金华旅游全攻略(一)

【易票购旅游资讯】提起浙江金华，人们一般想到的是金华火腿，还有就是旅游名地双龙风景区。其实，金华是个有着三千多年历史的文化名城，古称婺州，市内的老城区，现称古子城，也是非常值得一游的。

金华是全国铁路的枢纽地，交通便捷，南来北往的过路车每天有四十多趟，大多在火车西站下车，从车站出来就有公交车K15路、或16路就到金华古子城。这是最古老的金华，也就是婺州城的所在地，格局基本上为老房子和古建筑，称八咏老街，集中了古玩市场等。

在古迹中八咏楼是最为有名的。该楼为中国典型的亭台楼阁建筑，在南朝由当时的太守沈约所建，原名玄畅楼，又名元畅楼，是当时最高的建筑，它后靠北山，面临婺江，天水一色，是文人雅客的集聚之地。出八咏楼，拐弯为一条不起眼的小路，名将军巷，不经意中，看到有个清代的考试院，已破旧，当年的状元就是从这里考出来的吗？想看个究竟，但里面已住满人家，不好意思打扰了。再往前走，看到一块纪念牌，那是抗日战

争时期活跃在金华的一支台湾的抗日部队所在地的纪念馆，进得门去，看到这支部队的领导人李友邦将军的铜像，工作人员热情地为我们一一介绍，原来该处曾为台湾开的战地医院，抢救过无数抗日伤员，现在的办公室就是当年的手术室，陈列室是病房，看着这一切，我们不由地肃然起敬，缅怀这些抗日的志士们。路名大概就是为了纪念李将军吧。

走出小路再转弯就到了侍王府的后花园，芳草茵茵，有一小池，不大，但很雅，侍王府为太平天国将领李世贤的官府，庄严肃穆，王者风范，里面有2棵参天古树，据说是三国年间所种，大堂中陈列着太平天国将士用过的遗物，还有大面积的精美壁画，但为了保护壁画，不能拍照，很遗憾。

在古子城边上有个天宁寺，是个很朴实的寺院，为元代所建，怪不得有点像蒙古包呢，特点是整个寺院建筑没有一颗钉子，可惜寺里除了一口铜钟，其他一无所有，周边都是新建筑紧挨着，都要将此隐没了。边上有个亭，为一览亭，据说当年太平天国将领李世贤就在此指挥千军万马操练的。

从天宁寺出去约走20分钟，有个城隍庙，进得庙门，有个古戏台，四周的木雕栩栩如生，很精致的，里面大殿，城隍老爷端坐中间，牛头马面及众干将两边排开。大殿的前后都很宽敞，种着花草树木，很干净的，敬香的人不断，也不收门票。看来金华还是个商业气息不太浓的城市，游玩要趁早呵。

金华双龙洞

车在蜿蜒的山间公路上盘旋而前。路旁葱郁的大树在江南的秋日里依旧有着旺盛的生命力，从树间偶尔倾泻下来的阳光碎金会顽皮地在旅客的脸上一晃而过。从车窗望下去，一片绿意缓缓铺成一块美丽的毯子一直延伸到如翡翠般的水库。虽然还未到达目的地，却已经被由双龙洞延伸出的美景所迷惑。

车子很快就到了双龙洞脚下。从大门走入双龙洞的景区，我们看见立于两旁的石碑上，刻画着历代生活于金华的诗人学者。这些诗人学者必是在与双龙这位美丽而安静的女子邂逅后，生发了丝丝缕缕的牵挂，这些弥蒙于他们心田的柔情最后化成了笔下优美的文字，留在了每个读者的想象中。

每个到过双龙洞的游人一定会承认：双龙洞也许并不是中华大地上最绚烂的风景，却必定会是最独特的。她的景色只是一片嶙峋的灰蒙蒙岩石，它们原本在山的心中静静沉睡着，也许有一天会为某棵树的成长提供它们体内所有的养分，也许在很久很久之后的某一天，它们会沉浸在海水中与它们从来没有见过的另一种生物生活在一起。但是时间总是以一种惊喜的方式来款待这个世界的任何存在，于是这些原本坚硬的岩石便在阳光接触不到的地方被水的深情缓慢溶解了，它们慢慢有了自己独特的身姿和美丽的故事。

在这里，没有世界上许多风景区中惯有的绿荫、也没有魅人的花香，甚至那覆盖地球表面的蔚蓝天空也没有办法接近它们。而只有当一天，一群好奇的人们穿过未知的恐惧，用微弱的火花照亮了这漫长的等待，所有的传说和想象便顺着那条多情的水流流出山谷，唱着悠扬的歌淌向远方，涌向笔尖，一切在亘古的黑暗中慢慢孕育，冲向希望的未来。在世界上很多的风景区里，那些优美的风景即便不被人发现也有其他生灵靠近它，赞美它。而只有在这里，如果没有人类的介入和描绘，这迷人的风景便只能在孤独中静静地想象着外面的世界。而现在，这片隐秘在溶洞中的仙境，终于脱去羞涩的面纱，试着迎接那些被她打动的人们。

不算烈的阳光在这时却让我有点微微晕眩的感觉，我想说不定双龙洞的水在漫长的劳作中也许也悄悄改变着，她的骨子中的那种平淡已经变得像酒一样醇香浓烈，只有相信她的人们才能被那暗香所深深陶醉。

来到双龙洞的外洞，在洞壁上我们看到了众多摩崖石刻：洞口北壁“双龙洞”三字，传为唐人手迹，后由民国交通次长临摹刻撰；南壁“洞天”二字，为宋代书法家吴琳的墨宝；“三十六洞天”五个大字，则为国民党元老、近代书法家于佑任先生之手笔；最里边石壁上还有“水石奇观”石刻和清代名人探洞游记碑刻；近代合肥游人的“双龙洞”三字石刻，很有趣味，他将

“龙”字反刻，寓意双龙洞的两龙头，要站在洞厅内往外反过来看，才能看到他们

的真面貌。

从外洞进入内洞的方式是每个到过双龙洞的人必提的。宋代叶芳的诗句“一水穿开岩底石，片槎引入洞中天”，明代屠隆的诗句“千尺横梁压水低，轻舠仰卧入回溪”，都是这进洞情景的真实写照。叶圣陶在游记《记金华双龙洞》中不无趣味地写道“在外洞找泉水的来路，原来从靠左边的石壁下方的孔隙流出。虽说是孔隙，可也容得下一只小船进出。怎样小的小船呢？两个人并排仰卧，刚合适，再没法容第三个人，是这样小的小船。

我怀着好奇的心情独个儿仰卧在小船里，自以为从后脑到肩背，到臀部，到脚跟，没有一处不贴着船底了，才说一声“行了”，船就慢慢移动。眼前昏暗了，可是还能感觉左右和上方的山石似乎都在朝我挤压过来。我又感觉要是把头稍微抬起一点儿，准会撞破额角，擦伤鼻子。大约行了二三丈的水程吧，就登陆了，这就到了内洞。此行的目的是为了登高，因而都决定忍痛放弃这些有另一番故事和趣味的风景而只是沿着山径行走。

我们慢慢地往山顶爬去，沿途中的山色总是一次又一次令我们停住了脚步。我们偶尔捡起石阶旁从树上散落下的野果，研究着它们从春日的萌芽、花开怒放，到夏日的结果、青涩成形，再到现在的成熟落地这中间曾经发生的许许多多的故事。这些故事再一次被埋入了土地，等待冬日的酝酿，成就来年春日的芬芳。我们也会童心大发，扯扯那些从野草丛中蔓延出的攀援着古木朝向太阳的藤蔓。更多时候，我们会静静看着不知名的鸟儿鸣叫着从我们头顶飞过。最后我们到达了朝真洞附近，事实上虽然我们说是登高怀古，但是我们到达的高度并没有办法产生“一览众山小”的悠悠古情。我们站在这里，看见的也仅仅只是这座山铺成开去的一片苍翠，以及在这片苍翠中生活着的缕缕炊烟。但是在那一刻，某个从遥远古代一直流传到现在的什么东西在我们心头复活了。我们这代人也需要一份从遥远过去就流传下来的恩泽，来重新滋润我们那逐渐枯萎的心灵。

这份滋润有来自水的柔情，有来自岩石的浪漫，还有来自江南丘陵的生机。我们站在这里，满怀着对山的感激，满怀着对双龙洞的感激。

从山上下来的时候，太阳已经微微西斜……九月九，双龙登高，这是长假期间所品味的另一种复杂的情愫，有些是来自秋季落叶景色的感伤，也有收获时节所带来的的励志效应，还有些是与大自然亲密接触的的别样别样情怀……这许许多多的复杂感情，只等你来双龙登高才能各自去细品。