服装发展史

论
袍
衫
在
中
国
服
装
发
展
史
上
的
变
化
姓名：***
班级：10级服装一班
学号：***********
指导老师：***
自远古时期开始，我们的祖先在经历过一段时间的裸态的生活阶段后，发明了服装，在服装出现后，经历了一系列的的变动。

而中国服装，经历了战国赵武灵王的胡服骑射时期到动荡的晋魏，各族服装交融的时期，再至唐朝胡服普及受西域影响，吸纳异族服装的自觉时期，再到辛亥革命，中国中山装的出现，四次变革，及至今日服装的多元化，中国的服装发生了一系列的变化。

当然，在中国服装发展史上，也有一些服装一直被人们穿着，这些服装大体样式不变，只是在领口等细节发面被改变。

在中国服装史中，一直被人们穿着的有袍、衫。

不过他们都不是在一开始就出现的。

袍服是在秦汉时期出现的，是深衣的变种；衫是初现于汉代，是深衣的另一种变装，在魏晋南北朝时期盛行的。

秦汉时期的男子以袍为贵，而袍服属汉族服装古制。

在这时期，人的等级制度不完善，衣服都用绢制作，平民穿白袍，只有官至三品以上者着绿袍、深衣。

在秦代，袍采用交领（有鸡心领等）右衽，右衽低袒，露出内衣。

袍服以大袖居多，袖口收紧缩小，其领和袖口多用菱纹和方格纹等花边装饰。

汉取代秦以后，袍服为主要形制。

袍服样式为交领、右衽，大襟倾斜，两襟相交垂直向下且衣物质地厚实有时可纳丝絮等物，且衣袖宽大者居多，形成圆弧形，袖口收紧，形成祛。

领和袖多用花边装饰，形成二方连续图案，袍服下摆花饰边缘或打一
排密裥或剪成月弯之状，且汉时的袍服依据下摆形状分为直裾袍（也称襜褕）和曲裾袍（时“三重衣”）。

曲裾完全承袭战国时期的深衣样式，成为西汉早期男女均穿用的一种流行服饰，具有含蓄儒雅的特征，但在东汉时期就不流行了。

而直裾样式出现于西汉，盛行于东汉，代替了深衣。

同时曲裾在西汉流行的原因是当时所穿的裤子无裆直襟衣遮蔽不严。

当时的裤子仅有两只裤管套在膝部，系于腰间。

而后，因为内衣改进，曲裾绕膝，深衣制明显多余，所以到东汉时，曲裾被逐渐替代。

到了魏、晋、南北朝时期,汉族男子的服饰主要为衫。

魏、晋、南北朝时期是民族大融合时期，宽衣博带被上至王公贵族，下至平民百姓所喜爱。

衫由于不受衣祛等约束，表现出轻松自然优雅飘逸，被人们喜爱。

魏、晋、南北朝男子穿着的衫样式多为对襟、直襟两种，有单夹两式，不施祛，袖口宽敞且多为白色，一般作为便服，也可做礼。

由于衫的使用比袍更为方便，，尤其在夏季，衫襟既可以用带子系缚相连，又可以不系带子任其敞开。

历史上著名的《竹林七贤》上的服装就是这一时期服装的典型特征，反映了魏晋人士崇尚简约不求任何装束，力求自然朴实，通过服装也反映出当时人们追求自然的精神状态。

同时也反映了服装与当时历史有着必然的联系。

魏、晋、南北朝时期的袍服多为交领，领多为两层，袖端收
敛，装有祛口。

袍服和衫的区别在于袍服袖口有祛口，而衫的袖口没有祛口，比较飘逸。

在魏晋南北朝时期，男子除了着衫意外，服装还有袍儒，下裳穿裤裙。

魏、晋、南北朝时期的女子服饰中有衫裙，多为对襟，束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴边。

到了隋唐五代时期，男子所穿着的袍衫是窄袖、圆领（团领）、右衽、领、襟处有边缘，袖窄裹住前臂，袍身适体，这一时期的袍衫，也称圆领或团领袍衫，也是隋唐时期土庶、官宦普遍穿着的服装，用作常服。

在唐朝，已经有比较成熟的等级制度，对于官员的袍衫，颜色是区分其等级的重要标志：三品以上为紫色袍衫，四品服深绯色，五品服浅绯色，六品服深绿色，七品服浅绿色，八品服深青色，九品服浅青色。

（另，皇帝着赤黄色袍做常服。

）
袍服在发展中，经“加襕、袖、褾、襈”成为士人上服，称为“襕衫”，一直到宋代。

袍服的纹样一般以暗花为多。

后武则天当朝，文官袍上绣禽，武袍上绣兽，这将会在后面介绍。

到了宋代，制度比较完善，所以服装也区分的比较细。

宋代男子常服是襕衫，襕衫就是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一橫襕，用来显示上衣下裳之旧制。

襕衫一般用白细布制成，腰间束带。

也有不施横襕者，谓之直身或直缀。

襕衫穿着时很轻便，一般用于家居。

而宋代官员的朝服（也叫具服）是绯色罗袍裙。

它是方心曲
领，皇帝的朝服为绛纱袍；宋代公服，基本承袭唐代的款式，曲心大领。

而汉代女子所穿着的衫是单层，一般在夏季穿着，袖口为敝式，长度不求一致，一般为纱罗。

辽代服装不论男女，都穿着左衽、圆领、窄袖的长袍，在袍里面衬衫袄。

袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。

长袍的颜色比较灰暗，，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。

贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。

龙纹是汉族的传统纹样，在契丹族男子的服饰上出现，反映了两民族的相互影响。

金代女子着团衫，直领、左衽，与汉族服饰稍有区别。

并且服装颜色接近环境颜色，以起保护作用。

冬天多喜用白色，春天则在上衣上锈以“鹘捕鹅”“杂花卉”及熊鹿山林“等动物纹样，同样有麻痹；猎物、保护自己的作用。

金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿，鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。

元代服装以袍为主，元代服装以长袍为主。

官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。

另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有11 种，夏服有16 种。

这时期的妇女也穿长袍。

注：在辽金元时期会在丝织物中采用加金技术，它对服装产生重要影响。

明代是历史上最后一个由汉族建立起来的君主制王朝。

所以明代服饰属于汉族传统服饰体制。

在这一时期，丝绸麻被棉代替。

明代的朝服以袍衫为尚。

袍服的形制为圆领袍，佩方心曲领。

袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并且以绣图案的不同来区分官阶的不同。

文官绣禽，武官绣兽。

明代文官补子等级为：一品云鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹤、六品鹭鸶、，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

同时四品以上官服眼色为绯色，五品至七品为青色，八九品为绿色。

与唐朝相比，少了紫色的官服。

明代男子的便服有袍，时人多用袍衫。

其形制为大襟、右衽、宽袖、下长过膝。

举人等士者服斜领大襟宽袖衫，宽边直身，这种肥大斜襟长衣在袖身等长度上发生变化。

袍衫上的纹样多寓有吉祥之意。

如“五蝠捧寿”之意的图案在明末清初比较流行。

明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作蓝衫。

下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。

明代襕衫除秀才等士人穿着外，还用于各地乡学祭孔六佾舞礼生服饰
明代女子礼服、便服也有大袖衫。

值得一提的是，明代女子
服装中出现了水田衣，它由色彩、图案、大小、形状不同的缎料组成，形如水田，受到大多数人的喜爱。

及至清代，最特别的是服装上保留了满族的马蹄袖。

清代有完整的阶级制度，所以服装的要求也很复杂。

对于帝王服饰，有礼服、吉服、常服等，也承袭了象征皇权的十二章纹饰。

在服装形制上保留了满族的马蹄袖，右衽、窄袖、紧身直袍形式。

皇帝的服装以明黄、金黄、杏黄为主，龙袍上绣有九龙，有“九五之尊”的寓意。

下摆处绣有许多弯曲的线条，名为水脚。

水脚之上有许多翻滚的水浪，水浪之上又有山石宝物，俗称“海水江涯”，表示连绵不断的吉祥之意和一统山河、万事升平的寓意。

亲王的朝服是龙袍，颜色只能用土黄或者暗黄，龙必须是盘龙或降龙，亲王服饰下摆也绣有“海水江涯”。

贝勒服蟒袍。

清代官员的朝服中补子上的刺绣和明代一样，服饰改成满惯。

清代常服主要是褂、袍形制。

满族的袍是上衣下裳制，用团领或立领，衣襟有对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合，袍身较之汉服紧窄，袍长一般至脚背。

清代袍服也叫“箭衣”，袖口为箭袖，常服袍衣开两衩，皇族开四衩。

满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领右衽，捻襟，有五颗纽扣，长可掩足，长袍分二式，一为衬衣，二为氅衣，区别在
于衬衣无开叉，而氅衣开叉至腋下，有华丽纹样。

在中国六千年历史的长河中，由于历史文化的影响，中国服装发生了一系列的变化，但是中国历史没有断层，所以中国的袍衫没有形制上没有大变化，基本上都是圆领右衽，但也有交领大襟，在发展中，袍衫的衣襟由大襟，对襟，无襟发展到一字襟、琵琶襟；衣服上也出现了纽扣，代替了系带；同时服装面料丝绸麻到棉、在服装上加金等技术的出现，使服装的面料等样式越来越多，袍衫穿着起来越来越美丽，同时人们的服装也符合特定场合穿着的公用。

以上是中国历史上从袍衫出现的形制到清代的一系列变化及其总结。