Sanding)用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整理，又称磨毛整理。
磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。
变形丝或高收缩的涤纶针织物或机(梭)织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。
以超细合成纤维为原料的基布，经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。
磨毛(或磨绒)整理的作用与起毛(或拉绒)原理类似，都是使织物表面产生绒毛。
不同的是，起毛整理一般用金属针布(毛纺还有用刺果的)，主要是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长。
磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛，且绒毛短而密。
磨绒整理要控制织物强力下降幅度，其质量以绒毛的短密和均匀程度为主要指标。
常用毛衫整理工艺介绍(二)5．柔软(softening)纺织品在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。
柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。
柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采用捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。
化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。
不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的影响也有所不同。
化学方法较为常用，有时也辅以机械法。
6．硬挺(Starching)织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。
它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感，并提高其强力和耐磨性，延长使用寿命。
由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料，故也称上浆整理。
硬挺整理的浆液主要用浆料和少量防腐剂配成，也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。
根据上浆量的多少，有轻浆和重浆之分。
用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在织物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。
7．增重(weighting)增重整理是使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。
在18世纪的欧洲，为了弥补真丝绸在精练后的重量损失，曾采用加重整理方法以维护商业利润和使用价值。
增重整理主要有锡加重法和单宁加重法。
经锡加重法整理的丝织物比重增加，手感厚实、滑爽，光泽丰润，悬垂性增加，吸湿后的收缩率减少乙处理一次可增重20％，反复处理，增重量可达100％。
但经增重整理后的丝织物强度、伸长和耐磨牢度都有所下降，且不利储存，日光曝晒后更易脆损。
如整理后经肥皂或合成洗涤剂处理去除附着表面的锡盐，可减轻脆化。
单宁加重法因单宁遇铁盐变为黑色而不适宜于白色和浅色丝织物的整理。
8．减重(deweighting)减重整理是利用涤纶在较高的温度和一定浓度苛性碱溶液中产生的水解作用，使纤维逐步溶蚀，织物重量减轻(失重一般控制在20％～25％)，并在表面形成若干凹陷，使纤维表面的反射光呈现漫射，形成柔和的光泽，同时纱线中纤维的间隙增大，从而形成真丝绸风格(外观和手感)的工艺过程，又称减量或碱减量整理。
涤纶长丝织物经整理后，光泽柔和，轻盈柔软，悬垂性能大为改善，可制成仿乔其、双绉等仿丝绸产品。
涤纶短纤及其混纺纱线与纬长丝交织的织物经整理后，平挺滑爽，也可获得类似效果。
目前，减重整理主要是指减轻涤纶纤维在织物中的重量。
实际上，其他纤维织物采用适当的化学晶进行部分溶蚀也属减量整理的范畴。
例如涤纶和棉或粘胶混纺织物，用65％以上冷硫酸溶液处理后，使棉或粘胶完全溶蚀，同样使产品风格产生明显的改变。
这种减量整理，习惯卜称为酸减量。
9．煮呢(crabbing)煮呢整理是羊毛织物在张力下用热水浴处理，使之平整且在后续湿处理中不易变形的工艺过程。
煮呢主要用于精纺毛织物整理，在烧毛或洗呢后进行。
羊毛在纺织过程中纤维受到外力作用发生各种变形，松弛后会产生收缩，浸湿时更为显著。
在煮呢的热水浴过程中，纤维的分子结构先遭破坏、断裂，再重新生成更为稳定的结构，对纤维起定型作用。
所以，煮呢整理能使织物获得良好的尺寸稳定性，避免以后湿加工时发生变形、褶皱现象，手感也有改善。
10．缩绒(fulling)缩绒整理是利用羊毛毡缩性使毛织物紧密厚实并在表面形成绒毛的工艺过程，也称缩呢。
缩绒可改善织物手感和外观，增加其保暖性和手感等风格。
缩绒尤其适用于粗纺毛织物等产品。
机织物的缩绒在滚筒式缩绒机上进行，针织物的缩绒可在转筒或洗衣机等设备中进行。
11．起毛(raiSing)起毛整理是用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛的工艺过程，又称拉绒整理。
主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。
织物在干燥状态起毛，绒毛蓬松而较短。
湿态时由于纤维延伸度较大，表层纤维易于起毛。
所以，毛织物喷湿后起毛可获得较长的绒毛，浸水后起毛则可得到波浪形长绒毛。
而棉织物只宜用干起毛。
经起毛整理后的绒毛层可提高织物的保暖性，遮盖织纹，改善外观，并使手感丰满、柔软。
将起毛和剪毛工艺配合，可提高织物的整理效果。
12．剪毛(Shearing)剪毛整理是用剪毛机剪去织物表面不需要的茸毛的工艺过程。
其目的是使织物织纹清晰、表面光洁，或使起毛、起绒织物的绒毛和绒面整齐。
一般毛织物、丝绒、人造毛皮等产品，都需经剪毛工艺，但各自的要求有所不同。