清代旗装特点
清朝服装史(清朝)
皇帝的最高赏赐
——黄马褂
清朝男、女子平民服饰
清朝平民男子服饰
清代男装主要是长袍和马 褂，袖端呈马蹄形是历代 不曾见过的。 长袍造型简练，立领直身， 偏大襟，前后衣身有接缝， 下摆有两开衩（古时称 “缺裤”），四开衩和无 开衩几种类型。皇室贵族 为便于骑射，着四面开衩 长袍，即衣前后中缝和左 右两侧均有开衩的式样， 平民则着左右两侧开衩或 称“一裹圆”的不开衩长 袍。
努尔哈赤于天命六年七月初七日（1621年8月23日）“诸贝勒服四 爪蟒缎补服；都堂、总兵官、副将服麒麟补服；参将、游击服狮子 补服；备御、千总服绣彪补服。”
皇太极于天聪六年二月初四日（1632年3月24日）“诸贝勒大臣， 染貂皮制裙，缘阔蟒缎披领，及帽装菊花顶者，概令停止。有制皮 裙，缘阔蟒缎披领及帽装菊花顶而服用者，则拿获之人取之。有衣 服缘细边、制素毡帽而服用者，听之” 清迁都北京后，其宫廷服饰制度受到汉文化的影响，在入关前定 制基础上进一步加以更定。顺治、康熙、雍正三帝曾分别厘定衣 冠制度，及乾隆年间，制度得以完善和规范化，沿至清末。
清朝各年间 平民女装
康熙年间、 乾隆年间、 嘉庆年间、 道光年间、同 治年间
光绪中期
光绪末年、清 末、 宣统至不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后， 衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇 女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后 世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中 的贵妇所仿用。
清朝服饰概述 皇室服饰 官宦服饰 平民服饰 太平天国时期服饰 服饰配饰及发型 当今“清”潮
清朝服饰之晚清云肩介绍
清朝服饰之晚清云肩介绍云肩，也叫披肩，云肩是从隋朝(581-618)以后发展而成的一种衣饰，常用四方四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日，晴空散彩虹以下是店铺为你精心整理的清朝服饰之晚清云肩介绍，希望你喜欢。
清朝服饰之晚清云肩云肩，在汉民族服饰文化中，是一种独特的服饰款式，装饰图案内涵丰富，符号的艺术语言，数字的喻意，文化底蕴哲理深邃;云肩，又是汉民族吸纳外来服饰文化，融会贯通，升华入化为自己的民族服饰结晶;云肩，也是中国服装史上，平面与立体设计巧妙构思的典范。
云肩五代时已有，为四合如意形。
明代的妇女作为礼服上的装饰。
清代妇女在婚礼服上也用。
清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。
贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。
慈禧所用的云肩，有的是又大又圆的珍珠缉成的，一件云肩用3500颗珍珠穿织而成。
清代命妇礼服清代凡后妃命妇，都以凤冠、霞帔作为礼服。
霞帔是宋代以来妇女的命服，随品级的高低而不同。
《格致镜原》引《名义考》中称：“今命妇衣外以织文一幅，前后如其衣长，中分而前两开之，在肩背之间，谓之霞帔。
”明代霞帔就是这种形式。
清代命妇礼服，承袭明朝制度，以凤冠、霞帔为之。
清代霞帔演变为阔如背心，霞帔下施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服饰。
中间缀以补子，补子所绣样案图纹，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。
云肩为妇女披在肩上的装饰物。
五代时已有，为四合如意形。
明代的妇女作为礼服上的装饰。
清代妇女在婚礼服上也用。
清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。
贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。
清代满族女服清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
清代服饰特点及审美评价
清代服饰特点及审美评价
清代服饰的特点主要有以下几点：
1. 服饰整体比较庄重、端庄，体现出封建社会的等级制度和严谨的礼制规范。
男性常穿长袍和衣裳，女性则穿戴着旗袍或对襦。
2. 服饰颜色以明亮的红、黄、蓝等为主，象征着封建社会权力和贵族身份。
3. 服饰上常有各种彩织花纹、刺绣和龙凤等图案，精致而华美，体现了清代皇帝统治下的繁荣和富豪阶层追求奢华的审美。
4. 服饰款式以宽袖为主，衣襟、下摆和裤脚常常有装饰品，如金丝撒、玉佩、丝绦等。
并且在面料的选择上，常使用锦缎、绫罗等华丽材料。
对于清代服饰的审美评价存在争议，其中主要可分为两种观点：
一种观点认为清代服饰华丽精致，体现了封建社会贵族阶层的优雅和高尚，是中国传统服饰中最具代表性的时期之一。
同时，清代服饰刺绣精美，色彩鲜艳，给人以富丽堂皇之感，被认为是华夏文化繁荣时期的延续和高峰。
另一种观点认为清代服饰太过于庄重和束缚，缺乏一定的灵活性和自由度，使人的身体线条并不完全展现出来。
同时，清代
服饰华丽程度过高，彰显了封建统治者对民众生活的严格控制和贫富差距扩大的特点，反应了社会阶级的深重分化。
旗袍
旗袍旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和国服。
虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。
旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国20年代之后成为最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
中文名旗袍典型特征右衽大襟立领盘扣侧摆开叉形成形式20世纪20年代明国身份国家法定礼服别称祺袍（台湾地区）现代身份外事场合礼仪服装，国际盛会礼服曾用名长衫、长袍适宜人群女性起始时间论及旗袍风尚的起始时间，通常认为在20世纪民国时期，郑逸梅先生即称“原来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”。
至于具体的年份，以往的研究相对比较含糊。
周锡保先生和张爱玲女士均以为旗袍的流行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等资料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。
事实上，以当时上海的新闻界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必然会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大量资料为旗袍在1925年的出现提供了佐证。
在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。
因此，将旗袍流行的起始时间视为1925年当为合理。
样式起源第一种以周锡保先生《中国古代服饰史》为代表，认为旗袍即是从清代旗女的袍服直接发展而来。
但也有学者认为：“民国旗袍虽然具有类似于旗女之袍的形式，却不再具有旗女之袍的涵义，如果完全认为民国旗袍是直接由旗女之袍发展而来，未免有失偏颇”第二种以袁杰英教授《中国旗袍》以及包铭新教授《中国旗袍》《近代中国女装实录》为代表，认为旗袍和旗装袍有一定继承关系，但同时认为旗袍的源头应是西周麻布窄形筒装或先秦两汉的深衣。
江南大学崔荣荣教授也在著作《近代汉族民间服饰全集》中说：“有些人质疑旗袍是满族服饰……我认为这些认知是片面和表面化的，汉族的袍服已有2000多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很容易得到。
清朝女子的服饰有哪些
清朝女子的服饰有哪些清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。
旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。
从公服开始逐渐推向常服。
那么清朝女子服饰有哪些呢?清朝女子服饰，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。
旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。
与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。
襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。
又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。
满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。
旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
清朝女子服饰常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。
当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。
服用也随意得多。
只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、�和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧�、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。
在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。
中国古代服饰——清朝
皇帝常服
常服有常服袍和常服褂两种。常服袍，为石青色，花纹随所御，圆领、 马蹄袖、右衽四开裾袍。常服褂是套在常服袍外面的圆领、平袖对襟 外褂。皇帝常服有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。
行服
行服有行服袍和行服褂。行服袍，其制与常服袍相同，为圆领、马蹄 袖、衣裳相连右衽袍。其色与花纹所皇帝所欲，行服袍右裾比左裾短 一尺，此袍为满族传统缺襟袍。这是清代皇帝服制与历代皇帝服制之 不同。行服褂色为石青色，长与坐齐，袖长及肘。行服有绵、夹、纱、 裘，均依时令更替。
»金黄色彩云金龙妆花缎男朝袍
皇帝服装
吉服
皇帝的龙袍属于吉服范畴 ，平时较多穿着。龙袍以明黄 色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之 尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器 具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也 绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载 不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实 这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。 这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独 看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍 下摆斜向排列着许多弯曲的线条，名谓“水脚”。水脚之 上，有许多波浪翻滚的水浪，水浪上面立有山石宝物，俗 称“海水江崖”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外， 还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清朝官服
清朝官员服饰是指在清朝政府中有 正适职位官员的官方着装，正式名 称为补服。着装分为帽、外衣、朝 珠、朝靴。清政府对官员的办公着 装有着明确的限制，不同品级有不 同的着装，不能自行更改装束。
官员补子
官员补子
官员补子
官员补子
武官补子
官员补子
官员补子
清朝铠甲
清朝旗帜等级
清朝旗帜等级
清朝旗帜分为贵族旗和官员旗两种，其中贵族旗又分为皇亲王旗、贝勒旗和总旗三种等级。
皇亲王旗是清朝皇室亲王专用的旗帜，由黄色绸缎制成，中央绣
有龙纹，上方附有亲王徽号，下方则绣有亲王名称。
在皇帝亲自管理
的庙堂中，皇亲王旗是排名最高的旗帜，代表皇室最高荣誉和地位，
只有亲王才有资格使用。
贝勒旗则归属于宗室以及一些品级较高的大臣，其形制和皇亲王
旗相似，只是颜色为蓝色，中央绣的是麒麟纹。
贝勒旗的使用范围较广，既可以在朝中使用，也可以在官员家中使用。
总旗则是普通的贵族使用的旗帜，也是最常见的清朝旗帜。
总旗
的颜色为白色，中央绣的是九个同心圆，代表着九品芝麻官。
总旗也
分为上下两种类型，上总旗与下总旗之间的区别在于上总旗中央绣有
御笔红缨，代表着皇帝的赏赐，只有在皇帝亲自赏给官员时才能使用。
官员旗则是清代官员所使用的旗帜，根据品级不同分为一品、二品、三品、四品、五品，以及六品以下的顶戴旗等级。
官员旗的颜色
与总旗相同，只是在中央的同心圆上面会绣上一颗相应品级的官星。
官员旗的使用范围比较广泛，除了在朝廷中使用外，也可以在官员家
中议事时使用。
总体来说，清代旗制具有精致华丽、等级分明的特点。
旗帜的等级代表了个人的地位和财富，也反映了当时的社会等级制度，对于了解清代政治、社会、文化等方面的研究具有重要的历史价值。
同时，清代旗帜也具有一定的指导意义，它告诉我们等级制度的弊端，也提醒我们在现代社会中尽量消除等级差别，促进社会公平公正。
人美版美术九下第二课《继承和发扬中国美术的艺术传统》课件
人美版美术九下第二课《继承和发扬中国美术的艺术传统》课件1旗袍 1.旗袍的演变历程 2.旗袍的审美特点 3.欣赏.评述百万教学资源免费下载无需注册课业类型：欣赏与评述旗袍的演变历程清代旗装清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝。
多民族的国家得到进一步的巩固和发展，而封建制度衰落。
从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。
几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。
清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。
历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。
而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。
旗装以用料节省、制作简便、穿着便利为其特点清朝是由少数民族――满族建立的政权，因其长期处于游牧生活和征战状态，所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征，这与汉族传统的服饰文化差异较大。
清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解，他们不仅认为民族服饰是祖先的传统，而且认为这是他们屡战不败的重要因素，所以对民族服饰的继承和发展极其重视。
清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的，对于近世纪的中国服饰影响较大。
清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。
它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
旗袍的设计说明怎么写
旗袍的设计说明怎么写旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。
那么，旗袍的制定说明怎么写?下面我为大家整理的一些内容，希望大家喜爱!传统旗袍的造型符合中国古代服装的总特点，平稳而单纯。
其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。
中国历代的服饰都是以这种十字交叉的主干线条作为基础造型的。
中国人一直讲究"站如松，坐如钟'，所谓"松'和"钟'实际上是指直的线条，朴素而简洁，在这简单的造型中却能包容宇宙万千。
当这种框架的组合与中国的人文思想充分吻合在一起时，人们便发现，在服装上找到了永恒。
不过，最简单的事物往往也是最复杂的，正应了中国的那句古语：以不变应万变。
旗袍造型的另一显然特征是宽松。
由于中国人热爱自由、和平，因而服装也显得异常宽松和流畅，没有尖锐的棱角，平滑而柔顺的线条，毫不刺激与抢眼，令人们感到舒心和自然。
2现代旗袍介绍二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。
但仍坚持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩凹凸以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。
后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采纳西式。
这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。
三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为"扫地旗袍'。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
后来衩越开越高慢慢及膝部高到大腿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
清代旗装特点
清王朝推行剃发易服，顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。
清时剃发留辫，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
清代旗装体系：礼服、吉服、常服、素服、行服、雨服以及便服和丧服。
一、礼服和吉服是普通旗人不可以穿的。
二、常服、素服和行服、雨服款式都很固定。
三、丧服，就是白衣白带，男子拔去帽缨并不再剃发，女子去首饰、束辫。
晚清便服款式复杂的多，男子就是便袍、小帽、马褂坎肩、斗篷，没钱的穿短打；女子的有衬衣、氅衣、马褂坎肩、褂襕、斗篷，没钱的平民穿简单的开衩便袍。
此外，女子头上大拉翅、旗髻、高把头、坤秋帽，未成年的梳辫子、脚上花盆底、马蹄底、元宝底、平底旗鞋。
清朝服饰大体上追求清秀、简洁，窄袖紧身。
反映了清朝的保守性，闭关锁国的性格。
清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。
清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，
嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。
马褂是清朝特有的服装，式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。
直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。