纺织基础知识
纺织入门知识

e 加工所织品种所需的特种适应的纱线。如花式线、并色线。
(2).织造
经纬纱线在织机上交织而成织物。
(3)原布整理 将织造所得的织物进行检验、折叠、分等和成包。
例如:40Sx40S 120x70 2/1 经纱 120 根/英寸,纬纱 70 根/英寸 幅宽 63 英寸,2 上 1
下右斜布。
80Sx45S/TC 144x76 1/1 是指:经纬为 80 支双股涤棉 65/35 纱,纬度为 45X 涤棉纱 65/35
例如:80S/2T/C 既指:1磅此种纱有80个840码长,此纱线由两根80S纱并合一起,是含棉35%,含涤65%
三、化纤长丝生产及单位
长丝:将熔熔的原料经喷丝板挤压牵伸定型的产品为长丝。 喷丝板有36孔(头)48孔(头)96孔(头)不等 ,用F表示
长丝定义:代表符号为D,名称:旦尼尔
在公定回潮率状态下:9000M长度有多少克,75D就是指在公定回潮率状态下9000M长丝有75 克重,既D数越大纤维越粗
单纱:5S、6S、7S、10S、12S、16S、20S、21S、30S、32S、40S、45S、50S、60S、70S、 80S、90S、等
双纱:16S/2、20S/2、21S/2、32S/2、40S/2、50S/2、60S/2、80S/2、100S/2、120S/2、 140S/2、160S/2、180S/2等
二 、纱线生产过程
(一)原料 (棉花及其它)
(1) 开清棉一般工艺流程
抓棉机械--混棉机械--开棉机械--给棉机械--清棉机械--成卷机械--梳织机 械 作用:a、 抓棉机械:从棉包或化纤包中抓取棉块或纤维来通过气流输送给下道机器
b、混棉、给棉机械: 将送来的充分分混和并尽可能均匀地、定量地供应给下一道机械 c、开棉机械:进一步开松原料。并除去原料中大部分杂质 d、清棉机械:对原料进行更精细的开松和除杂、并均匀地控制输出的纤维量 e 、 成 卷 机 械 ( 输 棉 机 械 ): 是 将 风 机 尘 卷 粗 糙 棉 和 干 糙 机 构 利 用 气 流 把 上 道 机
纺织基础知识

纺织基础知识一、纺织的定义和历史纺织是指通过纺织机械或手工操作将纤维材料交叉编织、织造、编结或者纺织牵伸成织物或制衣物品的过程。
纺织是人类文明发展的重要组成部分,早在史前时期,人类就开始使用植物纤维制作简单的织物。
二、纺织原料在纺织过程中,需要使用各种不同的纤维材料作为原料。
主要的纤维材料有:1. 植物纤维:如棉花、亚麻、大麻等。
这些纤维由植物的茎、叶、果实等部分提取。
2. 动物纤维:如羊毛、丝绸、麻雀维等。
这些纤维来自于动物的皮肤、毛发或分泌物。
3. 人造纤维:如人造丝、腈纶、涤纶等。
这些纤维是通过化学方法从天然物质中提取或合成得到的。
4. 合成纤维:如涤纶、腈纶、氨纶等。
这些纤维是完全通过化学方法合成得到的。
三、纺织工艺纺织工艺是指将纺织原料经过一系列的加工过程,最终变成织物的过程。
主要的纺织工艺包括:1. 纤维处理:这是将原材料进行清洁、染色、漂白和拉直等处理,以便更好地应用于纺织过程中。
2. 纺纱:纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。
纺纱可以通过手工纺纱或机械纺纱完成。
3. 织造:织造是指将纱线按照一定的规律交织在一起形成织物的过程。
织造可以采用手工织造或机械织造。
4. 化学处理:在纺织过程中,还需要进行一些化学处理,如漂白、染色、印花等,以增加织物的美观性和功能性。
5. 成衣制作:最后,织物可以通过裁剪、缝纫等工艺制作成各种不同的成衣产品。
四、纺织品的分类根据纺织品的组织结构和材料特性,可以将纺织品分为多种不同的类型。
常见的纺织品分类包括:1. 针织品:由一根或多根针钩住纱线通过循环运动构成织物,如针织衫、袜子等。
2. 织物:由一根或多根纱线按照经纬交叉相互编织构成的织物,如床单、窗帘等。
3. 无纺布:由纤维颗粒之间的物理方法或化学方法结合构成的纺织品,如口罩、滤材等。
4. 特种纺织品:根据特殊用途设计和制造的纺织品,如防弹衣、防火布等。
五、纺织技术的发展随着科技的进步和社会的发展,纺织技术也在不断地创新和改进。
纺织基础知识全集

纺织基础知识大全常用概念:1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式:(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式:(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织基础知识

二、纺织纤维的特性
10、涤纶
模量高仅次于麻纤维,弹性优良,面料挺括抗皱, 尺寸稳定保形性好,具有良好的耐磨性,但易产 生静电、易起毛球、不透气。
11、睛纶
耐光性好,是常见纤维中最好的。热弹性好,可 制作膨松感好、毛型感强的膨体纱,化学稳定性 较好,纤维柔软蓬松。但尺寸稳定性、耐磨性较 差,易起毛起球。
14、氯纶
难燃,化学稳定性好,强度高,几乎不吸湿, 绝缘性强,但弹性及耐磨性差,主要在工业上
15、氨纶
具有独特的高伸长、高弹性,可伸长4.5-8倍,有 较好的耐酸耐碱,但耐光、耐磨性、吸湿性差, 用于纺制有弹性的织物。
三、名词解释
1、异型纤维 有特殊截面形状的化纤。
2、中空纤维
3、细旦纤维
贯通纤维轴向具有管状空腔 指单丝密度较小的纤维,
四、当前流行面料风格特点及护理
2、3M磨丝布
该面料采用现代最新科技——新新合纤即超细纤维作原料 制织的高密度织物,手感柔软、光滑细腻;该织物具有比 普通织物多无数倍的微细毛羽,高无数倍的比表面积和微 孔,因而该织物具有很大的纳尘、去污、去油能力,该面 料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水,经过特殊的加工, 使3M胶水的分子微粒渗透到布料的纤维中去,既具有良好 的防水性能,又不影响织物的透气和透湿性。 特点:外观细洁、丰满,有微绒感,但目光看不出绒毛; 光泽柔和高雅;手感柔软、滑爽、细腻;触感温暖;布身 蓬松而有弹性 洗涤说明:水洗温度在30度以下,不可氯漂,中温蒸汽熨 烫,不可干洗,防止干洗剂与3M胶水发生化学反应,适宜 阴干,不可拧干
12、锦纶
强度高,伸长能力大,弹性优良。耐磨性是常见 纤维中最好的,手感柔软,但织物硬挺性、保型 性、耐热性较差。不耐光,长期日照易发黄、发 脆,强力降低,较耐碱不耐酸。
纺织基础知

纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业,早在古代就有了纺织工艺,而现代纺织则更加精细和高效。
纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识,它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。
1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物,是制造纺织品的基本原料。
纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。
纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。
品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点,不同的纱线材质适用于不同的产品。
2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成,而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。
织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种,其中平纹布是最常见的织造方式。
织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。
3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式,使纱线或织物表面着色,达到不同的色彩效果。
染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。
染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。
天然染料染色绿色环保,但要求较高的手段和技术;而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。
4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后,还需要经过整理工艺,使得它们更加美观和柔软,同时也能够提高产品使用寿命。
整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。
热定型是指将物品加热或蒸汽处理后,使其形状不变且增加柔软度,可用于着色后或织造完成线锭处理;整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理;净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除;敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例,制作成布的表面较为光滑,使用寿命更长的一种工艺。
5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。
不同的织造方法和織物數目,以及不同的染色方式和纱线材质,产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。
纺织基础知识学

纺织基础知识学1. 纺织的定义纺织是将纤维或纤维集合体组织成为特定结构的过程,具有良好的柔软性、适应性和透气性、保暖性、吸湿性、透气性、透明性、耐磨性、耐抗性、复合性、稳定性、模拟性等特性。
2. 纤维的分类纺织品的纤维可以分为两类:天然纤维和化学纤维。
2.1 天然纤维天然纤维是指从天然植物、动物或矿物中提取的纤维。
常见的天然纤维有棉、麻、丝和毛。
•棉纤维:棉纤维是一种植物纤维,具有柔软、吸湿、透气、保暖的特性,适合用于制作夏季服装和床上用品。
•麻纤维:麻纤维是一种植物纤维,具有强度高、透气性好、吸湿性好的特性,适合用于制作夏季服装。
•丝纤维:丝纤维是一种动物纤维,具有柔软、光滑、透气、和谐的特性,适合用于制作高级服装。
•毛纤维:毛纤维是一种动物纤维,具有保暖的特性,适合用于制作冬季服装和绝缘材料。
2.2 化学纤维化学纤维是人工合成的纤维,可以分为合成纤维、半合成纤维和改性纤维。
•合成纤维:合成纤维是通过化学合成的纤维,常见的合成纤维有涤纶、尼龙和丙纶。
•半合成纤维:半合成纤维是通过对天然纤维进行化学处理得到的纤维,常见的半合成纤维有人造纤维和再生纤维。
•改性纤维:改性纤维是通过改变纤维的性质来生成的纤维,常见的改性纤维有耐热纤维和阻燃纤维。
3. 纺织工艺纺织工艺是指将纤维转化为织品的过程,包括纺纱、织造和印染。
3.1 纺纱纺纱是将纤维转化为线或纱的过程。
纺纱工艺包括开松、并行纺纱和环锭纺纱等。
开松是将纤维进行清理和分散,使纤维呈现松散状,便于后续加工。
并行纺纱是将纤维并列并行后加工成纱线。
环锭纺纱是将纤维加工成细长纱线,并用环锭固定。
3.2 织造织造是将纺纱后的纱线通过织机将纱线交织成织物的过程。
常见的织造工艺有经编、纬编和梭织。
•经编:经编是将纱线由经向纬进行交织的一种编织方式,适用于制作针织衫等弹性织物。
•纬编:纬编是将纱线由纬向经进行交织的一种编织方式,适用于制作毛巾、浴巾等织物。
•梭织:梭织是使用梭子将纱线交织成织物的一种编织方式,适用于制作床单、被套等织物。
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全常用概念:1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式:(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式:(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织行业纺织品基础知识
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A植物纤维如:棉花、麻、果实纤维。
B动物纤维如:羊毛、免毛、蚕丝。
C矿物纤维如:石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A再生纤维如:黏胶纤维、醋酯纤维。
B合成纤维如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C无机纤维如:玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能:①羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
② 蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。
③棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维:吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。
⑤ 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。
⑦晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。
二、纤维的鉴别1、鉴别方法:①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下:A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B.如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。
D.对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。
纺织基础知识大全知识讲解
纺织基础知识大全常用概念:1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布;1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式:(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式:(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织常规知识点总结大全
纺织常规知识点总结大全一、纺织基础知识1. 纺织的定义纺织是指用纱或丝等纤维制成的各种织物,包括棉、麻、丝、毛、化纤等各种不同的纤维材料。
2. 纺织的起源纺织是人类最早的手工艺之一,早在史前时代,人类就已经开始使用各种原始的纤维材料,如植物纤维和动物毛发,制作简单的织物和服装。
随着社会的发展,纺织技术也不断进步,从最初的手工纺纱,到后来的机械纺纱和化纤纺纱,纺织技术得到了长足的发展。
3. 纺织的分类按照纤维材料的不同,纺织可以分为棉纺织、麻纺织、丝织织、毛纺织和化纤纺织等几种类型。
根据不同的用途,纺织可以分为服装纺织、家居纺织、工业纺织等不同的领域。
4. 纺织的生产流程纺织的生产流程主要包括纺纱和织造两个环节。
纺纱是将原料纤维进行加工,制成纱线的过程;织造是将纱线通过织布机等设备,编织成织物的过程。
5. 纺织的基本工艺纺织的基本工艺包括纺纱、纺织、印染等环节。
其中纺纱是将原料纤维进行加工,制成纱线的过程;纺织是将纱线通过织布机等设备,编织成织物的过程;印染是在成品织物上进行印花和染色等装饰处理的工艺。
二、纺织原料1. 棉纤维棉纤维是植物纤维中的一种,是以棉花为原料提炼而成的。
棉纤维质地柔软,吸湿性强,透气性好,穿着舒适,并且具有很好的保暖性能。
因此,棉纺织品在我们的日常生活中占据着重要的地位。
2. 麻纤维麻纤维是植物纤维中的一种,主要是指亚麻和黄麻。
麻纤维质地坚韧,耐磨性好,透气性强,适合夏季穿着,可以制成各种服装和家居用品。
3. 丝绸丝绸是由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫纤维制成的织物,具有光泽柔软、手感细腻、透气性好等特点。
丝绸历史悠久,是世界上最古老的纤维之一,被誉为“纺织之王”。
4. 毛纤维毛纤维主要由羊毛、兔毛、羊驼毛等动物的毛发提炼而成,具有保暖性能好、弹性大、手感柔软等优点,适合制作冬季服装和冷天用品。
5. 化纤化纤是指通过化学方法从石油、天然气、煤等原料中提炼得到的合成纤维。
化纤具有耐磨损、易保养、易加工等特点,适合制作各种工业和家居用品。
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禁用偶氮染料
1.偶氮染料是指化学结构中至少含有一个偶氮基 的染料,在一定条件下还原出某些对人体有致癌 作用的芳香胺长期接触经过活化作用改变人体的 DNA结构,引发人体病变戓诱发癌症 2.检出限值为20mg/kg
淬取重金属
1.印染和整理加工过程中,为提高织物的色牢度 和改善成品风格,会使用含重金属的染料,助剂 和整理剂因此纺织品由于其生产工艺的差异,而 不同程度地含有一定的重金属。 2.锑,砷0.2,铅0.2,镉,铬(1.0),铜(25), 镍和汞(0.02)的含量
纱布的功能
纱布产品作为公认最适合新生儿使用的材料,有 其特殊的功能性: 1.是天然环保性:棉花是最自然环保的原材料, 加上严谨的制作工艺。 2.保暖性:棉花也是公认的天然的保暖材料。 3.透气性:结合新生儿易出汗,怕热不怕冷的生 理特性,纱布在具有保暖的同时,不断通过纱布 的特性和外界空气相互换气,达到舒适的效果。 这个也是纱布最大的功能性
二:织物的基本性能
1.强度性能 2.耐磨性 3.耐热性 4.耐光性能 5.耐化学物品性能
三:纺织纤维的分类
1.天然纤维~植物纤维,取自于植物种子(棉),茎 (茎杆如竹纤维),韧皮(麻),叶(剑麻),果实 (木棉)的纤维 动物纤维~取自于动物毛发(羊毛……)分泌物(蚕 丝……) 矿物纤维~从纤维状矿物岩石获取的纤维 2.化学纤维~再生纤维以天然高聚物为原材料制成浆液, 其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维如木, 棉短绒,竹纤维,大豆蛋白纤维…… 合成纤维~以石油等高聚物纺制的(涤纶,锦纶……)
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四:棉织物的特点
1.吸湿性强,缩水率大 2.耐碱,不耐酸 3.耐光性、耐热性一般 4.微生物对棉织物有破坏作用,表现在不耐霉菌
五:纺织品基本安全性能
1.纺织品安全性能是纺织品在穿着和使用过程中对 消费者健康可能造成损害的安全问题 GB31701―2015 2.婴幼儿用品应符合A类产品的技术要求 3.安全健康项目有六项考核内容:甲醛含量,PH值, 色牢度,异味,禁用偶氮染料,淬取重金属指标。 4.婴幼儿用品(一般适用于24个月以内戓身高80cm 及以下的产品)必须在使用说明上标明‘婴幼儿用 品’字样,其他产品应在使用说明书中标明所符合 的安全技术要求类别
甲醛含量
1.含有甲醛的纺织品在使用和穿着过程中会释放 出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤,对人体呼 吸道黏膜和皮肤产生强烈刺激,可引起呼吸道炎 症和皮肤炎症(毒性很强) 2.纺织品含甲醛主要来源于抗皱整理戓树脂整理, 消毒剂戓生物防腐剂,提高服用性能,改善手感 等效果 3.婴幼儿类纺织品甲醛含量的限值是<20mg/kg
纺织基础知识
朋鸿棉织
一:织物
1.幅宽~织物最外边两根经纱的距离称幅宽 2.经密、纬密~织物纬向经向单位长度的纱线根数。 一般用10cm戓者是2.54cm宽度内经纱戓纬纱的根 数表示。 3.平方米克重~织物单位面积公定重量,一般以克/ 平方米(g/m2)表示 4.机织物的基本结构~机织物中经纬纱相互交织的 规律和形式称为织物组织。基本组织有平纹组 织……组成
手感2
染整工艺,设备不同布的手感不同。 柔软剂多会更柔。 综合来分析每个点都有它的利弊,所以需要平衡 每个点的利弊关系 不烧毛与起球相矛盾 密度、浆料残留与产品耐用相矛盾 柔软剂多少与吸水相矛盾 选纱直接与价格相矛盾
关于水洗工艺
水洗工艺是将成品再经过退浆,过柔,烘干的工 序,使产品在手感方面得到更好的体验。 经过再次退浆,使纱体的包裹纤维的浆料都释放 出来,在工业洗衣机和工业烘干机的生产过程中 不断磨擦产生丰富的毛羽,从而达到手感,一次 工业水洗相当于十次家用水洗的损伤。缺点是易 烘,易起球,直观尺寸大小误差会大,洗后的缩 水率是正值。
染色牢度
1.浆染色牢度作为基本安全指标有三个原因:一是染色牢 度与禁用染料和重金属的检出量有直接关系。二是如果染 料能永久地固着在纺织品上而不会转移到皮肤上,就不会 对人体造成危害。反之则会。三对婴幼儿而言有可能咀嚼 使用和穿着的纺织品而吸食纺织品中的染料,从而对婴幼 儿的身体健康造成危害。 2.耐摩擦色牢度,耐洗色牢度,耐水色牢度,耐汗渍色牢 度,耐唾液色牢度 3.荧光剂是白色染料,本身带有迁移性,但目前国内外还 没有禁用在婴幼儿的法律条文。不带荧光剂是目前国内婴 童行业的潜规则。
什么是纱布
1.纱布是一种经纬稀疏的棉织品,稀疏有明显网 格。 2.按用纱原材料分,可分为纯棉纱布,化纤纱布, 和混纺纱布 按织造工艺分,可分为单层纱布,双层纱布, 多层纱布 按颜色分,可以分为素色纱布,本白纱布和增 白纱布
浆料
1.为减少经纱断头,提高产品和质量,用上浆方 式使经纱满足织造要求的做法。 2.最常见的pva浆料,难降解,难分解,会残留在 布面上,PVA是聚乙烯醇,又称胶水, 淀粉浆料,是用淀粉为原材料的浆纱方法,易分 解,可以不残留,
PH值
1.人体皮肤带有层弱酸性物质,能防止病菌侵入。 特别是婴幼儿的皮肤在5.5左右,因此PH值在弱酸 性状态下对人体皮肤是最有益的。如果PH值过高 会对皮肤产生刺激,并使皮肤易于受到病菌的侵 害 2.婴幼儿用纺织品A类产品PH值的限值是4.0~7.5
异味
1.纺织品中散发出特殊气味,表明纺织品中有过量的残 留化学药剂戓纺织品发生了化学戓生物变化,这将对 人体造成危害。 2.异味主要是霉味,石油味(汽油煤油),鱼腥味,芳 香烃气味 3.异味的判定:目前检测中心还是以人判定为主。
手感1
1.产品的手感与纱支的大小,烧毛,密度,浆料 的残留,染整的方法,柔软剂的多少……有关系 2.纱支和纱的品质影响手感和产品品质,纱支越 细,手感越柔软,纱支的纺纱方式也影响手感, 环绽纺纱的结构是内紧外松,手感是最好的。
烧毛会影响手感,烧毛会把毛羽烧掉,不烧毛的 毛羽丰满,毛羽直接影响了手感。 密度越稀感觉越柔软,密度密感觉硬。 浆料的残留直接影响手感,残留越多越硬。
关于检测标准
1.原GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规 范》A类己改为GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺 织品安全技术规范》A类 2.FZ/T81014-2008《婴幼儿服装》将于2017年7月1 日改为GB/T33271-2016
纱布的生产流程
1.选纱~浆纱~穿筘~上机~织布~落布~验布~染整 (上布~烧毛~退浆~氧漂~水洗~酸洗~去氧~水洗~ 过柔~出缸)~验布~(印花)~裁剪~验片~车缝~剪 线~品检~包装~装箱~出货