坯布布面常见疵点分析

坯布布面常见疵点分析
坯布布面常见疵点分析

1. 密路:

局部纬纱密度比布面正常情况大,表现为纬向出现一直横档,颜色偏向纬纱,透光性差。

2. 稀路:

局部纬纱密度比布面正常性情况小,表现观看,出现纬向一条路,颜色偏向经纱,易透光。

3. x x:

一般正常品种,每一织口引入一根纬纱,双纬则引入两根纬纱在一起。

4. 断纬:

织入纬纱断一段或短一段,并未停车。

5. 断经:

经纱断裂,平纹有双经的外观,但在开下灯光时有透光现象。

6. 纬缩:

纬纱XX,织入布面在布面凸出或起圈。

7. 错综:

没有按工艺规定穿综顺序进行穿综,布面显示出组织有变化。

8. 错筘:

过筘时,没有按工艺规定,穿错筘,布面经向出现一稀密现象。

9. 松吊经:

在织物中,经纱张力一会儿紧,一会儿松,产生经向条痕,松经时经纱凸出布面,吊经时经纱凹入布面。

10. 边撑疵:

在织物布边,经纱或纬纱被边撑刺钩断、拉断或针孔过大。

11. 跳纱、跳花:织物中,经纬纱没有按正常组织规律交织,单根成多根经(纬)纱浮在多根纬(经)纱上。

12. 错支、错纱:织物中织入工艺要求外的纱,如颜色不对,纱支不对。

13. 双经:织布时综眼里多穿了一根经纱,虽未组织错乱,但多穿部分已成为

双经。

14. 筘路:由于筘齿损伤、变形、发软松动等原因,使布面经向呈一直条疏密

现象。

15. 稀纬:纬纱比正常纱细一些,造成纬向一条痕,有有结和无结之分。

16. 结头:

打结纱尾过长(3mm 以上)或因纱线太粗造成接头太大突出于布面。

17. 油经、污经:

经纱被油污沾上。

18. 条花:

布面出现颜色深浅程度相对比较明显的经向条形疵点。

19. 纬向条纹:

布面纬纱颜色不均匀,深浅不一,有时表现为横向抛物线状条纹。

20. 色差:

由于纬纱颜色有深浅,在布面形成纬向横档。

21. 轻浆棉球:由于经纱浆纱不当,经纱毛羽多,织布后布面出现许多棉球,轻浆棉球一般能沿经纱上下滑动。

22. 云织:

布面纬纱一段稀,一段密,稀密交替出现。

23. 油污渍:布面上沾上三条纱及以上的一块块油污痕渍。

24. 经缩圈:织物表面经纱呈起圈现象,多发生在泡泡布和提花布上。

25. 边不良:织物布边不直不平,松驰或废边纱未剪断。对后整理有不良影响。

26. 色纤维污染:条格布布面浅色区或一色浅色布,织入其他颜色纤维。

27. 错花、错格:经纬纱的颜色或花型根数不符合工艺规定排列,在纬向为错格,在经向为错花。

28. 带纱:

一小截的废边纱或其它断纱织进布面,可以人工挑修出来,多见于纬向。

29. 棕毛:

异性纤维(头发,编织袋丝、羊毛等)纺到纱线中。对于较长的色纤维,外观与棕毛相似,但棕毛一般色围住

纱线而色纤维则浮在纱线表面,织入布内,色纤维为棉纤维。

30. 破洞:

经纱或纬纱断了2 根及以上的。

31. 搔损:

布面经纬纱局部交织不匀有稀密。

32. 经、纬粗节:

粗度超过正常棉纱的1 倍,xx 超过英寸。

33. 条干不匀:

布面出现比较密集的纱支粗细现象。

34. 扭结:

纱线起圈并发生扭曲。

1)捻度不均匀,在捻度过大处扭结。

2)股线并纱时两单纱走纱长度不一致,经加捻后成扭结状。

35. 三股纱:

三根单纱经加捻而成,相对正常股线较粗。

布料外观疵点图解及成因分析

GTT大讲堂【148】布料外观疵点图解及成因分析-纱线疵点纱线疵点 简称“纱疵”,即织物纱线本身存在瑕疵,常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节(竹节) 外观:织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因:精纺喂入粗纱时,纤维内密度不均匀,有较小密集的纤维束成纱。

布开花 现象:染色织物布面有极少纤维不上色,或者上色较浅,泛白。 成因:1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维;2.纺纱时,一根纱线中混入了其他纤维,如棉纱混入极少的聚酯纤维,染色时没有高温染色或者使用分散性染料,使混入的纤维着色不良。 棉结 现象:布面呈现类似接头大小的(棉)纤维团,且纺入纱中。如将其拔下,纱则有可能断裂。(低等棉纺纱常有此问题。) 成因:原棉纤维中有死棉纤维团,在清花工序中没有清干净。

GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点(1)织造疵点 织疵主要指在织造过程中,由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样,典型的常见的代表有断纱,稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误(错综)、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。

1、断经 现象:织物上经纱断掉一根或者多根。 成因:经纱在织造的过程中断裂,自停装置失灵,未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象:织物中的纬纱断裂,但断开的两端间距较短。

成因:1.纬纱在织造的过程中断裂,但瞬间继续织入,仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花,拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象:单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。 成因:1、全幅双纬:误将两根纬纱混入一个织口;2、非全幅双纬:边剪设定不当或不够锐利,或断纬后未将纱尾消除。

棉织物分类一

棉织物分类一 2 1、了解棉织物的特点及洗涤护理; 2、熟悉棉织物的类别; 3、熟悉常见棉织物的规格及应用。 重点:棉织物的类别 难点:棉织物的规格 讲授

棉织物分类一 一、定义:棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 二、棉织物的特点 三、洗涤方法 四、棉织物的分类 1、按织物组织分 (1)平纹布 (2)斜纹布 (3)缎纹布 2.按印染整理加工分 (1)漂白布 (2)染色棉布 (3)印染棉布 3、棉织物常见品种:平布、府绸、麻纱、斜纹布、卡其、哔叽、华达呢、横贡缎、灯心绒、绒布 1、棉织物的分类? 2、说说平布、府绸的特点。

【新课引入】 请大家说说棉织物的面料有哪些? 【新课讲授】 棉织物分类一 一、定义:棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 二、棉织物的特点 ?(1)具有良好的吸湿性和透气性,穿着舒适; ?(2)手感柔软,光泽柔和、质朴; ?(3)保暖性好,服用性能优良; ?(4)染色性好,色泽鲜艳,色谱齐全,但色牢度不够好; ?(5)耐碱不耐酸,浓碱处理可使织物中纤维截面变圆,从而提高织物的光 泽,即丝光作用 ?(6)耐光性较好,但长时间曝晒会引起褪色和强力下降; ?(7)弹性较差,易产生皱褶且折痕不易回复; ?(8)纯绵织物易发霉、变质,但抗虫蛀。 三、洗涤方法 ?1、棉织物的耐碱性强,不耐酸,抗高温性好,可用各种洗涤剂,但尽量不 要用洗衣粉,最好用透明皂或皂粉,皂膏。先用温水将洗涤涤化开,等冷却后再将衣物放入浸泡。不宜氯漂; ?2、有色衣物洗涤前,可放在水中浸泡几分钟,但不宜过久,以免颜色受到 破坏。 ?3、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤,起漂白作用;

各种服装面料特点

各种服装面料特点 1 、棉 纯棉透气性好,吸湿性强,穿着舒服,但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱,变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”,它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性,又具备棉纤维的吸湿性强的特征,易染色、洗后免烫快干。 2 、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物,乔其纱质地轻薄透明,手感柔爽富有弹性,外观清淡雅洁,具有良好的透气性和悬垂性,穿着飘逸、舒适。 3 、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强;强度和耐磨性较好,由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍,而且挺括、不易变形,有“免烫”的美称;缺点是吸湿性极差,由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外,由于纤维表面光滑,纤维之间的抱合力差,经常摩擦之处易起毛、结球。

4 、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好,它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样,吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下,锦纶易产生静电,短纤维织物也易起毛、起球。此外,锦纶的保形性差,用其做成的衣服不如涤纶挺括,易变形。但它可以随身附体,是制做各种体形衫的好材料。 5 、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软,酷似羊毛,多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品,故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好,但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的,腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 6 、维纶 维纶洁白如雪,柔软似棉,因而常被用作天然棉花的代用品,人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外,维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。

化纤面料的疵点产生的原因及检测方法

化纤面料的疵点产生的原因及检测方法 1﹑裙皱皱条之间相互平行,头尾平齐。皱条中间大,两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾,形状似裙子折皱。裙皱多发生在含化纤的织物上,原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因:①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致,造成纬纱缩率不同;②所用纬纱号数或捻度存在差异。检验方法:一般开剪作次零布处理。 2﹑缝头皱皱条与缝头相连,一条或多条,长短不一.有的在缝头一端,有的在缝头两端。主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。检验方法:连同缝头开剪,作次零布处理。 3﹑印染加工皱一般在布面呈现的条数不多,通常为直形或斜形条状,长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大;印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。主要原因:①印染前半制品原有皱条;②印染过程中机械张力,轧辊压力调节不好;导辊、烘筒的平行度掌握不好;③设备清洁做得不好。检验方法:按局部性经向“条状”疵点评分。 4﹑丝光皱印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。产生的主要原因:①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢; ②丝光机张力调节不当;③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。 5﹑风印印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般

在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。产生的主要原因:某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱,或受空气中还原气体的作用,影响织物与染料的键合或固着,裸露部分产生浅色档。KN型活性染料易产生风印。检验方法:按局部性“条状”疵点评分。 6﹑边中色差、左中右色差印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因:①染液的轧辊或印花压力两端不一致;②预烘或热溶焙烘时,布幅中间和两边的温度和风量不一致,造成布面左右或左中右干湿不一致;③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致,造成色泽深浅或色光的变化。检验方法:用变色灰卡套框评级。 7﹑深浅边布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。产生的主要原因:①卷染时布卷布边不齐;②染色时织物卷边造成浅边;③边组织厚、带液量多造成深边。检验方法:按局部性疵点“深浅边”评分。 8﹑条花沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花分坯布条花和染色条花。坯条头尾位置不变,不过缝头,两面色泽相近。染色条花通过缝头,两面深浅有差异。产生的主要原因:①染坯纤维原料、织物组织的均匀度差造成染色条花;②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花;③织物丝光时轧碱去碱不匀,布面吸色不匀造成染色条花;④染后烘燥急剧而又不均匀,染料泳移造成条花。检验方法:用条花标样按影响程度评定。 9﹑色档染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档。产生的主要原因:①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良,造成纬密或

各种服装面料介绍

各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉(cotton) 是各类棉纺织品的总称 特性: 1、手感柔软,透气性、吸湿性好,穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度,但整体上坚牢耐用 3、染色性能好,光泽柔和,有自然美感 4、耐碱,高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大,抗皱性差,易变形起皱 6、易老化发黄起毛,耐磨性差 洗涤方法: 1、耐碱耐热性能好,可用各种洗涤剂,可手洗机洗,但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤,起漂白作用 3、不要浸泡,及时洗涤 4、宜阴干,避免曝晒,以免深色衣物褪色,在日光下晾晒时,将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长,避免褪色 7、不可拧干 保养方法: 1、忌长时间曝晒,以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干,深、浅色分置 3、注意通风,避免潮湿,以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡,以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品,比一般棉织物轻薄,手感柔软,穿着舒适,不刺激皮肤,吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料,经精纺制成高织纱,再经烧毛、丝光等特殊的加工工序,制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质

丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料,不仅完全保留了原棉优良的天然特性,而且具有丝一般的光泽,织物手感柔软,吸湿透气,弹性与垂感颇佳;面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好,不变形,光泽度极佳。花色丰富,穿起来舒适而随意,充分体现了穿者的气质与品位;此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT,POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物,因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理,布面呈灯芯状绒条的织物,又称条绒。原料一般以棉为主,也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织,地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布,绒纬与经纱交织形成一列列毛圈,通过割绒将毛圈割断,经刷绒整理后,织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同,分为特细条(19条以上/2.54cm),细条(15-19条/2.54cm),中条(9-14条/2.54cm),粗条(6-8条/2.54cm),宽条(6条以下/2.54cm),以及间条(粗细相间)灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满,绒毛耐磨,质地厚实,手感柔软,保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料,也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗,也不宜用硬毛刷用力刷洗,宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗,不宜熨烫,收藏时也不宜重压,以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性: 1、透气,有独特凉爽感,出汗不粘身 2、手感粗糙,易起皱,悬垂性差 3、质地坚牢耐用,抱合力差 4、色调较灰暗,但具有自然纯朴的美感 洗涤方法: 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔,忌用力搓洗,忌硬刷刷洗,忌用力拧绞

面料检验标准 布料检验标准

面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”(纺织品检测培训)布料检查一般以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意挑选一定数量的样本,用视觉审察以决定整批的品质。布料检查包括下列几项基本要点: 布匹长度 将准备检查的布卷,逐一放在验布机上,利用米表或码表量度每匹的长度,然後将所得长度与布卷标签上长度核对,并将结果记录在验布报告 表上。 布匹封度 在查验过程中,随意在每匹布料上度取三个阔度,然後将结果记 录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例,所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱,放在夭秤的一边,然後从来布中抽出同一长度的经纱,放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡,这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的;但如果天秤出现不平衡,这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大,利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目,然後将所得数目与规格或批核样办相比,便 可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样,检查人员可以利用放大镜或布镜,观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量,利用圆形切样器,在每匹布料不同部位,切出一百平方厘米的标准面积,然後放在测量布重电子磅上,萤幕便立即准确地显示该块布料的

重量。

颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意,这就是不论色办或货料,每次所用光源必须一致,否则所有颜色比较都是没意 思的。 疵点 将卷庄布料松开,以一定速度,将布料拉过装有照明系统的验布台,以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵,然後在另一端将滑过验布台的布料重新 卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点,这两个是最常用的制度。 l)十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉,并非是疵点的娜u或成因,所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给处罚分数,作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分 方法。

(完整版)织布疵点大全

织造品质织疵成因 一、经纱断头原因。(不包括纱原纱品质及准备工用原因) 1.综框过高低,左右不平。 2.开口过大过小,过早过迟。 3.经纱路线过短,(后梁过前),经纱张力太大 4.后梁及停经架位置赤字高,上下层经不张力悬殊太大。 5.停经架与综框距离过远过低。 6.空气调节、湿度过高过低。(尤其麻纱反应最大) 7.剑颈、钢筘、综丝、停经片、剑带等毛糙。 8.过撑位置过高,应距最低位置1mm。 9.结头纱尾、飞花杂物搅入经纱。 10.值车对经纱倒断头、搅头处理不良,断经后接纱结头不良;如纱尾长。 二、断纬原因 1.纬纱强力过低、松捻纱、大结头、棉籽屑、飞花回丝夹附。2.络筒时强力过太、张力太大、成形不良。 3.边撑太前撞筘,距离钢筘到少要有1mm的间隙。 三、双纬 1.纬纱断头为主要原因,首先须减少断纬线。 2.值车工不注意在断头后,未将织口内断纬拉清。 3.值车工在断纬后未将开开口顺序较主合适时开车。 4.纬纱断头后断纬运动未立即作用停车,而中间缺少数根或一根纬纱。

四、缩纬 1.纬纱捻度过大。 2.纬纱太干或太湿。 3.开口不清。 4.开口时间过早或过迟。 5.纬纱引出张力太小。 6.经纱张力不足。 7.纬纱筒子有大结头、飞花、杂物附着、粗节纱造成部分开口不清。 五、小稀路 1.筘座及卷取刺毛辊松动或腐蚀。 2.经纱张力过大或过小。 3.经纱上下两层纱张力相差悬殊。 4.停车过久后开车时梭口未较正。 5.停车后开车起动太缓慢影响打纬力。(主电机皮带松驰无力)六、纬纱尾织入 1.右测经纱距离顺风管太远,废边纱未能很好夹持纱尾。 2.纬纱张力太小,剑头开启时间太晚。 七、稀路 1.起因均为断纬、首先须减少断纬。 2. 断纬卷取退卷绕装置不良。 八、跳花 1、综框松动、不平或过低。 2、经纱张力上下两层相差悬殊。 3、浆纱过毛、开口粘滞、上浆不良引起绒球或毛羽。 4、经纱有飞毛、纱尾及大结头。 5、综丝头尾损断或综丝搅乱。 6、部分经纱松弛或张力过低。

常用面料大集合

常用面料优缺点大集合 一、棉 (一)纯棉 全部以棉花为原料织成,它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。 优点:轻松保暖,柔和贴身,吸湿性强,透气性佳,耐热耐碱,干净卫生。 缺点:易缩易皱易起球,外观不大挺括美观,穿著必须常熨烫。 (二)涤棉 与纯棉相比,是混纺,就是涤纶和纯棉混纺。 优点:软和,不易起皱。 缺点:吸湿性要差一些,相对于“精梭棉”来说,要容易起球点 (三)冰棉 对抗夏日的优良面料。就是在棉布上又加了个涂层,颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等,适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等。 优点:手感光滑凉爽,面料薄而不透,凉爽舒适柔软透气,不会缩水,表面有自然的褶皱,穿起来别有风格。 缺点: (四)精梭棉 纯棉品,就是织的比较好,处理的比较好。 优点:类布料可以最大限度的防止起球。 缺点: (五)水洗棉 以棉布为原料,优质的水洗棉布表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 优点:手感柔软,光泽色调柔和,免熨烫,用洗涤具有不易变型褪色,轻微皱度外添几分旧料之感。 (六)莱卡棉 就是棉布中加入了莱卡。莱卡(L YCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。 优点:穿起来舒适合体,行动自如,独具超强褶皱复原能力,衣物经久而不变形。 缺点: (七)丝光棉 选用高档棉花原料,采用精良工艺,是棉种极品。 优点:柔软舒适、吸湿透气,光泽透亮,染色性佳,织品不易断裂。 缺点:经常拉长易变形。 (八)网眼棉 纯棉,特殊织法。 优点:吸汗,不易变形。 缺点:

印染布疵点产生的原因及解决方法

印染布疵点产生的原因及解决方法 1﹑裙皱 皱条之间相互平行,头尾平齐。 皱条中间大,两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾,形状似裙子折皱。 裙皱多发生在含化纤的织物上,原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因: ①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致,造成纬纱缩率不同; ②所用纬纱号数或捻度存在差异。 解决方法:重新投好的原坯布生产。 2﹑缝头皱 皱条与缝头相连,一条或多条,长短不一.有的在缝头一端,有的在缝头两端。 主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。 解决方法:连同缝头开剪,作次零布处理。 3﹑印染加工皱 一般在布面呈现的条数不多,通常为直形或斜形条状,长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大;印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。 主要原因: ①印染前半制品原有皱条; ②印染过程中机械张力,轧辊压力调节不好;导辊、烘筒的平行度掌握不好; ③设备清洁做得不好。 解决方法:补产。 4﹑丝光皱 印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。 产生的主要原因: ①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢; ②丝光机张力调节不当; ③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成折皱。 解决方法:补产。 5﹑风印 印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。 产生的主要原因: 某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱,或受空气中还原气体的作用,影响织物与染料的固着,裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印。 解决方法:补产。 6﹑边中色差、左中右色差 印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因:

【干货】常见棉型织物的风格特征及分类全在这里了!

【干货】常见棉型织物的风格特征及分类全在这里了! 棉织物以其优良的天然纤维性能和穿着舒适性而为消费者所喜爱,其面料品种齐全、风格各异。根据加工工艺,棉型织物分为本色织物(grey fabric)和色织物(yarn dyed fabric)两大类。 本色织物(或白坯织物)包括本色棉布,棉型化纤混纺、纯纺、交织布及中长白坯织物等,主要品种有平布、府绸、斜纹、华达呢、哔叽、卡其、

贡缎、麻纱、绒布坯等9类;色织物主要品种有线呢类、色织绒布、色织直贡、条格布、被单布、色织府绸与细纺、色织泡泡纱、色织中长花呢、劳动布等。 1、平纹类织物 (1)平布(plain cloth) 平布是平纹织物,其经纬纱的线密度及织物的经纬纱密度均比较接近,因此其经纬向紧度比约为1∶1,且平布织物的经纬向紧度均为50%左右。平布织物具有组织结构简单、质地坚固的特点。

根据纱线线密度的不同,平布织物可分为细平布、中平布和粗平布。通常细平布的经纬纱线密度为20tex以下(29英支以上),中平布为21~32tex(28~19英支),粗平带为32tex以上(18英支以下)。 平布织物的外观,要求布面平整光洁,均匀丰满。其中细平布的布身轻薄,平滑细洁,手感柔韧,富有棉纤维的天然光泽,布面的杂质亦较少。

粗平布则不然,其质地一般比较粗糙,它的优点是布身厚实,坚牢耐穿。中平布的质地及外观等介于粗平布和细平布之间。 (2)府绸(poplin) 府绸是一种低特(高支)、高密的平纹或小提花织物。其经向紧度大,为65%~80%;纬向紧度则稍低于平布,经纬向紧度的比约为5∶3左右。府绸织物应具有的风格特征是:织物外观细密,经纬纱排列整齐,纱线条干均匀,布而光洁匀整,颗粒清晰丰满,手感乘软挺滑,具有丝绸感。另外由于府绸的经密比纬密大得多,故在织物中纬纱较平直、经纱屈曲较大,即织物表面有经纱凸起部分形成的菱形颗粒,菱形颗粒丰满是府绸织物具有良好外观的重要条件之一。

坯布布面常见疵点分析

1.密路: 局部纬纱密度比布面正常情况大,表现为纬向出现一直横档,颜色偏向纬纱,透光性差。 2.稀路: 局部纬纱密度比布面正常性情况小,表现观看,出现纬向一条路,颜色偏向经纱,易透光。 3.xx: 一般正常品种,每一织口引入一根纬纱,双纬则引入两根纬纱在一起。 4.断纬: 织入纬纱断一段或短一段,并未停车。 5.断经: 经纱断裂,平纹有双经的外观,但在开下灯光时有透光现象。 6.纬缩: 纬纱xx,织入布面在布面凸出或起圈。 7.错综: 没有按工艺规定穿综顺序进行穿综,布面显示出组织有变化。 8.错筘: 过筘时,没有按工艺规定,穿错筘,布面经向出现一稀密现象。 9.松吊经: 在织物中,经纱张力一会儿紧,一会儿松,产生经向条痕,松经时经纱凸出布面,吊经时经纱凹入布面。

10.边撑疵: 在织物布边,经纱或纬纱被边撑刺钩断、拉断或针孔过大。 11.跳纱、跳花: 织物中,经纬纱没有按正常组织规律交织,单根成多根经(纬)纱浮在多根纬(经)纱上。 12.错支、错纱: 织物中织入工艺要求外的纱,如颜色不对,纱支不对。 13.双经: 织布时综眼里多穿了一根经纱,虽未组织错乱,但多穿部分已成为双经。 14.筘路: 由于筘齿损伤、变形、发软松动等原因,使布面经向呈一直条疏密现象。 15.稀纬: 纬纱比正常纱细一些,造成纬向一条痕,有有结和无结之分。 16.结头: 打结纱尾过长(3mm以上)或因纱线太粗造成接头太大突出于布面。 17.油经、污经: 经纱被油污沾上。 18.条花: 布面出现颜色深浅程度相对比较明显的经向条形疵点。 19.纬向条纹: 布面纬纱颜色不均匀,深浅不一,有时表现为横向抛物线状条纹。

常见服装面料知识大全

常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,易起球,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉:正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉:水洗棉是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 ⑤冰棉:冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是在棉布上又加了个涂层,颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉:就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(LYCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一般亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减少,即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺,麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中,最常见的就是雪纺了,雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种,同样是雪纺面料,不同的原料所织成的面料差别也是很大的,质地和手感的相差甚远,所以价格差别也非常的大。雪纺

各种服装面料的风格和特性

服装以面料制作而成,面料就是用来制作服装地材料.作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装地风格和特性,而且直接左右着服装地色彩、造型地表现效果. 在服装大世界里,服装地面料五花八门,日新月异.但是从总体上来讲,优质、高档地面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面地特点. 制作在正式地社交场合所穿著地服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品.以这四种纯天然质地面料制作地服装,大都档次较高.有时,穿著纯皮革制作地服装,也是允许地. 下面,对常见地服装面料地特性分别作一些简单地介绍. 、棉布 棉布,是各类棉纺织品地总称.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫.它地优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳.它地缺点则是易缩、易皱,外观上不太美观,在穿著时必须时常熨烫. 、麻布 麻布,是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成地一种布料.一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通地夏装.它地优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳.它地缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬. 、丝绸 丝绸,是以蚕丝为原料纺织而成地各种丝织物地统称.与棉布一样,它地品种很多,个性各异.它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装.它地长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适.它地不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快. 、呢绒 呢绒,又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成地织物地泛称.它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档地服装.它地优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强.它地缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装. 、皮革 皮革,是经过鞣制而成地动物毛皮面料.它多用以制作时装、冬装.又可以分为 1 / 6

主要织物种类,特点

怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面: ①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如: 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义: 纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为: ①本色xx: 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布: 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx: 是印染上各种各样颜色和图案的布。如:

平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布: 它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点: ①吸湿性: 棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。 ②保湿性: 由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性: 纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性: 棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性:

面料及坯布疵点分析大全

面料及坯布疵点分析大全 (1)棉粒(Nep) 外观:布面呈现类似接头大小之棉纤维团,且系纺入纱中者。如将之拔下,则纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱,常有此种瑕疵。 成因:1).原棉中有死棉纤维团,于清花过程中未彻底除去。2).梳棉时锡林或针板之针不够尖锐,或两者间之隔距设定不当,未能充份发挥梳理作用。 (2)棉籽皮(Seeds) 外观:纯棉或棉纤维混纺之胚布面,有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因:1).轧棉工程在将棉纤维与棉籽分离时,纤维根端带有棉籽皮,或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。 2).清花过程未能将棉籽皮彻底清除。 (3)粗结(Slub) 外观:织物之经纱或纬纱上,偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗,较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因:1).精纺时喂入之粗纱,纤维密度不均匀,有较小型密集之梭状纤维束。 2).精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer) 外观:与粗结相似,但其较粗,不像粗结般之细长,纤维成团状。将纱略予退捻,可不致使纱断裂。 成因:细纱间飘浮于空中之纤维团,或积集在机器喂入附近台面上之纤维团,缠绕于纱上。 (5)节纱(Cockled Yarn) 外观:在约纤物幅宽长度之一段纱中,有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状,一般在粗纱织物之纬纱较常见,故亦称竹节纬。 成因:精纺机之牵伸罗拉设定大紧,罗拉盖太松,喂入之粗纱中偶有异长之纤维。 (6)纱支不均(Uneven Yarn)

外观:由织物长面观察,织入之纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。 成因:细纱机纺出之纱,由于牵伸机构故障,或性能不良,致纺出之纱在一段间,时有略粗时有略细者。 (7)云织(Cloudd of Weaaving) 外观:纬纱之支数显著不均匀,织造时粗者或细者恰好集中排列在一起,形成片状,布面外观似片片浮云,故称云织。 成因:纬纱有规律性之不匀,于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者汇集在一起。 (8)纤维点(Fiber Spot) 外观:染色之织物,布面中有极少量之纤维不上色,或上色较浅,而呈现泛白色者。 成因:1).棉纤维中有死棉纤维。 2).在纺纱过程中,因疏忽或管制欠妥,混入极少量之聚酯纤维,于染色时非使用分散性染料,及非高温施染,则聚酯纤维不上色。 (9)批号不同(Different Iots) 外观:化纤丝或化纤加工丝织物,混纺纱织物,支数粗细与密度均符合规定,但经染色后,经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。 成因:1).在织造时虽使用丹尼数相同之丝,但制造批号不同。由于吸色性不同,或伸缩性、膨松性不一致,在经染色后,则有颜色深浅之不同。 2).在织造时使用之混纺纱,虽支数与密度符合规定,但纱中纤维之混纺率不同,在经染色后则有颜色深浅之差别。 (10)蒸纱不良: 外观:一疋E/C混纺布,经退浆、精练、漂白后,布幅有间隔性宽窄不同之变化。 成因:混纺纱于细纱落管后,需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器热蒸处理,以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足,未能使纱定型,则于练漂时蒸煮后,织物布面横向呈现一段紧,一段松之现象。(11)白点: 外观:染色之织物,布面呈现未上色之纤维团,尤以染中深色者较为

织物风格相关知识

1 织物风格 新世纪是信息化时代,纺织这一古老行业要在信息化时代求得新生,就必须适应信息化的特点,即人们大量交流与接触的是文字、图像而非实物,因此澄清反映面料各种品质、风格的名词、概念就显得十分重要。 织物风格是织物所固有的物理机械性能作用于人的感官所产生的效应。可分为两类,一类是触觉风格即手感,包括手感是否柔韧,有弹性,有无身骨,是否挺括、滑爽、厚实、丰满等;另一类为视觉风格,包括外观和光泽等。由于织物的触觉风格和视觉风格都是织物的物理性能作用于人的不同感官的结果,因此二者又统称为广义风格。对织物的广义风格也有分为三类的:视觉风格,主要是表现在外观、花型和色泽上;听觉风格,如丝鸣等;触觉风格即手感等。有的还甚至将嗅觉(如香味)等风格也包括在织物的广义风格内。总之,织物的广义风格是人体感官感受的综合性反映。对织物风格的综合评价就是人的触觉(视觉、听觉、嗅觉等)和心理综合作用的结果。 随着社会的发展、技术的进步,织物的设计和新产品的开发更注重以人为本的原则,注重人的心理反应,因此对织物风格问题研究是十分必要的。 1.1视觉风格 织物风格的评定离不开人们主观意识的作用,不同品种、不同用途的织物,其风格是不同的。如果织物不给人以美感,那么这种织物是不会被人们所接受的。客观风格只反映织物风格的差异,而不表示织物风格的好坏、优劣。因此,织物风格的评价是人的主观感受(包括心理、审美观及受教育的程度)通过人的视觉、听觉、嗅觉作用于客观织物的一个综合的评价,是客观性与主观性的统一。 织物视觉风格的分析主要集中在面料光泽、悬垂性等方面。视觉是人类最重要的感觉器官,人类信息的80%是通过眼睛获得的。就织物而言,从人体美化、装饰的角度讲,视觉风格更为重要。 光本身是一种电磁波。波长在380—760 nm之间为可见光。可见光通过眼睛作用于视觉神经末梢,再通过传导神经作用于大脑相应功能区而引起各种心理现象。人的视感觉有三种感受性:一是明度感受性,这取决于物体表面色彩对光的反射系数。当然物体受光照射强度、表面光洁度对反射系数也有极大的影响。二

常见服装面料知识大全

1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成,具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时 装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,易起球,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉:正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱,但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉:水洗棉是以棉布为原料,经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和,手感更加柔软,并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色,免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒,风格独特。 ⑤冰棉:冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说,就是在棉布上又加了个涂层,颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等,冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等,穿起来别有风格,是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉:就是在棉布中加入了莱卡。莱卡(LYCRA)是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维,可自由拉长4至7倍,并在外力释放后,迅速回复原有长度。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体,行动自如,而且独具超强的褶皱复原力,衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉 :网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档,又经过一系列严格的加工程序,其产品可谓棉种极品,既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点,还具有很多独特优势:1、纱线强力增大,不易断裂;2、光泽度增加,有丝一般亮度;3、染色性能提高,色泽鲜亮,不易掉色;4、纱线断裂深度随张力的增大而减少,即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳,穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺,麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中,最常见的就是雪纺了,雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种,同样是雪纺面料,不同的原料所织成的面料差别也是很大的,质地和手感的相差甚远,所以价格差别也非常的大。雪纺面料质地柔软、轻薄透明,手感滑爽富有弹性,外观清淡爽洁,具有量好的透气性和悬垂性,穿在身上舒适感很强,非常的飘逸;差点的雪纺面料手感僵硬,贴在皮肤上不是很舒适。 ②双皱:双绉的主要特点是:表面起有细微均匀的皱纹,质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美,富有弹性,穿着舒适、凉爽,透气性好,绸身比乔其纱重。缩水率较大,在10%左右,不过一般的衣物,在裁剪前都已经做了缩水处理。

印染布面疵点

印染布布面疵点(一) 横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言,这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言,这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言,这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方;对针织织物而言,这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言,这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言,这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上;对针织织物而言,这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方,它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言,这种情况指的是花纹的不连续性,在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生;对针织织物而言,这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是,由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是:由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损,从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形,这些物质包括粗纺线,废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷,更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错,从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线,纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性,并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。

面料疵点介绍

横裆疵 (Barre) 对针织织物而言,这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言,这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) 对梭织织物而言,这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方;对针织织物而言,这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) 对针织织物而言,这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 弓弧 (Bow) 对梭织织物而言,这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上;对针织织物而言,这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方,它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Col Pattern) 对梭织织物而言,这种情况指的是花纹的不连续性,在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生;对针织织物而言,这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) 这种情况指的是,由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) (参考边撑疵) 这种情况指的是:由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损,从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark)

相关文档
最新文档