6件清朝宫廷专用衣物(附图)
6件清朝宫廷专用衣物（附图）
1、石青色团牡丹暗八仙纹织金缎小坎肩，清光绪，身
长62cm，肩宽40cm，下摆宽74cm。
此衣为丝质。圆立领，平式一字襟，前后两片不连属。缀铜鎏金机制币式禄字扣十三颗。衣内衬月白色素纺丝绸里。
这件一字襟小坎肩是在石青色缎纹地上用圆金线作纹
纬织金团牡丹、卍字及暗八仙等纹样。由于大量使用金线及织金绦边装饰，此衣的质地厚重，金光夺目，显现出高贵华丽的皇家气派。
这种小坎肩在清代无男女尊卑之分，因此具有很多称谓，如：平襟、一字襟、军机坎、巴图鲁(满语：勇士)坎肩和十三太保等，是清代流行最广的一种便服。
——用于织作提花织物花纹的纬线称为纹纬。
2、杏黄色菊蝶纹实地纱画虎皮小单袍，清同治，身长
57 cm，两袖通长72 cm，下摆54 cm，袖口11 cm，左右开
裾15cm。清宫旧藏。
此为同治皇帝幼年时夏季便服。圆领、大襟右衽，平袖端，左右开裾、直身式袍。杏黄色菊蝶纹实地纱面料，上绘虎皮纹，实地纱织造平滑细腻，纱孔规矩通透，穿着透气凉爽。
3、雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷(上敞下衣)衣，清光绪，身长145cm, 两袖通长134cm，下摆宽132cm。清宫旧藏。
此衣为丝质。圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针、缠针、套针、平金、戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领、袖处镶滚多道或织或绣的绦边，领、襟缀铜鎏金光素圆扣一枚、白玉琢团寿纹扣四枚。衣内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平时穿用的便服之一，通常套穿在衬衣或便袍之外，具有很好的装饰效果。
4、月白色竹子纹织金缎小坎肩，清光绪，身长70cm，肩宽39cm，下摆宽86cm。清宫旧藏。
此衣为丝质。圆立领，对襟，无袖，左右及后开裾。衣内衬粉色素纺丝绸里。面料在月白色缎纹地上用圆金线作纹纬织金竹子纹样，缘饰多道织花及蕾丝绦边。缀铜鎏金錾花扣一枚、铜鎏金机制币式扣四枚。
清代的对襟坎肩对绦边的装饰独特而夸张，尤其是清代晚期，绦边的数量与面积几可覆盖主体纹样，因此这一时期服饰的装饰风格素有“十八镶”之说。它是清末宫廷妇女对服饰追求繁复奢华的真实写照。
5、宝蓝色缎绣云鹤纹袷便袍，清光绪，身长134cm，两袖通长137cm，下摆宽54cm。清宫旧藏。
此衣为苏州制作，丝质。圆立领，大襟右衽，窄平袖，不开裾。面料在宝蓝色缎地上运用平针、缠针、钉线、平金等针法绣制飞鹤、祥云纹样。衣缘饰长圆“寿”字织金缎边。缀铜鎏金錾花扣五颗。衣内衬湖色素纺丝绸里。
便袍为清代后妃便服之一，与衬衣和氅衣同属直身式袍服，多与(上敞下衣)衣、坎肩或马褂套穿。此袍即与宝蓝色
缎绣云鹤纹夹马褂为一套，并为同时制做的。此外，便袍均以单(绦)边镶滚，这在清代后妃便服中也是十分罕见的。
6、明黄色缎绣葡萄蝴蝶纹衬衣，清光绪，身长140cm，两袖通长122cm，下摆宽121cm。清宫旧藏。
此衣为丝质。圆领，大襟右衽，平阔袖双层，不开裾。衣缘饰绦边三重。缀铜鎏金錾花扣一枚、铜鎏金机制币式扣五枚。衣内衬湖色素纺丝绸里。这件衬衣是在明黄色缎地上采取二至四色晕的装饰方法，运用平针、缠针、套针、戗针、
钉线等多种刺绣针法绣制折枝葡萄及彩蝶纹样。其构图繁而不乱，设色艳而不俗，是一件具有代表性的优秀作品。
清代宫廷服装图案的艺术性探究
清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关
的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚 的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历 史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是
清代龙袍的十二章纹饰
服饰文化:清代龙袍的十二章纹饰(组图) 清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。 帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。 帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。 在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍（图一）。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。 图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍
图二金龙纹—正龙 这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义，起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。 首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙（图二）绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。 在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，也是龙袍上常用的装饰图案（图三）。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚（图四）。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。 图三“洪福”纹
清代后宫妃嫔服饰颜色
清代后宫妃嫔服饰颜色 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。 例如：服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 不一定都是明黄色。 1．朝褂： （1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 （3）皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂，用石青色，织金缎、绸边，饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦，上缀杂饰。 （4）贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂，石青色，织绣四爪蟒，领后垂石青绦。 （5）民公夫人以下朝褂，石青色，织金缎、绸边，饰纹前行蟒二，后行蟒一，领后垂石青绦。 2．朝袍： （1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 （2）皇子福晋朝袍，用香色，披领及袖石青色，片金缘，冬加海龙缘，护肩外边亦加缘，饰文前胸后背正龙各一，两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。
浅谈古代服饰文化与发展
浅谈中国古代服饰的变化与发展摘要：服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。中国历史悠久，幅员辽阔，民族众多，服饰发展变化多样，各个时期，各个地区，各个阶层的服饰都有着各自的特色。 关键词：中国古代服饰服饰与社会服饰等级差别服饰发展变化 郭沫若同志说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”①这把服饰与文化的关系说得十分透彻。事实证明，世界各名族在各个历史时期的衣着打扮，是这个民族社会物质文明和精神文明的标尺，也是这个民族经济和文化发展水平的标志，以及民族历史意识和民族世代意识的体现。因此，服饰问题具有突出的民族特征和时代特征。 中国古代，等级制度森严，受这种等级制度“礼”的影响，古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。 上古时代 上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征②。 夏商时代 夏商时期，是中国奴隶制社会的确立与发展时期。阶级对立、等级制度在
全面介绍清代的服饰
全面介绍清代的服饰 1644 年—1911 年 清朝是由少数民族──满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。清朝
统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。 套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》
皇帝朝冠 皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。冬朝冠冠体为圆顶 呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边。用薰貂或黑狐毛皮制作，顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶，宝顶分为三层， 底层为底座，有正龙 4 条，中间饰有东珠 4 颗；第二、三两 层各有升龙 4 条，各饰东珠 4 颗；每层间各贯东珠一颗；共 饰东珠 15 颗。顶部再嵌大东珠一颗。夏朝冠冠形作圆锥状， 下檐外敞呈双层喇叭状。用玉草或藤丝、竹丝作成，外面裱以罗，以红纱或红织金为里，在两层喇叭口上镶织金边饰；内 层安帽圈，圈上缀带。冠前缀镂空金佛，金佛周围饰东珠15颗，冠后缀东珠7颗。冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶，宝顶形 式与冬朝冠相同。
清皇帝冬朝冠 清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)
清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏) 龙袍 清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。
后宫服饰
清代后妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。清代贵妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。 清代女龙袍 清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。 清代龙褂 清代宫廷服饰清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。清朝服饰-清代女装 清朝服饰 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至
清朝皇后嫔妃的服饰(图)
清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。 金簪 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头
簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。 骨簪 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆
十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。 点翠钿子
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝
浅谈中国历史清朝服饰文化
从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 一、朝服饰文化背景 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族借山海关总兵吴三桂的臂助，进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充 分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。乾隆帝好大喜功，但他清楚意识到，是承袭一套已涵在衣冠制度中的政治理论，而不是外观形式，方能传国长久，故颁布了冠服制度。二、清朝服饰的特点 清入关后，顺治二年下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标志。
顺治九年，废除了汉民族色彩的冠冕衣裳，从此，男子一改束发为削发垂辨，以箭衣小袖，深鞋紧袜，取代了明代宽衣大袖与统袜浅鞋，其中“马蹄袖”最具特色。另外， 清代衣物上采用纽扣做连接件，大大提高了服装的形式和结构。 锁着满汉民族融合，清代服饰仍可以看到对前代服饰基础方面的保留，如衮服，朝服的十二章纹，冠服朝褂的补子，花翎，以及官员所用的珠玉，珊瑚，宝石，金银的等差，以及命妇朝冠所缀金凤，金翟数目多少，区分等级的制度。 清后期，在“中学为体，西学为重”的新思想影响下，先后几次选派学生出国留学。留学生剪掉了辫发，开始了西装。此后，清政府开办学堂，操练新军，采用西式的操衣和军服，学生和军队的服饰也有了改变。 清代皇帝朝服，龙袍，皇后凤袍，出现了hui衣。清代八旗兵着甲胄，武士穿盔甲，琵琶褂，马褂。晚清有云肩和刺绣衬衣，太平天国的宽袖服，忠王着龙袍。此外，最大特色当属旗装了。 满族旗装(图二)外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不外露，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖
中国清代与西方洛可可时期服饰文化的比较研究
中国清代与西方洛可可时期 服饰文化之比较研究 中国清代(1644—1911)与西方洛可可风格盛行时代(1715—1789)不仅在年代上比较接近，而且在服饰艺术风格上也具有较多的可比性。 一、服饰文化背景的比较 清朝服饰文化背景： 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 洛可可服饰文化背景： 在西洋服装史上，洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端於路易十四（1643～1715）时代晚期，流行於路易十五（1715～1774）时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称路易十五式。历史进入18世纪，西欧各国由于自然科学日渐发达有了启蒙运动的诞生，进而造成工业的发达，民主思潮的高涨，于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。 在文化艺术方面，法国仍就是西欧的中心，新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，洛可可是相对於路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的，这种变化和法国贵族阶层的衰落，与启蒙运动的自由探索精神及中产阶级的日渐兴盛有关。 洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面。 二、中国清代的服饰特点 1)、官服 清在原有满族的基础上吸纳明朝服制的某些典章制 度，制定了各种冠服制度的形制。清代官服主要品种为 长袍马褂。凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小 的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低 安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。 翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有 单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋 卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特 别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。 2)、帝后的宫廷服 皇室帝后的宫廷服制日趋完备，沿袭了明代的服饰种类，如礼服、吉服、常服以及象征皇权的十二章纹饰，但在服装形制上，仍保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。清
【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写
【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写 亲王亲王朝冠，与皇子同。吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。夏织玉草或藤竹丝为之。红纱绸里。石青片金缘。上缀朱纬。顶用红宝石，曾赐红绒结顶者，亦得用之。知 端罩端罩，青狐为之，月白缎里，若曾赐金黄色者，亦得用之。补服用石青色，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙。朝服、蟒袍蓝及石青随所用，若曾赐金黄色者，亦得用之。馀与皇子同。主 朝珠朝珠、朝带、吉服带、雨冠、雨衣、雨裳，均与皇子同。崇德元年，定亲王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠八。前舍林，嵌东珠四。后金花，嵌东珠三。带用金镶玉版四片，嵌东珠四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠十，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠四。服用五爪四团龙补、五爪龙缎、满翠四补等缎。知 亲王亲王世子朝冠，顶金龙二层，饰东珠九，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠五。后缀金花，饰东珠四。吉服冠、端罩、补服、朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王同。主 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠三。左右佩绦如带色。吉服带与亲王同。顺治九年，定亲王世子冠顶三层，共嵌东珠九。带用金镶玉版四片，每片嵌东珠三。服与亲王同。斋 郡王郡王朝冠，顶金龙二层，饰东珠八，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠四。后缀金花，饰东珠三。吉服冠、端罩皆与亲王世子同。知 补服补服，用石青色，绣五爪行龙四团，两肩前后各一。朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王世子同。斋 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠二，猫睛石一。佩绦如带色。吉服带与亲王世子同。崇德元年，定郡王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠七。前舍林，嵌东珠三。后金花，嵌东珠二。带用金镶玉版四片，嵌绿松石四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠八，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠二。服与亲王同。主 贝勒贝勒朝冠，顶金龙二层，饰东珠七，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠三。后缀
解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化(上)
解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化（上） 2013-09-26 网络 世界都市iTalk《甄嬛传》中各位小主的服饰、头饰都别具一格，今天小编就跟大家一起来欣赏一下剧中各位小主的宫廷服饰。…秀女甄嬛：荷塘春色寓少女情怀此时甄嬛待字闺中，对爱情对未来心怀憧憬。清代满汉妇女服饰分制，从这张定妆照看，汉军旗出身的甄嬛，虽是旗籍，但在家时穿的服装却与汉族女子类似：上身舒袖小袄，下着马面裙。与今天的女性常服相比，这种款式将女性的身体曲线弱化了很多，女性身体凸显性感的部分，也都被遮蔽住。这种服装审美与今天有着很大的差异。袄子的渐变色印花，似是荷塘春色的图案。少女情怀以一种含蓄清雅的方式表现出来，也暗喻了甄嬛官家小姐的身份。而马面裙上的如意纹路，与葡萄硕果累累的图案，则可能有祝福的意思在里边。也暗示了甄嬛今后多子多福的好命。入宫后避宠于碎玉轩的甄嬛：橘粉色素服情窦初开甄嬛穿得鲜艳活泼，可是脸上似有几分落寞：原来是她等待的那个人失约。无论是头上垂下一排碧玺珠子的粉色碧玺玫瑰花簪子，还是同色系的杏花天影印花旗装，都暗示了她此时已经不再是那个与世无争的小嫔妃，而是一个情窦初开的怀春女子。值得一提的是她脖子上的那
条白绢。这种装饰我们经常在清装戏中看到，这条白绢当然不叫“围巾”，有一个气度高华的名字：“龙华”。清代传统服饰没有领子，或者衣领分开。因此在着装时，尤其是冬季，都需要这样一条龙华围在脖子上，一头夹在大腋下，一头垂在胸前。既保暖，也美观。后期随着领子的出现，这种龙华也就退出历史舞台。获得盛宠的甄嬛：精致点翠低调华丽 获得皇上宠爱的甄嬛，果然春风满面。上图中的甄嬛和避宠时期相比，发型基本一致，除了发饰更为复杂以外，还多出一道流苏来。发饰的变化，表明她身份与地位的提高。不过甄嬛很懂得掩盖锋芒，首饰不太招摇，主打镶红宝石，攒珍珠粒的银簪，两把头两侧，则攒满银质、碧玺、绢质的栀子花装饰物，皇上见了这样华丽而不流俗的打扮，也会眼前一亮。下图中值得赞叹的是甄嬛所梳两把头上装饰的点翠。点翠是中国传统首饰工艺，是一项国粹：将翠鸟羽毛粘贴在金银制成的底托上，形成富贵吉祥的图案，常见的就有甄嬛头上的各色花朵、还有福禄寿喜字样、蝴蝶、蜻蜓、蝙蝠等。点翠工艺广泛应用于簪子、结子、钿子、耳坠、耳环等首饰中。现如今，一方面是传统手工艺的式微，一方面是环保生活理念的兴起，点翠工艺已经逐渐从现代女性的首饰盒中消失。复宠时期的甄嬛：碧玺宝石钿子显露地位甄娘娘头上这满载珠玉的“簸箕”精致非凡。这个学名当然不叫“簸箕”，叫钿子。钿子指的就是甄嬛头上这一组令人眼花缭乱
服饰10清代
第十课时清代服饰教学目的了解清代服饰的演变 情感和价值观：认识人类社会生活是受一定社会经济的影响和制约重点难点：满清王朝对中国服饰的改造 清王朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。清朝统治者在汉族传统封建服制的基础上纳入满族服装款式，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652 ），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花
边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。形成清代的服饰制度。1840 年鸦片战争后，西式军衣和学生装流入中国。由于西式服装功能合理，对近代中国服装结构的改革产生了重要影响。1911 年辛亥革命，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，中华服饰开始了平民化、现代化的进程。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴 的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍 贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条； 袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上； 其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并 配用五色云纹。本图为朝服展示图 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、 朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝
[符号学,视角,清朝,其他论文文档]符号学视角下的清朝宫廷服饰纹样特征分析
符号学视角下的清朝宫廷服饰纹样特征分析 作者：袁蓓王小平初建杰葛畅 摘要：从清朝宫廷服饰纹样的符号化过程，指示行为和系统化的角度剖析了清朝宫廷服饰纹样的符号属性及特点。将符号学作为研究清朝宫廷服饰纹样的理论工具，对清朝宫廷服饰纹样的造型、色彩、构图方式传达寓意等进行研究和分析。同时提出了将纹样符号转化为设计元素，更好的融入设计中。 关键词：符号学；清朝宫廷服饰；纹样；特征 “越是民族的就越是世界的”。服饰图案是人类记录生活经验和表达审美意识及寄托精神、信仰的特殊语言，是传承与文明的重要载体，就此角度而言，服饰图案则是种极其典型的符号。随着“风”的席卷，清朝宫廷服饰在当今已不仅仅代表服饰文化，它已成为了中国元素的重要组成部分。 一、作为符号的清朝宫廷服饰纹样完整的符号系统包括符号化与指示行为两个层次。世界上的任何符号,无论是用于分析的推理性符号,还是用于表现情感的表征性符号,必定经历 过符号构建与运用的过程。符号化是符号的构建,相当于语汇的形成,指示行为是符号的使用,相当于特定的言语,它们共同构成一个语言系统。 符号学中所指的符号必须是能指和所指的双面体，应具有表现层面和抽象的内容层面，表现层面称为“符号表现”或“符号形式”，也称“能指”；内容层面称为“符号内容”也称“所指”。在符号学过程中实现的人类对符号的创造，对符号形式进行赋义、赋值，使符号形式具有对应的符号内容。 纹样本是由构图、线条、色彩等能指成分构成，它的寓意即所指表现的是一个民族丰富的文化内涵、精神信仰的寄托和表达。就皇家和皇权而言，国盛民强王道仁政就是封建统治的者最高目标。清朝时期纹样达到顶峰时期，其宫廷服饰纹样综合运用了、、文学、历史、风俗、宗教和民间传说等各方面因素作为构思的基础。 778在线 清朝宫廷服饰纹样的本质可以概括为功能基础、符号意义及审美价值三个方面。 纹样作为当时社会思想、观念存在的表现形式，具有装饰性、象征性和寓意性。清朝宫廷服饰纹样具有符号功能的作用。从符号学构成的角度研究纹样特征、符号学包括语义学、语构学和语用学三个部分。语义学研究符号传达的寓意、社会思想，即研究纹样元素传达的文化内容、象征意义；语构学研究符号之间的关系，即研究其纹样元素间的组合规则；语用学研究符号与使用者的关系问题，即人类对纹样的解读。因此，我们可以通过语构学和语义学两个方面提取纹样特征。清朝宫廷服饰纹样的本质可以概括为功能基础、符号意义及审美价值三个方面。
清朝后妃服饰制度
清朝后妃服饰制度 清朝后妃服饰制度 1357年明玉珍率军占领重庆，被徐寿辉任命为陇蜀行省右丞，此后又率兵入川，占领成都。1360年陈友谅杀徐寿辉自立为帝，明玉珍便与陈友谅断绝关系，自称陇蜀王。1362年明玉珍即皇帝位于重庆，国号夏，建元天统。明玉珍占据川蜀一带，但并无远略，派人 交好朱元璋。此时朱元璋不想树敌，回信道：“予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。” 1.朝褂：(1)皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种 款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。 朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积 (褶裥)，其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两 层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字)，各层均以 彩云相间。②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积(褶裥)的长背心，纹饰前胸后背各织 绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条(前后各2条)，下幅织绣行龙8条(前后各4条)。三个装 饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长 背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。假如说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美奇丽，则这第三种款式为竖分割，豪放 富丽。(2)贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 乃皇上不责西甯，而反笑周元理者又何也?盖皇上知汉人中有以奴才二字为自昔北俗 骂人之词，而不甘为满洲奴才也，故借周元理以警惕之。在马人龙则恐其冒认奴才焉，在 周元理则恐其不服为奴才焉，操纵臣下之术亦神哉! 2.朝袍：(1)皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、 护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领 右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖(约12厘米宽)、综袖(又称中接袖)、袖端(即 马蹄袖)相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上 缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 提起大清王朝的康熙皇帝爱新觉罗·玄烨，人们大都认为他是一位明君，甚至称之为 圣祖仁皇帝。然而，就是这样一位明君圣祖却有着鲜为人知的秽乱私生活。那么，康熙的 后宫究竟有多少嫔妃？他的私生活到底有怎样的秽乱？为什么一代明君的私生活如此的秽 乱呢？康熙究竟有多少嫔妃？染指过多少女人，这给连史学家都没有统一说法的问题，恐 怕普通人更难说得清楚了。
谈清代服饰文化的传承与发展
编号：山东艺术学院毕业论文 谈清代服饰文化的传承与发展 指导教师：刘雪茜 专业名称：艺术设计（装饰艺术设计） 学位级别：学士 班级： 08级装饰艺术设计 学号： xxxxxxx 论文提交日期： 2012年5月 论文答辩日期： 2012年5月
图1 谈清代服饰文化的传承与发展 摘 要：清代服饰的变化是中国历史上最为特殊的现象。它打破了中国历代那种因袭前朝服制的惯例，满族旗装开始登上中华服饰文化的舞台。随着清王朝统治的巩固，清代服饰慢慢融进了中原传统服饰文化元素，成为历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对近世纪的中国影响深远，更为现代时尚服装设计提供丰富的创作素材。 关键词：清代服饰；造型特征；审美意蕴；创新发展 清朝是由少数民族——满族建立的政权，因长期处于游牧生活和争战状态，所以紧身简洁便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。明清之交，为巩固清王朝的统治，开始强制推行新的服饰，正是因为这种政治强迫，清代服饰的变化彻底打破了朝代更替中因袭前朝服制的惯例。清朝的统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为满族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族清朝服饰的继承与发展极其重视。 一、清代服饰的造型特征 与历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱相比，满族旗装衣身修长、衣袖短窄，以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这也是后人易于接受的主要原因。 满族的旗装（如图1），外轮廓呈长方形，马鞍形领 掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以 盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰， 衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭 式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜， 突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。 据史料记载，受祖先削木为履的风习影响，满族女 子穿木底鞋，称为“旗鞋”，其特点是在鞋底中间部分有 一个高10厘米左右的的高底，形状有的像花盆，称为“盆底鞋” ，有的像马蹄，称
清朝宫廷服饰
清朝宫廷服饰 作者：陈正雄 今天下午，我准备向各位报告的一个讲题是：清朝的宫廷服饰。也就是清朝时的紫禁城的宫廷服饰来作为研究、分析的对象。我这次报告是根据我们所收集到的第一手的实物资料与文献，两者一起来作为分析、研究的一个报告。 在谈到正题之前，我先把宫廷服饰和紫禁城的定义做一个解释，让各位先有一个概念，这样可能比较好一些。什么叫宫廷服饰呢？我们也许在服饰字典上查不到。但是我们研究的结果认为，可以这样给它下一个定义，所谓宫廷服饰，广义上讲包括皇帝、皇后、皇子、皇孙、亲王，这些皇室宫廷的或者是皇宫大臣的，他们在宫廷内外，日常活动上，所谓日常活动包括在宫廷，朝见大臣或者有什么节庆，或者是他们经常在家里穿的常服，甚至他们旅行时穿的衣服都算在内。也就是宫廷内外日常事务上他们穿着的袍服和佩件，也就是饰物，我们统统把它叫做宫廷的服饰。当然这些包括朝服、龙袍、龙褂、或者坎肩；那么佩饰包括他们的朝珠、荷包、腰带或者是顶翠、凤冠，能够做佩饰的这些装饰品我们把它当做饰物。 那么这些宫廷服饰最主要目的是在满足宫廷帝王的这种奢侈的生活，以及他们利用宫廷的服饰来作为统治管理的一种工具。因为宫廷的活动在清朝都集中在京城内的紫禁城和圆明园，还有热河的避暑山庄。这几个地方我个人都曾经做过很多次的调查，也搜集了一些资料。 大家都很清楚紫禁城是永乐二年始建，到永乐十八年，总共花了十六年时间，才把它盖完。它可以说是明清共有二十四位皇帝，办理朝政或者居住的一个场所。因为紫禁城里面存放着大批的宫廷服饰及珍硕的国宝，这些珍贵的清宫物藏可以说是我们研究冠服制度以及中国的染织工业及织梭工业不可或缺的一个非常重要的资料。 也很可惜，因为在十九世纪英、法联军把圆明园的东西烧掉拿走。鸦片战争也是一样,把这些宫廷里面的袍服、珍贵的制品抢劫、拿走。除了英法联军、八国联军之外，还有一些英国人、日本人、俄罗斯人，假借文化考察，或者考古的名义到中国来又搜刮了一些很重要的宝物。所以根据目前的统计，大概遗落在海外的这些宫廷服饰，所谓
清代宫廷服饰
清代宫廷服饰大全 穿衣每个人生活上不可缺少的要素，皇帝也不例外。但这些事在宫廷生活中，就和普通百姓大不相同。这些事在宫廷往往被政治化。要分等级，甚至会规定出种种制度，严格执行。清代制定这些制度的主导思想是要保持满族的祖制。 早在崇德年间，皇太极就认为“服制是立国之经。我国家以骑射为业，不能改变国初之制。”后来乾隆帝更进一步阐明，辽、金、元诸君，不循国俗，改用汉、唐衣冠，致使传之未久，趋于灭亡，深感可畏。所以力主不改祖宗的服制，并制定了完整的清代冠服制度。然而从乾隆年间所定冠服制度及清帝服饰的演变来看，都大量沿用了明代的旧制。如作为皇帝礼服的重要标志十二章，就是按照明代帝服规定的，只是把位置改变了一下。乾隆帝把这种沿袭解释成为遵循古礼，但这种古礼并不是满族的祖制。 清代冠服明显保存满族旧制的，是缀有红缨的覆钵形夏冠和摺檐的冬冠。均以顶子作等级的标志；此外还有披肩和箭袖(俗称马蹄袖)。 清代的冠服制度，按等级分为皇帝、皇子、亲王、郡王、贝勒、贝子、额驸(满语，则驸马)、公、侯、伯、子、男、将军、一至九品官等多层。每一等级又各有冠、服、带、朝珠(文五品、武四品以上等官用)等规定。皇太后、皇后、妃嫔以下至公主、福晋、夫人、命妇等，她们的冠、服、朝珠及其它装饰，也各有不同的规定。 皇帝的冠服有冬、夏之分，其中衣服按不同用途，分为规格最高的礼服，包括端罩、衮服，是举行大典时穿的；规格稍次、又称龙袍的吉服；日常穿着的常服；巡狩时穿用的行服；还有雨服等。冠则有朝冠、吉服冠、常服冠、行服冠等多种。 皇帝的冠袍带履，由内务府的四执库管理，随时伺候穿戴。 皇后的衣服，规定有礼服，包括朝服、朝褂；吉服，又称龙袍，包括龙褂；再有常服。冠有朝服冠、吉服冠，另外还有钿子。 后妃的其它装饰，大都有规定，如皇后穿礼服时要佩戴朝珠三挂，一挂东珠，两挂珊瑚珠。此外还要佩带彩帨(音：税，类似手帕)、金约(额头装饰)、领约(类似项圈)、耳饰等，亦有等级差别。 宫中袍褂用料十分讲究，各种绸、缎、纱、罗、缂丝以及用孔雀羽毛、金线、穿珠装饰的衣料，都是由宫中派员到江宁、苏州、杭州三织造衙门监督生产的。袍、褂等衣服也是由宫廷如意馆画师先画样，经皇帝审定，由三织造制造的。
宫廷着装描写
宫廷着装描写 问题1：如果在开场时，你能写出一大段服装的话、对手不管怎样也会怕你三分的，但是呢，对于服装的描写，写多容易、写好可难例如【铜镜内，佳人着清色宫衣，宽大领口，广袖飘飘，头绾简雅倭堕髻，青丝垂肩，玉簪斜插，玉带绕臂，暗香萦际，面若夹桃又似瑞雪出晴，目如明珠又似春水荡漾，袅娜纤腰不禁风，略施粉黛貌倾城，分花拂柳来，沉鱼落雁，舞带盈盈去，闭月羞花，其相貌也，面如满月，目若青莲，星眸皓齿，杏脸莺舍，怎一个美字了得，你且看她，双瞳剪水迎人滟，风流万种谈笑间，你再看她，雾鬓风鬟，冰肌玉骨，花开媚脸，星转双眸，只疑洞府神仙落入凡尘，正是玉臂轻挥花落尽，金履未至蝶先飞，此间哪有好女子，不比西施赛昭君】 解析1：像我写的这篇,难度就比较大....所以我们还是从白话下手 问题2：首先吧、要对你的衣服来一个总的概括 解析1：比如说你穿的是汉朝的汉服 广袖流仙裙 特点：袖子宽广、领口大 例如【曲裾长长、广袖飘飘】 这种裙子也可以有很多花样、 例如【云缎白灵花香色纹相间】【大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙】 问题3：然后再进一步细致的描写 解析3：例如【袖口（什么样什么样）、裙边.....、腰间...例如【白玉宫绦绕于腰间】【色织锦腰带将那不堪一握的纤纤楚腰束住】 问题4：假如你穿的是清朝的旗服 特点：工整、简洁 解析：这种裙子也可以有很多花样的、 例如【淡雅规整的玉白色镶花旗服】【紫金榴花旗服裹体】【一身天蓝团蝠锦袍服】 问题5：其他朝代的服装以及质地 比如说唐朝、金朝、明朝等等，在此我也只能说一句中国的朝代太多了，所以不能一一举例，不过大多数宫斗的服装不会太离奇，只要按规定穿着，就不会有太大的问题 例如【身着一身浅蓝色纱衣】【内穿薄蝉翼的霞影纱玫瑰香胸衣】【滚雪细纱】【南天XX色苏绣】【蜀锦】【烟纱散花裙】【金丝软烟罗】【滚雪细纱】【织锦】【罗绸】【银霓红细云锦广绫合欢上衣】【散花水雾绿草百褶裙】【宫绦】【八幅锣裙】【迷离繁花丝锦】【曳地望仙裙】【裙上用细如胎发的金银丝线绣成攒枝千叶海棠和栖枝飞莺】【刺绣处缀上千万颗真珠】【与金银丝线相映生辉贵不可言】【曳地望仙裙】【素雪绢云形千水裙】【霞影纱】【撒花软烟罗裙】【逶迤白梅蝉翼纱】【孔雀氅】【云霏妆花缎织的海棠锦衣】【烟萝纱衣】【银纹蝉纱丝衣】【青烟紫绣游鳞拖
符号学视角下的清朝宫廷服饰纹样特征分析论文.
符号学视角下的清朝宫廷服饰纹样特征分析论文 2018-12-26 摘要：从清朝宫廷服饰纹样的符号化过程，指示行为和系统化的角度剖析了清朝宫廷服饰纹样的符号属性及特点。将符号学作为研究清朝宫廷服饰纹样的理论工具，对清朝宫廷服饰纹样的造型、色彩、构图方式传达寓意等进行研究和分析。同时提出了将纹样符号转化为设计元素，更好的融入设计中。 关键词：符号学；清朝宫廷服饰；纹样；特征 “越是民族的就越是世界的”。服饰图案是人类记录生活经验和表达审美意识及寄托精神、信仰的特殊语言，是传承历史与文明的重要载体，就此角度而言，服饰图案则是种极其典型的符号。随着“中国风”的席卷，清朝宫廷服饰在当今已不仅仅代表服饰文化，它已成为了中国元素的重要组成部分。 一、作为符号的清朝宫廷服饰纹样完整的符号系统包括符号化与指示行为两个层次。 世界上的任何符号,无论是用于科学分析的推理性符号,还是用于表现情感的表征性符号,必定经历过符号构建与运用的过程。符号化是符号的构建,相当于语汇的形成,指示行为是符号的使用,相当于特定的言语,它们共同构成一个语言系统。 符号学中所指的符号必须是能指和所指的双面体，应具有表现层面和抽象的内容层面，表现层面称为“符号表现”或“符号形式”，也称“能指”；内容层面称为“符号内容”也称“所指”。在符号学过程中实现的人类对符号的创造，对符号形式进行赋义、赋值，使符号形式具有对应的符号内容。 纹样本是由构图、线条、色彩等能指成分构成，它的寓意即所指表现的是一个民族丰富的文化内涵、精神信仰的寄托和表达。就皇家和皇权而言，国盛民强王道仁政就是封建统治的者最高目标。清朝时期纹样发展达到顶峰时期，其宫廷服饰纹样综合运用了政治、经济、文学、历史、风俗、宗教和民间传说等各方面因素作为构思的基础。 清朝宫廷服饰纹样的本质可以概括为功能基础、符号意义及审美价值三个方面。 纹样作为当时社会思想、观念存在的表现形式，具有装饰性、象征性和寓意性。清朝宫廷服饰纹样具有符号功能的作用。从符号学构成的角度研究纹样特征、符号学包括语义学、语构学和语用学三个部分。语义学研究符号传达的寓意、社会思想，即研究纹样元素传达的文化内容、象征意义；语构学研究符