试论春秋战国时期的服饰特点
试论春秋战国时期的服饰特点
【摘要】文章介绍了春秋战国时期服饰改革的背景：诸侯争霸、百家争鸣，社会的变革也反映在服饰上。礼制的清规戒律被打破，深衣流行；赵武灵王推行胡服骑射，开创了中国历史上第一次服饰革命，对后世服饰产生深远影响；并对春秋战国时期的佩饰，革带、玉勾、玉佩的改革做了简介。
【关键词】春秋战国；深衣；胡服
一、春秋战国时期的服饰背景
公元前771年，周平王即位，中国历史进入春秋时期。这个时期是中华服饰文化变革的第一个浪潮。主要表现在：第一，农业和手工业快速发展，使服装材料得以发展，纺织材料、染料的流通领域得以扩大，齐鲁一带迅速发展成为当时我国丝绸生产的中心地区，齐国获得“冠带衣履天下”的美称。第二，服装色彩观念改变，稳重、华贵的紫色，被视为权贵和富贵的象征，取代朱色成为正色。第三，服装配套结构产生变革，一方面，社会上层人物的服装受中国传统审美观念影响，仍然是宽衣大袖的服装；另一方面，军人和普通劳动者的服装则废除传统的上衣下裳，下身单着裤而不加裳。这一变革要归功于战国的赵武灵王，他对我国后世服装的发展产生了深远影响。
二、百家争鸣与诸子百家的服饰观
春秋战国时期，中原地区出现了大批的有才之士，在思想、政治、科技、文学等领域造颇深。他们各自坚持本学派的理论见解，百家
春秋战国贵族服饰的基本介绍
春秋战国贵族服饰的基本介绍 春秋战国贵族冠帽与服饰战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内;身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。以下是为你精心整理的春秋战国贵族服饰的基本介绍，希望你喜欢。 春秋战国贵族服饰的基本内容1、深衣 贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为之礼服，平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地区的宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。 2、胡服 胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝;胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。
带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。 春秋战国服饰基本简介(1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。 正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。 斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。 袍的款式有三种类型。 第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。 第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。 第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书;舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。
中国清代与西方洛可可时期服饰文化的比较研究[1]
中国清代与西方洛可可时期 服饰文化之比较研究 中国清代(1644—1911)与西方洛可可风格盛行时代(1715—1789)不仅在年代上比较接近，而且在服饰艺术风格上也具有较多的可比性。 一、服饰文化背景的比较 清朝服饰文化背景： 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 洛可可服饰文化背景： 在西洋服装史上，洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端於路易十四（1643～1715）时代晚期，流行於路易十五（1715～1774）时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称路易十五式。历史进入18世纪，西欧各国由于自然科学日渐发达有了启蒙运动的诞生，进而造成工业的发达，民主思潮的高涨，于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。 在文化艺术方面，法国仍就是西欧的中心，新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，洛可可是相对於路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的，这种变化和法国贵族阶层的衰落，与启蒙运动的自由探索精神及中产阶级的日渐兴盛有关。 洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面。 二、中国清代的服饰特点 1)、官服 清在原有满族的基础上吸纳明朝服制的某些典章制 度，制定了各种冠服制度的形制。清代官服主要品种为 长袍马褂。凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小 的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低 安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。 翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有 单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋 卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特 别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。 2)、帝后的宫廷服 皇室帝后的宫廷服制日趋完备，沿袭了明代的服饰种类，如礼服、吉服、常服以及象征皇权的十二章纹饰，但在服装形制上，仍保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。清
古代西洋服饰(三)——洛可可时期的服装
文化背景： 洛可可艺术风格是继巴罗克艺术风格之后，发源于法国并很快遍及欧洲的一种艺术样式。开始是指用贝壳、石块等建造的岩状砌石，源于中国的假山，玲珑剔透，华丽雕琢的艺术趣味，后指具有贝壳纹样曲线的主题，成为以室内装饰为主体的样式名称。洛可可特点是室内装饰和家具造型上凸起的贝壳纹样曲线和莨苕叶呈锯齿状的叶子，C形、S形和涡旋状曲线纹饰婉蜒反复。创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放而又纤细、轻巧、华丽繁复的装饰样式。巴罗克那洋溢的生气、庄重的量感和男性的尊大感，都被洗练的举止和风流的游戏般的情调，以及艳丽而纤弱柔和的女性风格所取代。如果说17世纪的巴罗克风服饰是以男性为中心、以路易十四的宫廷为舞台展开的奇特装束，与此相对，18世纪的洛可可风服饰则是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。 【图118 洛可可时期服饰】 1. 男子服装（1715 ～1789 ） 1）阿比---鸠斯特科尔改称“阿比”，造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为使臀部外张，在衣摆里加马尾衬和硬麻布或插入鲸须。后中缝和两侧缝在下摆都有开禊，一般无领或装小立领。
【图119-1 男服1】 【图119-2 有华丽刺绣的(贝斯特)背心和朴素的阿比(西服)】 2）夫拉克---18世纪中叶，男上衣去掉多余的量，衣摆不那么向外张，缓解紧束的腰身，这种上衣称夫拉克。
【图120-1 巴斯尔样式5】 【图120-2 法式裙撑的女士和男士】
【图120-3 裙撑】 【图120-4 现代晨礼服的前身】 3)基莱---贝斯特短缩至腰，无袖，即现代西式背心的前身“基莱”。前片仍用华丽的面料，而看不见的后片则用较廉价的布料或里子制作。
巴洛克时期服饰
巴洛克服装风格 巴洛克(Baroque)是17世纪广为流传的一种艺术风格。它的名称由来，说法不一，一说来自葡萄牙或西班牙语，意思是不圆的珠子；又一说它来自意大利语，有奇特、古怪或推论上错误的含义。总的来说这个名称在当时含有贬意，是18世纪古典主义艺术理论家对于上一个世纪一种艺术风格的称呼。 巴洛克时期是指1600年到1750年。17世纪末叶以前最初将巴洛克运用于艺术批评，泛指各种不合常规、稀奇古怪，也就是离经叛道的事物。18世纪用作贬义，一般指称违背自然规律和古典艺术标准的情况。一直到19世纪中叶都是用于贬义而非艺术风格的名称，直到1888年H.韦尔夫林发表《文艺复兴运动与巴洛克》一书，对巴洛克风格作了系统论述，从此确定了巴洛克作为一种艺术风格的概念。 在巴洛克时期，法国成为欧洲的中心。路易十四的太阳王朝时期，巴洛克艺术达到了巅峰。其艺术特征可以形容为过分夸张的激情、过度渲染的富丽堂皇、高昂的气度和感人的情调、形式的对比性和特殊灵活性、强烈的装饰感和动势。 二十世纪世纪九十年代的简约主义在现在已经成为历史，时下古典主义风潮渗透到时尚舞台的每个角落，饰品设计更是着重于极富装饰性的巴洛克风格。巴洛克服装风格复古情怀的浪漫婚纱也呈现出一派奢华风格。仿巴洛克的提胸和束腰，层层叠叠的裙摆，在细节上将繁复且精细的做工体现得淋漓尽致，再融合现代流行剪裁与时尚元素，像蝴蝶结、褶皱等，创造出亦古亦今的别样风格。大朵的花形头饰是婚纱中最显眼的配件，它可以遮盖整个头顶，也可以绽放于任一侧，令人叹为观止。 巴洛克艺术有如下的一些特点：首先是它有豪华的特色，它既有宗教的特色又有享乐主义的色彩；二是它是一种激情的艺术，它打破理性的宁静和谐，具有浓郁的浪漫主义色彩，非常强调艺术家的丰富想象力三是它极力强调、运动，运动与变化可以说是巴洛克艺术的灵魂；四是它很关注作品的空间感和立体感；五是它的综合性，巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段等。 一个艺术时期的风格会渗透到整个社会的各个艺术方面，巴洛克也不意外，当时它在建筑、绘画、文学、服饰等各方面都产生了巨大影响。 这里浅谈一下对服饰的影响： 巴洛克鼎盛时期富丽堂皇的凡尔赛宫起着引领时尚作用。按照法国当时的法令，宫廷里的人必须穿着最新款式。有关最新穿着方式的信息通过当时最初的杂志和通过穿着最新款式的男女时装娃娃广泛传播。由此服装变换比以往任何时期都来得更快。巴洛克时期的法国服装非常精美奢华。男装有些过分华美甚至过多的女忭化，常采用花缎、天鹅绒和锦缎等华贵面料，并带有人量镶嵌线和刺绣。带有刺绣或花边修饰的衬衫从胸部和腰部突出。从开缝的袖子可见装饰华美的衬衫，在宽人袖U的下面可见层叠花边。1670年前后流行一种及膝长的合体外衣，采用锦缎面料，镶有金银线，钉有金属纽扣。外衣里面是相同裁剪但稍短‘些的马甲。 巴洛克时期服装风格可分为两个时期—荷兰式服装和法国式服装。 荷兰式服装的特色为Lace蕾丝、Leather皮革、Long Locks长发、荷兰时期特征主要是领子。因为那是荷兰盛行的大的披在肩上带花边的方形领子。这种领子叫做拉巴领外衣特征是繁多装饰性强的排扣，同时裤子延长到膝盖，裤腿紧绷着大腿。下面是长袜。女人从这个时候开始不用裙撑，只有西班牙还延续老的传统。裙子常常要有三层套着穿，显起来，一层层的装饰花边。袖子也很有特点，一节节的箍得臃肿。上衣要么齐脖子的花边大领，要么完
巴洛克与洛可可时期服饰异同
巴洛克与洛可可时期服饰 巴洛克和洛可可时期往往被称为宏伟、奢侈、享乐和纵欲的时期，她们所带来的艺术影响是任何一个时期所无法替代的。谈到服饰就不得不提起这两个时期，她们和后世人们对他们的时尚的看法有着千丝万缕的联系。 一、巴洛克时期 17世纪的欧洲极为动荡，历史进入一个重要的变革期。荷兰、英国先后步入资本主义社会，法国则进一步强化了中央集权的专制政体。在这种社会变革、动荡不安、民不聊生的环境下，那些王公贵族们却过着穷奢极欲的生活，有权势的男士们玩弄权术，搞政治阴谋，或者追求时髦的贵夫人。在这样一个男性大显身手的时代，必然产生以男性为中心的强有力的艺术风格，这就是所谓的巴洛克风格。 巴洛克(baroque)特指外形有瑕疵的珍珠，后来代表西方艺术史上一个时代，其特点是气势雄伟，生气勃勃，有动态感，气氛紧张，注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。美术、建筑样式显得装饰过多。服装史上也把17世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴罗克样式。巴罗克时期服装大体上分为荷兰风时代和法国风时代。 荷兰风时代也被称为“3L”时代，即长发longlook、蕾丝lace、皮革leather 三者流行的时代。男装填充物取掉，造型宽松了，Ruff领变成了翻领或披肩领。男服胸前、袖子上仍有裂缝装饰，袖克夫越来越宽，出现长裤。女装裙撑取掉了，造型变得柔和，高腰身，出现大胆袒胸样式，三条裙子叠穿。 法国风时代出现时装杂志，男装变化最为显著。上衣极度短缩，衣长及腰或更短，袖子变成短袖或无袖，小立领．前开，门襟上密密麻麻一排扣子，下摆处常接一窄条垂布，白有肩料向下挂着缓带表示身份。下半身出现裙裤。缎带是巴罗克样式中很有特色的一种装饰。60年代以后，男装出现了紧身长外衣、室内服、裤子的组合。女服重新出现紧身胸衣、臀垫。 二、洛可可时期 每一种文化发挥到了极至就总会刺激另一种文化的产生，后者往往是前者的传承，是在前者基础上的修改和发展。于是，在巴洛克后期，洛可可文化应运而生，十八世纪初叶，巴洛克风格的艺术继续在欧洲各地流行，同时则有一种叫做洛可可（Rococo）的艺术风格在法国产生。Rococo 是从法国字 rocaille 演变而来的，原是指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。一般来说洛可可时期主要是指在法王路易十五时代（1715 年以后）到路易十六时代(1789年截止)内的这段时期。她没有巴洛克艺术的宗教气息和夸张的情感表现，有的是甜美轻快、精巧华丽。 洛可可风格的服装是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。这个时代女性为了获得男性的青睐，挖空心思装扮自己，这种努力主要表现在用紧胸衣勒细腰部以及用裙撑增大下半身体积，以及众多的装饰和淡雅的着色。这个时
春秋战国时期楚国服饰文化研究
春秋战国时期楚国服饰文化研究 摘要：楚文化是源于长江流域的古老文化，楚辞和楚艺术品作为楚文化的典型，都具有浪漫型艺术的审美特点。凤是楚艺术典型的“意像”代表形式，楚人深受巫术影响，以异化的手法创造的楚艺术品展现了以“丽”为美的楚国造型艺术的设计特色。 关键词：楚国服饰文化 一、引言 中国作为一个有着五千多年文明史的泱泱大国，我国服饰的文化也是从远古时代就开始了，其种类多样性、做工精美性都是我国古代人民智慧的表现，而且更反映了我国古代各个时期的文化意识形态。深衣作为中国古代一种重要的服饰，在我国服饰进化史同样占据了意义非凡的地位。此次的服饰与中国文化课程中，深衣更是给我留下了深刻的印象，下面是我就自己查阅的资料以及书籍后对深衣的一些自己的看法和理解。深衣是中国古代一种上衣下裳相连、被体深邃的服装，是我国最早的服饰之一。深衣的流传时间长，影响也是十分深远，以致现在的衣着服饰都有深衣的影响存在。深衣的形式大体上都是上衣下裳，而且保守，所谓“深衣”，就是指这种衣服把自己的身体深深的包裹起来。古代有俗语“身体发肤，受之父母”，不允许暴露在外面。 西周初年，荆人的残部主要是季连的羋姓后人，已西迁至丹水与淅水之间。鬻熊为首领时，审时度势，率楚民背弃商纣王，西行投奔周文王，并受到周文王的器重，周武王继位后，有图南之意，楚人觉察后，在鬻熊之子熊丽的率领下，举部南迁至睢山与荆山之间，暂时避栖于荒野之地。周成王时，周公避祸于楚，楚人敬之如上宾，周公大感其德，周公回朝后诉说此事，感动了周成王，于是周成王封熊丽之孙熊绎为楚君。荆楚开始跻身于诸侯之列，楚国正式诞生了。 楚人经过一个多世纪的惨淡经营，至熊渠时初露峥嵘。熊渠是熊绎第四代孙，是一位既有才识又有进取精神的君主，他整军习武，趁着中原动乱之机，开始了开疆拓土的进程。三苗早已归顺荆楚，熊渠把征伐重点放在西部和东部。在西征中，攻打了庸国（今湖北竹山境内），拉开了拓疆序幕。在东讨中，楚人攻打了位于今湖北中部的扬越，势力推进至江汉平原。接着远征，攻打了位于今湖北鄂州境内的鄂国。征战既后，楚国逐渐兴盛起来，真正立于诸侯之林，熊渠离经叛道，分封3个儿子为王，镇守长江中游的3个要地：虽然在周王朝的压力之下，熊渠取消了3个儿子的王号，但楚国仍然在江汉平原扎稳了根基。 二、战国时期楚国服饰和旗帜的颜色
巴洛克时期服饰
巴洛克时期服饰 摘要： 巴洛克时期的服装和其它艺术一样呈现的是一种奇异、繁复的艺术风格。 巴洛克代表了路易十四富丽堂皇的精神特质，它的生气勃勃、色彩艳丽、线条优美、富丽豪华的风格，使其在意大利、法国、西班牙等国的宫廷贵族中得到大力提倡。服装上最大的特色是强调繁多的服饰，大量使用华丽的纽扣、缠绕的丝带和蝴蝶结、花纹围绕的边饰鞋、手套、手袋、领带、领结，各种新鲜时尚纷至沓来，烘托出巴洛克时期的繁荣与精致。巴洛克服饰的发展经历了两个阶段，即荷兰风时代和法国风时代。 关键词：巴洛克荷兰风法国风服饰特点 正文： 一、荷兰风时代服饰 1.1时代背景 16世纪末，荷兰共和国诞生后，工业、经济迅速发展。17世纪，荷兰的呢绒业、麻织业、瓷器业、造船业和渔业十分发达，在国际上享有盛誉。先后成立的东印度公司和西印度公司，使荷兰的经济达到顶点。在这样的背景下，荷兰的服饰也得到了空前的发展，它把自由活跃的设计风格传遍欧洲。 荷兰风样式的服饰把西班牙风格时期分解的衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角。荷兰风时代也被称为“三L”时代。 1.2特征 荷兰时期特征主要是领子。这种领子叫做拉巴领（rabat），外衣特征是繁多装饰性强的排扣，同时裤子延长到（相对于文艺复兴时期来说）膝盖，裤腿紧绷着大腿。下面是长袜。 还有一种叫做靴袜的袜子，是穿在靴子和袜子之间的一种袜子，穿靴子的时候把靴子上部翻过来，露出里面的衬子和靴袜的花边。 1.3女子服饰 女人从这个时候开始不用裙撑，裙子常常要有三层套着穿，显得臃肿。上衣要么齐脖子的花边大领，要么完全坦露到胸口。袖子也很有特点，一节节的箍起来，一层层的装饰花边。 袖子仍是女装造型的重点，上大下小一节节地箍起来，或宽袖或半袖，袖的上半截常有裂口装饰，而下半截多为一层层的装饰花边，袖口处露出里面的白色衬衣。
巴洛克时期和洛可可时期服饰风格
巴洛克时期和洛可可时期服饰 摘要：通过分别描写洛可可与巴洛克时期服装的特点，再将两者进行对比分析，总结出两者对时尚和历史重要的影响力 虽然巴洛克和洛可可时期往往被称为宏伟,奢侈,享乐,和纵欲的时期,但她们所带来的艺术影响却是任何一个时期所无法替代的. 谈到服饰就不得不提起这两个时期,她们和后世人们对时尚的看法有着千丝万缕的联系. 巴洛克一词可能来自葡萄牙文BARROCO，意思是变异的珍珠,其实这也是对这种华丽风格的讽刺. 一般来说巴洛克时期是指1600年歌剧诞生到1750年巴赫去世之间所经过的这150年.巴洛克时期的服装分成早期的荷兰风格和晚期的法国风格.荷兰时期特征主要是领子。那时荷兰盛行将拉巴领（rabat）披在肩上,这是一种带花边的方形领子.外套是繁多装饰性强的排扣，同时裤子到膝盖那么长，裤腿包裹着大腿,下面是长袜。女性从这时不用裙撑,但为了支撑,裙子常常要有三层套着穿，显得臃肿。上衣分齐脖花边大领和坦露至胸口两大类。袖子也很有特点，一节节的箍起来,就像香肠一样。等到了1650年以后，法国风格便成了主宰,这种风格就是现在最常说的那种巴洛克风格。这一时期主要是使用大量的缎带，复杂的花边。我记得一本书上这样形容巴洛克服饰：花边、缎带、长发和皮革的时代。男装最大的特点就是白衬衣的大袖子花边了，带马刺的靴子也很流行，还有羽毛三角帽和佩剑（电影<<铁面王子>>据说是法国巴洛克风的最好再现）。那时外套里都穿马甲,为的就是突出内衣.在那时,一名男子一件内衣需要100多米长的缎带装饰.这简直将奢华发挥到了极至,也难怪现在法国高级定制那么发达.这个时候出现长外套，最初没有领子，大领是后来才出现的。长外套的纽扣装饰得极为华丽从上到下钉得密密麻麻。外套的口子只扣上边几个，下面全是摆设用。后来下摆还加了衬垫使衣服下摆向外翘起来(尤其是屁股那),显出贵族特有的高傲气质.当时裤子流行灯笼裤，长及膝盖紧接着是紧身长袜,一般都是红白黑三色。鞋子是方头红跟鞋.鞋上装饰花朵或缎带，晚期时将繁复的装饰去掉,变为简洁的鞋扣。当时还有一种叫做靴袜的袜子，是穿在靴子和袜子之间的一种袜子，穿靴子的时候将靴子上部外翻，露出里面的衬子和靴袜的花边,将脚部修饰得更加奢华。再来说说领子,这领子对发型也是有影响的.文艺复兴的时候因为用西班牙硬领（看过堂吉珂德的应该都知道吧），所以男人的头发必须是短的，到了巴洛克时期这种让人不舒服的玩意摘掉了，男性于是开始蓄起了长发,后来由于君主的影响发展成带假发,假发上往往还扑上面粉来固定型。男帽一般为黑色，有大量色泽艳丽的羽毛和花边，由于帽檐从三面向上翘,所以又称“三角帽”.巴洛克后期开始时兴领饰，把一块细布打摺围在脖子上，用花边缎带扣住,这就是领带的前身。巴洛克女装的特点是大量褶皱和花边。上衣流行紧身胸衣，外面套无袖的短外衣，在腰部是成“V”字形。法国时期领口更深了，几乎露出胸部以上全部空间。领口边缘用花边镶嵌，或是系一小段丝绸打上花结。衬衫肥大，袖子镶着大量花边，有时候袖子打成很多段，每段都镶嵌花边，非常华丽。当女性外出时穿披暗色的斗篷或是男人样式的长大衣。裙子嘛,因为在腰间打摺所以显得膨大,最外层的裙子从腰开叉向外翻，有时还用花结或是扣子系起来，好像窗帘那样.而里面的衬裙往往用不同颜色和质料产生漂亮的对比,而且往往上面有大量刺绣图案。路易十四时期，也就是巴洛克风格最盛行时期,最流行大团花饰和果实图案，路易十五时期是过度时期，图案较小。而路易十六时期已经转到了洛可可时期，时兴的花纹都是小碎花。巴洛克时期女人
春秋时期男人服饰
春秋时期男人服饰 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。下面是有春秋时期男人服饰，欢迎参阅。 春秋时期男人服饰原地区，地处黄河中游，为周和三晋所在，服饰虽有繁简不同，然而西周以来质朴的曲裾交领式服装始终居于主流。这种衣式，通为上衣下裳连属，衣长齐膝，曲领右衽。中原地区自春秋以来流行一种以带钩、皮革带束腰的习俗，在出土人像上即可见到。而腰带的束法，一为用带钩钩住革带另一端小孔内，另一种方法为用带钩钩住革带另一端所附环上。带钩材质有金、玉、铜、铁、骨、木、陶等等，形制繁简不一，做工精细的有错金雕镂嵌玉，款式极为讲究。 齐鲁地区地处黄河中下游，当地女性好绾偏左高髻。长裙收腰曳地，窄长袖，异于中原三晋地区女式“深衣”，文彩分为红黄黑褐条纹。山东长岛发现的战国齐国贵族墓所出土的女性陶俑发式则有高髻、双丫髻、后垂发三种；上衣为窄长袖，交领右衽，多为淡青色，亦有黄色、红色；下衣为长裙，似与上衣连属，多饰红、黑直条纹，沿直条加施白点，有束红、白腰带者。同一墓葬出土的铜鉴上的人像服饰，狩猎者为上衣短袴，挑担者为齐膝长袍，乐舞者、御者、烹人等均长衣曳地，亦有身后拖“燕尾”的，此类出土文物真实地反映了当时人们的穿着特点。 北方地区如中山国和燕国，服饰类似三晋地区。战国中晚期中山国
王墓出土银首人形铜灯可见人首双目嵌黑宝石，粗眉，唇上留齐整短髯，似男性形象。头发后梳，拢于脑后为大髻，以鲡韬为蝶结，头顶又戴一填玉，有缨沿左右耳前下结颌下；衣着宽大袖口的交领，右衽 “深衣”，曲据缠身多层，呈“燕尾”曳地，腰带用带钩和环配系，衣上花纹间填朱、黑色漆，有较宽的“纯”，既有齐衣晋带的特征，又具有北方格调。陪葬坑内所出4个小玉人，女性发型梳理成牛角形双髻，颇似侯马晋国人形陶范上的月牙形冠饰；儿童则头顶结一圆形髻;衣式或矩领右衽，或上衣下裙齐足，下露内裙一部，有腰带，裙上均有大小相间方格纹。 春秋战国服饰分析战国男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分吻合。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本形式。战国时期的带钩比西周初时有很大进展, 质地为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显 示贵重富有。还有一种金银错的崭新手工艺，外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，除可以制做男人身上悬挂的铜刀外，工艺也属上乘，二十五公分长的小弯刀上雕刻有花纹，深受人们的喜爱，为它 取名"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大成份以装饰取代了实用。 《史记》中记载，在战国时期，出现了一桩有影响的事情。即赵武灵王实行的军服改革，后来人们称之为"胡服骑射"。其形制 为身穿袴褶，短身广袖，形若袍式，腰带上以金玉为饰有带钩。后人评价这件服饰史上的创举是实践出真知。如果没有战争的实践，如果赵
西第三章 第一节 文艺复兴时期服饰
第三章第一节文艺复兴时期服饰（ 15世纪中～17世纪初） 第一节文艺复兴时期服饰（ 15世纪中～17世纪初） 西洋服装史的近世纪，指从文艺复兴时期到路易王朝结束这一历史阶段，即从15世纪中到18世纪末这三个多世纪，从艺术风格又分为三个阶段，即文艺复兴时期，巴罗克时期和洛可可时期。文艺复兴时期服饰的特点是把服装分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。17世纪的巴罗克样式则把这些部件完整地连接在一起，形成一种流动而统一的基调，部件间的界线消失了，增强的整体感表现出强有力的跃动的外形特色。18世纪的洛可可时期，巴罗克那种男性的力度被女性的纤细和优美所取代，在富丽堂皇的、甜美的波旁王朝贵族趣味中，窄衣文化在服饰的人工美方面达到登峰造极的地步。 近世纪服饰从外观上有一个共同特征，就是性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。男服通过雄大的上半身和紧贴肉体的下半身之对比，表现男子的性感特征；女服则通过上半身胸口的袒露和紧身胸衣的使用，与下半身膨大的裙子形成对比。表现胸、腰、臀三位一体的女子性感特征。男服呈上重下轻的倒三角形，富有力动感；女服呈上轻下重的正三角形，属于静态。两性绝对的对立形态是自哥特式以来，西洋窄衣文化发展的重大成果，不仅与古代服饰截然分开，也与东方服饰造型相去甚远。
文化背景 文艺复兴运动是14世纪到17世纪欧洲国家先后发生的资产阶级文化运动。文艺复兴原意是希腊、罗马古典文化的再生、复活，但实际上包含着丰富的内容。文艺复兴开始于意大利，因为中世纪的十字军东征打开了东西方的商路，意大利的佛罗伦萨、威尼斯、热那亚成了当时的贸易中心城市。这里产生了新兴的资产阶级—大商人、企业主、银行家为增加财富，就要扩大业务，改进经营和提高效率，需要具有文化知识、熟悉经营管理、擅长交际、掌握生产技术、能读善算、通晓法律的各种人才，也需要建筑师、艺术家为其现实生活增添乐趣。新兴的文化便产生、形成并发展起来。【图77 文艺复兴时期的服饰】 1．面料 意大利服装的特色是从面料开始的。由于十字军东侵的到文艺复兴时期，意大利的威尼斯、佛罗米兰等城市都有高度发达的织物工场，大“天鹅绒、织锦缎及织进金银线的织金锦等华贵面料。【图78 穿罗布的贵妇】 2．男装 1）普尔波万和肖斯：普尔波万衣长及臀底，系腰带，领子有圆领、鸡心领和立领，后受西班牙式影响，出现高立领；肖斯很紧身，有时穿半长靴。【图79 大袍子（嘎翁）】 2）修米兹：内衣变短，领子变高，并有褶饰。 3）大翻领嘎翁大袍子：外出时穿在普尔波万外的及臀或膝的大衣，常在伸胳膊的地方装饰有假袖子。【图80 大袍子】 3．女装 1）罗布：是在腰部有接缝的连衣裙，袒胸、大领（方形、V形或一字形），高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖，或用绳子一段一段扎起来的莲藕袖，在肘、上臂、前臂有许多裂口，从裂口处可看到里面雪白的修米兹。【图81 露出内衣修米兹的罗布1】 2）曼特：大领子、高腰拖裾、色彩明快，有华丽刺绣的外衣。袖子只垂挂在身上作装饰，此袖系在曼特上，可以摘卸和更换。 【图82 可局部拆卸的罗布、曼特】 3）乔品：底为木制，鞋面是皮革，做成拖鞋状。鞋底高度20cm ～25cm ，最高达30cm 。 4）发型：头发向后梳或中分，颈后挽髻，露出宽额。金色假发最流行，并时兴在额中以缎带装饰珍珠束之。
春秋战国服饰3讲解
春秋战国服饰 周代冕服、弁服的色彩是体现服饰等级的重要标志，换句话说周代服饰的色彩可以彰显穿着者的身份、阶层与地位。根据《礼记·玉藻》的记载可知周代以正色为贵，以正色相杂而生的间色为卑。以“青、赤、黄、白、黑”为正色而象征尊贵的周代，进入了春秋战国时期情况发生了变化。春秋战国时期，随着礼制的日益崩坏，服装色彩原有的尊卑秩序也遭到了破坏。最为典型的例子就是齐桓公“好紫”。由于一国之君喜欢紫色，以致齐国的百姓争相效仿，最终一国尽紫服。紫色作为周代服饰色彩的“间色”，也就是所谓的“不正之色”，代表卑贱。齐国尚紫的风气是对周代原有服饰规制的破坏，同时也是对周礼的挑战。对此，儒家重要的代表人物孔子和孟子基于对周礼的维护，都表示过强烈的不满甚至厌恶。 当时服饰的色彩观念虽然有所改变，但这一时期的君臣还是比较重视服饰色彩的象征意义的，比如当时对衣服颜色的要求依然为纯色，如果是杂色则为不祥之兆。可见春秋张国时期对西周原有服饰形制还是有一些沿用的。 春秋战国时期各诸侯国各自为政，各自有不同的文化习俗导致了不同地域国家的服饰各具特色。而这个时期织绣工艺的巨大进步，也使服饰材料日益精细，品种名目日渐繁多。 中原地区，地处黄河中游，为周和三晋所在，服饰虽有繁简不同，然而西周以来质朴的曲裾交领式服装始终居于主流。这种衣式，通为上衣下裳连属，衣长齐膝，曲领右衽。中原地区自春秋以来流行一种以带钩、皮革带束腰的习俗，在出土人像上即可见到。而腰带的束法，一为用带钩钩住革带另一端小孔内，另一种方法为用带钩钩住革带另一端所附环上。带钩材质有金、玉、铜、铁、骨、木、陶等等，形制繁简不一，做工精细的有错金雕镂嵌玉，款式极为讲究。 齐鲁地区地处黄河中下游，当地女性好绾偏左高髻。长裙收腰曳地，窄长袖，异于中原三晋地区女式“深衣”，文彩分为红黄黑褐条纹。山东长岛发现的战国齐国贵族墓所出土的女性陶俑发式则有高髻、双丫髻、后垂发三种；上衣为窄长袖，交领右衽，多为淡青色，亦有黄色、红色；下衣为长裙，似与上衣连属，多饰红、黑直条纹，沿直条加施白点，有束红、白腰带者。同一墓葬出土的铜鉴上的人像服饰，狩猎者为上衣短袴，挑担者为齐膝长袍，乐舞者、御者、烹人等均长衣曳地，亦有身后拖“燕尾”的，此类出土文物真实地反映了当时人们的穿着特点。 北方地区如中山国和燕国，服饰类似三晋地区。战国中晚期中山国王墓出土银首人形铜灯可见人首双目嵌黑宝石，粗眉，唇上留齐整短髯，似男性形象。头发后梳，拢于脑后为大髻，以鲡韬为蝶结，头顶又戴一填玉，有缨沿左右耳前下结颌下；衣着宽大袖口的交领，右衽“深衣”，曲据缠身多层，呈“燕尾”曳地，腰带用带钩和环配系，衣上花纹间填朱、黑色漆，有较宽的“纯”，既有齐衣晋带的特征，又具有北方格调。陪葬坑内所出4个小玉人，女性发型梳理成
春秋战国的服饰特点大全
春秋战国的服饰特点大全 春秋战国时期的服饰属于汉服，为汉族传统服饰中的一种。以下是为你精心整理的春秋战国的服饰特点大全，希望你喜欢。 (1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。 正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。 斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。 袍的款式有三种类型。 第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。 第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。 第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉
书;舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。 以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。 (2)禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。 (3)夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。 (4)〓(qiū音秋)衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中(对襟式)，腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。 (5)单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。 (6)绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做
浅析洛可可时期的服装论文
浅析洛可可时期的服装 社会历史背景 在西洋服装史上，洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端於路易十四（1643～1715）时代晚期，流行於路易十五（1715～1774）时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称(路易十五式)。历史进入18世纪，西欧各国由于自然科学日渐发达，且受到当时各种民主学说与中国思想、又化的影响，有了（启蒙运动）的诞生：进而造成工业的发达，民主思潮的高涨，于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。 18世纪被看成是（理性的时代）或（启蒙运动）的时代，哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作，转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向世俗的路线，趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感。艺术的风格，在音乐家莫札特、海顿，文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰，画家华铎、康斯博罗中，贯穿著一种共同主题，它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来。 在文化艺术方面，法国仍就是西欧的中心，新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，藉著繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们，再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境，有利搞风流韵事，以便消耗贵族们的精力，使他们无暇去策划造反。因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景，其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐。因此，与国王主宰的宫廷相对的资产阶级沙龙文化成了社交中心，18世纪的文化就是从贵族和新兴资
产阶级的社交活动中产生和形成。洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面的。 一、洛可可艺术风格的含义、渊源 "洛可可（Rococo）"一词来源于法语Rocaille，原指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。此风格以岩石和蚌壳装饰为特色，是巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的、运用多个S线组合的一种华丽雕琢、纤巧繁琐的艺术样式。构图非对称法则，而是带有轻快、优雅的运动感、色泽柔和，粉彩色系被大量运用、崇尚自然。洛可可始于法国路易十四晚期，流行于路易十五时代，又称"路易十五样式"。它的形成过程受到中国庭院设计、室内装饰、丝织品、服饰、瓷器、漆器等艺术的影响，又称"法国-中国式样"，有人称洛可可风格为"中国装饰"。 二、洛可可艺术风格的特点 洛可可艺术的特点是改变了古典艺术中平直的结构，采用C型、S型和贝壳型涡卷曲线，颜色淡雅柔和，形成绮丽多彩、雍容华贵、繁缛艳丽的装饰效果。除此之外，表现在印花图案上则是大量的自然花卉的主题，所以有人称这个时期法国的印花织物为"花的帝国"。当时主要采用蔷薇和兰花，而且蔷薇用的更多一些。在处理上采用写实的花卉，再用茎蔓把花卉相互连接起来，就像中国的折枝花卉，有时配上一些各种鸟类，这种图案明显地受中国花鸟画的直接影响。 洛可可的纹样造型多不均衡、不对称，带有反秩序、反常规的装饰倾向，带有轻快、优雅的运动感。在奢丽纤秀和华贵妩媚中，呈现一种阴柔之韵和矫柔妩媚之特征。色泽柔和，崇尚自然，人物意匠上的谐谑性、飘逸性，表现各
服饰风格解析华丽的巴洛克
服饰风格解析：华丽的巴洛克巴洛克(baroque)一词源于葡萄牙语barroco，本意是有瑕疵的珍珠，引申为畸形的、不合常规的事物，在艺术史上却代表一种风格。 这种风格的特点是气势雄伟，有动态感，注重光影效果，营造紧张气氛，表现各种强烈的感情。巴洛克艺术追求强烈的感官刺激，在形式上表现出怪异与荒诞，豪华与矫饰的现象。在音乐、雕刻、绘画与服饰上都以华美的色彩和众多的曲线增加世俗感和人情味，一反以前灰暗而直板的艺术风格，把关注的目光从人体移到人与自然的联系上。巴洛克艺术改变了文艺复兴时期的艺术形式和表现手法，很快形成17世纪的风尚。 故宫展馆中的巴洛克艺术 巴洛克时期的服饰具有虚华矫饰的风格，尤其在男装上极尽夸张雕琢之能事。服装史将这一时期划分为两个阶段，前阶段以荷兰风格为主，在整体上注重肥大松散的造型，服色以暗色调为主体，配白色花边和袖口，以求醒目。男服采用无力的垂领，肥大短裤，水桶形靴，衣领、袖口、上衣和裤的缘边、帽子以及靴的内侧露出很多缎带和花边。后期以法国宫廷风格为主，盛行欧洲。短上衣与裙裤组成套装，袖口露出衬衫，裤腰、下摆及其他连接处饰以缎带，在宽幅褶子的帽上装有羽毛。而女子服装先有重叠裙，后有敞胸服，并饰花边，体现出女性的纤细与优美。 巴洛克服饰造型上强调曲线，装饰华丽。女装中最突出的是改变了以前过度夸张的形式，摒弃了裙撑，腰线上移，有明显的收腰，把女性身材勾勒得平缓、柔和而自然。最大的特点是大量褶皱和花边。无数的花饰。 必要元素：夸张、浪漫、抽绳、混搭、褶皱、花朵、水晶、繁复、蕾丝、花边、复古、束腰、花。
男装最大的特点就是大袖子花边了，带马刺的靴子也成了时髦，还有羽毛大帽子和佩剑。最为突出的是内衣。被大量丝带重重捆扎的内衣。一个男人一件内衣需要100多米长的缎带装饰。这一时期的男装极重视细部的装饰，如在上衣门襟和扣眼处用金色绳子装饰，天鹅绒或织锦面料上衣中的金银丝刺绣，都十分华贵炫目。长外套，密密麻麻的排扣，外套的口子只扣上边几个，下面全是摆设用。扣子用料有金、银、珠宝，成为纯粹的饰品。当金银丝织物被禁之后，缎带装饰盛行开来，成为服装的重要装饰之一。后来下摆还加了衬垫使衣服下摆向外翘起来，裤子流行灯笼裤，也是到膝盖扣住，下面是紧身长袜。鞋子一般是方头，鞋跟很高。巴洛克晚期的时候出现了鞋扣代替装饰。头发变长。三角帽成为主流。领饰，把一块细布打摺围在脖子上，用花边缎带扣住。这就是领带的前身。 17世纪风靡一时的巴洛克风格,又在4个世纪之后再次成为热捧的风格，而其中最大的原因便在于它冲破了传统的束缚，用生机与幻想来迎合这个时代人们的心态，才令它一路蓬勃发展，饱受后人的追随。 T台上的巴洛克-服饰 ChristianLacroix Dolce&Gabbana T台上的巴洛克风格-配饰 Dolce&Gabbana 巴洛克式印花图案 巴洛克时期，为服装的进步和发展做出了不可磨灭的贡献，尽管华丽奢侈，却是世界文化发展史和服装史上的璀璨的明珠，永远能带给我们启发和灵感！
洛可可时期的服饰特征及对现代服饰的影响
洛可可时期的服饰特征及对现代服饰的影响 洛可可艺术是18 世纪初发源于巴黎的一种广泛应用于室内、装饰、绘画、建筑和雕塑等设计中的艺术风格。其特色是轻松优美、高尚、风雅，大量使用曲线和自然形态作装饰。 洛可可服饰的形成原因：洛可可艺术的产生受多种方面的影响，表现在服饰方面主要是受以奢华骄奢著称的路易十五的情妇蓬巴杜夫人和以挥霍无度闻名的路易十六的王后玛丽亚?安托瓦内特两人的影响。在这两位女性的影响下，洛可可服饰得以产生和发展，并且在服装历史舞台上永不落幕。 洛可可在服饰方面的表现是通过工业革命带动了纺织业的飞速发展而得以实现的。工业革命后纺织业快速发展，从而使服装面料有了更多的选择，花样也更加繁多起来，蕾丝（lace）、花朵（flowers）、蝴蝶结（bow）、缎带（ribbon）、堆褶（puffed up）等装饰艺术大量运用到女装和男装设计中。这种花样繁多的装饰物在服饰上的大量运用就是洛可可时期典型的服饰特点。其装饰效果突出了女性的妩媚、娇柔和男性的细腻、精致。至此，大量装饰物的使用表现出以男性特征为主的巴洛克风格时期到以女性特征为主的洛可可风格时期的转变。同时，服饰的奢华和精致表现出了洛可可时期服饰的文化特征。另外，政治的变革、经济的发展、思想的开化都对洛可可时期的文化发展起到影响和促进的作用。 洛可可服饰整体造型的特点：18 世纪中后期以后，洛可可
女装造型上最醒目的特征是由裙撑托起的向两侧突出膨大的臀部，腰部以下呈长方形；由紧身胸衣将躯干在腰部以上束裹成平挺的圆锥体，正视呈倒三角形，有丰富装饰的肚兜强化了倒三角型的轮廓。这种视觉上像圆弧形穹顶一样的整体造型就是洛可可时期人们相互追捧的夸张的造型。蓬巴杜夫人是洛可可女装最华丽的代表。其服装特别注重额外的装饰，以无数花边、缎带花结、人造花饰物和繁琐复杂的褶皱缀满全身，内裙和外裙上、下都装饰着弯弯曲曲的飞边、蕾丝，整个服装上上下下如花似锦，美丽富贵。 在具体局部造型上，洛可可服饰也有其典型的特点。比如以蓬帕杜夫人命名的蓬帕杜领口样式，它是一种设计为宽而低的领口，呈倒梯型，领口部位开口较宽，并且很低，可以坦露四分之一的胸部，而接近肩部的上领口较窄，这样的造型足以和宽而弯曲的宫廷服装领口相媲美。这种倒梯形领口款式造型与室内装饰中窗帘的自然下垂样式很相似。不难看出二者在造型上是相互呼应的。这一样式产生了洛可可服饰在总体上以不对称为主而局部对称的效果。 洛可可风格在法国持续了整整一个多世纪，波及整个欧洲大陆。洛可可艺术所具有的形式美的观念与装饰美术手法，至今仍给予艺术创造以启示。 九十年代以来，在世界时装流行大潮中，这种具有夸张的装饰个性并带有浪漫感觉的古典题材不断地为时装界所瞩目。如
巴洛克艺术风格与服饰
巴洛克艺术风格与服饰:巴洛克”的字义源于葡萄牙语，意指“变了形的珍珠”。因为一直与蕾丝、花边这些小资词汇“并肩战斗”，所以这种风格的时装和配饰表现出来的尽是奢华和古典的面貌。今季巴洛克风潮势不可挡，从服饰到家居再到配件，无不体现新古典主义的淑女风尚，看来时尚界还得继续怀旧下去。 上世纪九十年代的简约主义在今天已经成为历史，时下古典主义风潮渗透到时尚舞台的每个角落，饰品设计更是着重于极富装饰性的巴洛克风格。不规则缠绕的华丽钻石项链，极具浪漫情怀的心型，闪耀着晶莹透亮的光芒，独特之处在于每一颗心型都呈现出完美的切割形状，处处流露奢华与迷人的气质。 关键词：抽绳、混搭 巴洛克时期是一个崇尚高度华丽的年代，那时的鞋子大多采用优质的材料，像皮革、锦缎，配以奢侈豪华的装饰，如丝绸带、大扣子、刺绣、珠宝等。如今仿照巴洛克风格的靴子着重在细节上体现复古，像鞋帮上的十字抽绳，以及不和谐花纹和混搭风尚，虽然低调，却极其简洁优雅。 古典主义韵味大行其道，使得充满复古情怀的浪漫婚纱也呈现出一派奢华风格。仿巴洛克的提胸和束腰，层层叠叠的裙摆，在细节上将繁复且精细的做工体现得淋漓尽致，再融合现代流行剪裁与时尚元素，像蝴蝶结、褶皱等，创造出亦古亦今的别样风格。大朵的花形头饰是婚纱中最显眼的配件，它可以遮盖整个头顶，也可以绽放于任一侧，令人叹为观止。 水晶灯几乎成为巴洛克设计风格的经典代表，以华丽、丰富的装饰和大量的曲线雕刻作为创作元素，展现一派繁复奢华的迷人景象。与一般的水晶吊灯不同，巴洛克式水晶灯宛若一株圣诞树，灯槽两侧装饰着无数水晶水滴作为吊饰，再按照次序插上水晶蜡烛，既华丽又不失现代感。 以裹胸收腰作为开场白，以巴洛克时代如贵族般缀满蕾丝花边的夸张袖子作为情节发展的高潮，这部有关古典主义戏剧的“脚本”充满着华贵的气氛。短俏的波浪状衣摆使得上衣在硬朗性感中透出高雅，歌特式袖型在复古细节中渗出摩登，色彩上也采用了鲜艳明快的颜色，让人犹如置身于一场盛大的宫廷舞会中。 具有巴洛克风格的时装最看重下半身的剪裁，力求多变。略微蓬松的及膝窄裙结合精致的褶皱，加上漫不经心的花边，一齐散发着温柔甜蜜的浪漫气息。面料虽然不是典型的浮花锦缎，却采用光滑轻盈的纱绸，彰显别具一格的奢侈感。色彩上，香槟色、米白色都不再独领风骚，取而代之的是艳丽的桃红色，配以荷叶边领口的奶白色针织外套，优雅矜持又不失俏丽可爱。 束腰是巴洛克风格时装的主要特点之一，也将成为新一季时尚舞台上的最佳主角。绸缎衬衫充满怀旧气息，纷繁多样的花纹表达出新古典主义时代的艺术风格，鲜红明亮的宽版束腰成为点睛之笔，不仅在色彩上形成强烈对比，而且别致的缎带蝴蝶结更是突出了在那段逝去的岁月中曾一度疯狂流行的大红大紫的时髦风尚。黑、白、橙、红四种颜色形成视觉上强烈反差，打造高雅矜贵的淑女形象