唐代女子服饰与妆容
『唐代女子服饰与妆容』
1.胡服
胡服流行于元、天宝年间。它的特征是翻领、对巾、窄袖、锦边。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。上图为穿胡服及襦裙披帛的侍女。
下图中所绘女服，是胡服的典型样式，流行于开元、天宝年间。它的特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，凡穿这种服装的妇女，腰间都系有革带，革带上还常有若
干条小带下垂，只是装饰之意，无使用价值。
2.舞女服饰
唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又称“健舞”，文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越，后者飘然若仙。胡舞大多属于前者，而传统的汉族舞蹈，则基本属于后者。两种不同的舞蹈，决定了两种不同的服饰。总的看来，健舞的舞服以小袖为多，以便腾越旋转。而软舞的服装则多用大袖，以表现出婉转、舒展的姿态。上图为穿舞衣的妇女（陶俑）。
3.面部装饰
唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉；二抹敷脂；三涂鹅黄；四画黛眉；五点口脂；六描面靥；七贴花钿。古时妇女常将原来的眉毛剃去，然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状，名叫“黛眉”。唐代妇女黛眉名目甚多，从细而长的“蛾眉”到宽二阔的“广眉”，应有尽有。《簪花仕女图》中贵族妇女的眉饰，就是一种广眉。所谓“花钿”是两眉之间的装饰。据说在南北朝时，一日，寿阳公主卧殿檐下，一朵梅花正落其额上，染成颜色，拂之不去。宫女见之奇异，乃争相效仿。到了唐代，花钿除了用颜色染绘之外，还有用金属制造者。至于面靥，是因为有个贵妇，面颊上有块斑痕，特点此作为掩饰，众人觉其妍丽，便竞而效之，遂成一时风气。左1图为“花钿妆”妇女；左2图为“黛眉妆”妇女；左3图为“花黄妆”妇女。左4图为“面靥妆”妇女；左5、6图为“花钿妆”妇女。
4.妇女发髻的演变
唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。左1图为隋代妇女的
发髻；左2、3图为初躺妇女的发髻。左4、5图为盛(蟹)唐妇女的发髻；左6图为中唐妇女的发髻。左7图为中晚唐妇女的发髻；左8图为晚唐妇女的发髻；右图为五代妇女的发髻。
唐朝妇女衣着考
唐朝妇女衣着考 袒胸、透视、胡服：大明宫女装流行风 隋初的服饰，较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。唐承隋制，唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期，因此服饰也十分华丽。贵妇人的礼服多以坦胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂肩披帛巾。当时的织造技术也达到前所未有的高度。同时由于大量吸收外来文化的影响以及胡服的持续影响，唐代服饰普遍华丽、清新，充满大唐盛世之风范。
唐代大袖衫 唐襦裙 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。 元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。 襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。 裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。 唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。 唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
唐代妆容知识点讲解整理
一、唐代妆容简介 （一）简述 唐代是我国政治、经济高速发达，文化艺术繁荣昌盛，封建文化灿烂辉煌的伟大时代。唐代女子的妆容更是别出心裁。 妆容有：白妆、红妆。分为：面妆、眉妆、唇妆、面饰等。 从隋唐时期开始，妆面比较繁复，形式多种多样，除了面白，腮红，唇朱之外；还有花钿、面靥、斜红等修饰。唐朝国势强盛，经济繁荣，社会风气开放，女性盛行追求时髦，特别是教坊妓院都是浓妆艳抹，刻意修饰。 唐宇文氏《妆台记》：“美人妆，面既傅（敷）粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为酒晕妆，淡者为桃花妆；薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆。” 红妆中最浓艳者，称“酒晕妆”也称“醉妆”； 比酒晕妆的红色稍浅一些的面妆名为“桃花妆”。其妆色浅而艳如桃花。故名。 比桃花妆更淡雅的红妆为“飞霞妆”。 隋唐一度流行过“白妆”，即只施粉，不敷胭脂。 （二）唐妆的妆面： 大气，艳丽，以线条为主，颜色以桃红，紫红均可，整体显得妩媚动人即可。 粉底：稍白，使脸型丰满，圆润。定妆可稍厚一些。 眼部：眼线夸张，，眼尾略向上翘，眼影顺眼线斜面延长，重点在眼尾，假睫毛浓密，有的甚至把眉毛延长至鬓角，使人觉得更加妩媚。 眉毛：也可上扬，显出一些霸气。但最后还是应模特而定。现在的影楼很少有把眉毛画上扬的，都是根据情况而定。最早唐朝时娥眉，初唐时期是“柳叶眉”，中唐时期是“八字眉”，晚唐时期最有代表性的是“桂叶眉”。 唇：以红色为主，画花瓣嘴，用一品红，桃红，玫红都可以。 腮红：可搭配眼影和唇，沿发际线边缘协向晕染。 二、唐代化妆顺序 唐代女子的上妆顺序是：敷铅粉—抹胭脂—画黛眉—贴花钿—贴面靥—描斜红—涂唇脂。 （一）敷铅粉 铅粉古称粉锡或铅华，夏商时已经出现，为我国古老的化妆品，用途跟现在的BB霜或遮瑕粉差不多，取少量擦于面部，涂匀，可以使整个面部看上去更加白皙、柔嫩、光滑，没有杂质，即使你脸上有一些斑痕，也可以帮你达到掩饰的效果。 中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两!对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”。 （二）抹胭脂 胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉
古代女子的化妆文化
古代女子的化妆文化 化妆的历史由来已久。秦汉的质朴清纯，魏晋的雅逸秀美，唐代的奢靡夸张，宋代的清新淡雅，女性妆容的变化反映了人们生活习惯、审美文化的变迁。那么古代女子是如何化妆的呢？唐朝诗人元稹在诗作《恨妆成》中，将古代女子化妆的过程大致概括为7个步骤：敷粉、抹胭脂、画黛眉、点额黄、画面靥、描斜红、点口脂。无论是步骤之繁复还是道具之奢华，都令现代女性望尘莫及。 第一步：敷粉 古代女子化妆的第一个步骤是敷粉，作用与现在打粉底类似，都是为了凸显女性的肤白貌美，毕竟“一白遮百丑”。 四川博物院有一件宋影青印花瓷粉盒，白瓷胎，馒头形，盒盖印有牡丹花卉，是宋代女子化妆用的粉盒。《说文解字》中记载，“粉，敷面者也，从米声分”。由此推测，古代女子最早是用米粉敷面。那时生产力水平不高，普通人家能有足够的米用来果腹就很不错了，能用米粉敷面的女子都是有钱人。《齐民要术》中详细记载了米粉的制作方法：将梁米或粟米磨成细粉沉于凉水中发酵，然后洗去酸气，再用一个圆形的粉钵盛以米汁使其沉淀，最后放于日头下曝晒，晒干后的粉末即可用来敷面。
继米粉之后，人们又发明了铅粉。《神农百草经》中就提到过女性用铅丹和粉锡化妆。铅是炼丹的附属品，白铅经醋化后就像米粉一样细腻，“洗净铅华”中的“铅”其实就是铅粉。铅是重金属，涂在脸上能起到美白效果，但是长期使用的话会产生副作用。它会导致皮肤发青、发黄，使妙龄少女最后变成了“黄脸婆”，不过这依然吓不跑爱美的女性。古人还会在铅粉中添加辅料调和使用，唐人喜欢在粉中掺入西域香料制成“迎蝶粉”；宋人将益母草、蚌粉等调制成“玉女桃花粉”；明人则以玉簪花为主料，制成“玉簪粉”。 第二步：抹胭脂 胭脂，又名焉支，是外来语。胭脂是红蓝花的提取物，出自西域的焉支山下，汉代张骞出使西域后，将胭脂带到了中原。 早在商周时期，就有女性会在敷粉后用腮红饰面，材料为朱砂。但只有舞姬与宫人才会用，腮红在当时并不流行。汉人在胭脂中加入牛骨髓制成粘稠的红色脂膏，并将成品装入金玉陶瓷等器皿中。魏晋南北朝时期，胭脂的制作工艺已经趋向于成熟，当时不仅有小而薄的“金花胭脂”，还有以丝绵蘸红蓝花汁制成的“棉胭脂”，类似于现在的腮红液。 唐代?Q胭脂为“红粉”，用胭脂化妆风靡一时。《事物纪原》中写道，“秦始皇宫中，悉红妆翠眉”，可以看出秦朝女子打破了面妆色彩单一的桎梏，开启了色彩丰富、造型各异
细数古代妆容
古代女子用什么化妆怎样化妆化什么样的妆秀靥又是什么揭秘盛世唐妆 媚装 唐代的美可以从唐朝的画作探寻一二簪花仕女图这幅举世闻名的作品犹如一张唐代时尚女性的海报让那个时代的标致美感跃然于纸上这幅图描绘了五位仕女和一名侍者她们那高髻簪花晕淡眉目露胸披纱丰颐厚体的风貌突出反映了唐代仕女形象的时代特征几位仕女乍看近似实际各有特点仔细端详她们的妆容会发现她们的眉毛形状各有特色但却都形状夸张显然是在天然眉形的基础上精心打造的 孟晖在《花间十六声》中写道：簪花仕女图中的仕女形象反映了晚唐兴起的一种怪风气开额那个时代的女人把高高的额头视为一种时尚潮流她们拓广额头再把眉毛全部剃光正好腾出一片宽阔的舞台由一对描画出来的奇特眉影大唱主角唐代美似乎都淋漓尽致地体现在了那宽广的额头上还有那翩然的一对浓密眉毛由此可见中国古代的美人很在意眉毛的妆扮 《全唐诗》中赵鸾鸾有一首《柳眉》这样写道：弯弯柳叶愁边戏湛湛菱花照处频妩媚不烦螺子黛春山画出自精神中国古代女性认为眉毛是一张美丽面庞的关键一对柳叶眉一双黛色晕会让整个人都显得精神抖擞富有活力那古时候的女人们是用什么画眉毛的呢我们从小就学习古诗文对“黛”这个字一点儿也不陌生从“六宫粉黛无颜色”到《红楼梦》里的林黛玉我们都知道它是一个跟女子美丽容颜有关的词汇 其实古代女人画眉的材料就是黛虽然随着朝代的演变女性使用的材料会有所不同但万变不离其宗的便是这一个黛字从最初的用石头画眉的天然石黛到唐朝兴起的用苏方木做的人工石黛再到由西域传来的青黑色颜料青黛以及用墨描画可以留下性感眉痕的墨黛在中国的历史进程中女性似乎把心血都花费在了那一双柳叶上因为对于五官相对平淡的中国古典女性双眉的描画是多么的重要黛眉可以说是提振整个脸庞的利器美丽的眉毛就是一个美人的标签 粉装 如同现代女性化妆先要涂抹粉底一样古代女子化妆的第一步便是敷粉如此细腻的粉底液或隔离霜古代女子敷的是铅粉古时称粉锡或铅华恐怕只能引句诗来表达了建在宫词中这样描写女子卸妆后的情景归到院中重洗面金花盆里泼红泥洗脸之后的水已经如泥水一般了可以想象古代女子的粉妆之厚这种铅粉的起源有很多博物志中说是商纣王发明了烧铅锡炼粉让后妃敷面修饰仪容这就是铅粉又称铅华从古籍记载中来看所谓铅粉实际上包括了铅锡铝化学元素古代女性的妆粉还出现过很多种类唐代宫人以细粟米加入西域香料制成迎蝶粉也做粉底之用如同每一个朝代里的每一次时尚潮流一样这些粉的发明者依然是来自后宫后面的支持者当然是皇上据说唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费就高达百万两说到粉妆涂抹胭脂也是古代女子妆容的必须步骤以红色脂膏涂抹面颊笑带春风面如桃花有酒晕妆血晕妆桃花妆等众多名目盛唐时有着不同寻常的潮流女子还在太阳穴处用胭脂描斜红——工整的形状如弦月繁杂者状如伤痕甚至还用胭脂点燃出血迹模样有看过描绘唐代女性画作的人可能会注意到仕女图画中女子的脸颊都异常红润这样浓重的胭脂粉妆让观者认为这种夸张只是画中的体现真实妆容并非如此然而事实正好相反专门研究中国古典美妆的孟晖老师认为在盛唐那个活跃的年代丰腴的胭红脸颊就是美的代表是那个时代的时尚潮流除了红粉额黄又称鸦黄也是古代女子偏爱的粉底妆容这种底妆是在额间涂上黄色这种化妆方式起源于南北朝在唐朝盛行唐朝时流行一种特殊的化妆风气女性们流行用各种各样的小花片来贴在脸庞上鬓发上杜光庭《咏西施》有云：素面已云妖更著花钿饰在中国历史上曾经有很长一段时期女人流连于用这些美丽的细碎妆点自己这些小花片就被叫做花钿或者花子面花儿等名
唐代女性服饰妆容论
关于唐朝的女性时尚，有一段著名的记载，"……风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。""上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别"(《旧唐书．舆服志》)。而那些壁画、女佣也在对这样的指控"供认不讳":唐代女性服饰确实是浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异。我们今天还用"唐装"来作为一种中国传统服饰的统称，但是，现代的唐装，根本无法和唐代的服装千姿百态、灿烂夺日相比。 而就在她们引领世界时尚潮流的时候，今天的国际大都市上海还是---个小渔村，日本还是因为物资匮乏而禁止庶民穿红染衣服的茶良时代，至于纽约，还是印第安土著的天下，根本没有开化。 来看看长安的位置:位于秦岭之下，渭水之滨。远从西汉时起，就有"八水绕长安"之说，八水使长安得到灌溉，土壤肥沃，物产丰饶;河流给它带来交通运输之便，关东地区、剑南地区和江南地区的丝绸源源不断而来;秦岭茂盛如青障的森林，不仅带来了王维在诗中一再赞美的"深林"、"空林"景致，更带来了良好的小气候。 这一切，使长安这个唐代的政治、经济、文化中心，天然地成为富庶繁华的时尚中心。它开创服饰制度、生成时尚风气，然后迅速辐射全国甚至波及海外。唐初可以说是创制时期。自隋文帝开始的"复汉魏衣冠"的服饰改革之后，历经唐太宗、高宗对服制、服式作出规定，开创了制度，一直相沿到盛唐玄宗时期。在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。 唐代女性时尚的主要潮流是:由遮蔽而趋暴露(样式)，由简单趋于复杂(花纹、妆饰)，由简朴趋于奢华(服装风格)，由清秀而趋丰腆(体型) 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚:"城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四万全匹帛。"所描写的情景用来形容唐代也非常贴切。虽然本意是讥讽"上之所好，民必甚焉"。上头决策。下面会变本加厉地盲目执行，但是若从时尚角度来考察，却绝好地说明了长安作为时尚中心、时尚之都的巨大影响力。这个影响力不但遍及全国，而且波及朝鲜。日本，直到中亚。（有学者这样形象地表述唐朝对日本的影响:日本原来的情况像一锅豆浆，唐朝的精神是卤水，一下子将它点成了豆腐。从此有了成型的文化。服饰文化当然也是如此。） 与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中(今天是王室)、贵妇（今天是富商太太相社交名嫂、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性来引领风骚。 也许是李唐王室带有鲜卑血统，"胡化"尚武，并影响了审美观;也许是农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相遇造成的一种必然一一唐代崇尚浓丽丰肥之美。赏花要赏牡丹，马也要腿粗臀部大，人是"尚丰肥"，女子为了使自己显得更丰满，往往将裙子做得很宽大，六幅，八幅，十二幅，还要将腰身提高到腋下，这样整个人不见腰身。几乎像一个灯笼的外形了。杨贵妃这个特殊人物的出现，玄宗对她的宠爱，更是推波助澜，使"以肥为美"达到顶峰。 唐代妇女服装有三大类:上衫下裙。胡服、男装。而男装也同样可见上层的示范作用:武则天之女太平公主，一次在高宗的内宴上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾、佩带弓、剑等"纷砺七事"的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑。对她说:"女子不可以当武官的，你干嘛打扮成这佯？"公主带头这样"玩酷"，对女穿男装的影响可想而知。 当我无意中看到76届奥斯卡颁奖典礼照片的时候，突然想，唐代的开放真是难以想象。身着美艳晚礼服的某些好莱坞明星，胸前泄露出来的春光，还不如永泰公主墓壁画中的持高足杯宫女。 也就是说，早在唐代，中国的女性已经创造出可以媲美好莱坞的时尚、美妙、开放、争奇斗艳。在唐代，暴露前胸不但是美的，而且是高贵的。"唐代前期，往往愈是贵妇人愈穿
唐代女子面妆
唐代女子面妆 化妆，是一个并不陌生的话题。但人们却往往对其疏于研究，不能通过这美丽的包装，看到其所蕴含着的丰富的社会历史内涵和时代精神风貌。下面我想就唐代女子的面妆，来和大家共同探讨这个问题。 女子面妆在唐代紧扣时代的脉搏，变现出式样繁多，变化多端，普及面广的特点。唐诗中说：“城中好高髻，四方高一尺；城中好广眉四方且半额”上有所好，下必甚之的社会风气，反映了唐统治者提倡和百姓对面妆的喜爱和重视程度。那么，红极一时的汤大女子面妆究竟如何呢？ 唐人面妆的第一个步骤是敷面，唐人喜欢用很厚的粉从额头一直敷到脖颈，使肤白如雪，并以此为美，敷面之后便用手晕了胭脂涂在两颊，称为抹红了；下来是点唇，是用胭脂点个樱桃大小的红唇；然后是熏眉，自古以来，无论中外，对眉的修饰都是从不马虎的，唐代女子眉式的变化表现出几个明显的阶段性。初唐眉式宽阔且长，这种眉式，在永泰公主墓的石椁线刻画上可以清晰地看到；盛唐早期妇女中流行细长眉，《长恨歌》中写唐玄宗想起“芙蓉如画柳如眉”的杨贵妃时，不禁泪如雨下；盛唐后期细长眉已不时髦，让位给了短阔眉，这种眉式我们在周肪《簪花仕女图》中可以看到，其形饱满丰富如蝴蝶的翅膀。除此之外，啼眉、小山眉等流行一时的眉式不下15种之多。人常说：“眉目传情”，因眉目在实际生活中具有传递思想，交流情感的特殊能力，而深为人们所喜爱。
除以上介绍几种面妆方式外，唐人还采用了一种较独特的化妆方式，称为妆靥。这种特殊的化妆方式，今天妇女已不采用，但唐代女子面妆时却必不可少。 妆靥包括花钿，额黄和面靥，仕女脸上的片片梅花就是花钿，它是一中可粘贴在脸上的薄型饰物。而那种以黄色涂饰额部的妆饰称额黄，用红色点染靥窝的妆饰称面靥。 经过敷面、抹红、点唇、黛眉、妆靥，我们随唐代妇女走过了一个美的历程，一个粉面朱唇，黛眉巧目，千般妖娆，万般妩媚的唐代美女就出现在我们面前了。 纵观历史，我们发现，人们在某一时期的妆扮，要受较审美意识复杂得多的各种社会观念的影响。唐代女子面妆虽则有其奢华腐朽的一面，但面妆的流行，对于封建等级制度和等级观念无疑是一个极大的冲击，它有着不容忽视的积极意义，它从一个侧面反映出社会的更替，风尚的变迁和时代的风貌，蕴含着丰富的社会经济和文化内涵。当我们捧抚着半迫人简陋的贝串时，感到了蛮荒时代雄浑中的一股文明清风；我们能从历代后妃命妇的服饰制度上感受到封建等级制度的森严，也能从汉、唐以来“啼妆”、“愁眉”的流行中，体味出“男以强为贵，女以弱为美”的封建社会意识；盛唐时期的女子面妆，何其张扬，何其艳丽，映衬出一个蒸蒸国势，嚣嚣气焰的唐王朝。而安史之乱后，女子着“愁眉妆”、“抛家髻”，似乎连年战祸、国破家亡的社会悲剧的生动写照。我们在对唐代女子面妆的研究中，还呼吸到一股异域文化的芬芳，那是项饰的璎珞和涂黄的“佛面”；我们看到，
唐朝妆容发展史
中国历代妆饰之唐朝时期的妆饰 唐朝是中国封建文明的鼎盛时期，疆域辽阔，经济发达，文教昌盛，无论是经济还是文化在世界上都占有一席之地。而且，唐朝与世界各国的使臣，异族同胞亲密往来，对外交流频繁，中外经济文化的往来，交流也促进了妆饰文化的发展。丰腴雍容中的雅致，正式盛唐没人所独有的，唐朝的繁荣，绽开在那些花样面容上，流光溢彩，令人颠倒迷醉。 一：化妆 1．面妆 （1）洒晕妆：唐朝流行浓艳的红妆，红妆中最为浓艳者当属洒晕妆，亦称“醉妆”，这种妆先施白粉，然后在两颊抹以浓重的胭 脂(图2-16)。 （2）桃花妆：其妆色浅而艳如桃花，花钿如桃花状而得名（图2-17） 图2-16 洒晕妆图2-17 桃花妆 （3）飞霞妆：其妆色浅淡，比较自然，多见于少妇使用（图2-18） （4）胡妆：唐朝当时比较开放，对外文化，艺术交流频繁，尤其与少数民族亲密往来，在化妆领域，亦出现了具有异域风情的胡 风妆饰（图2-19）
图2-18 飞霞 妆图 2-19 胡妆 1．面饰 （1）额黄：额黄在唐代尤为盛行，这一时期，额黄的外部形态如花朵，花蕊一般，额黄与眉式相匹配，或高或横向发展，色彩有 深浅的变化，花姿妖娆，异常艳丽，极富想象力（图2-20） （2）花钿：花钿之俗从秦汉之初的简单的一个圆点发展到唐代已经有各种花鸟飞禽以及各种抽象的图案了。花钿与额黄在妆饰部 位上非常相似，都以修饰额部为目的
图2-20 额黄，花钿
（3）斜红：斜红之俗虽然始于南北朝，但却并未普及，直到唐代才开始广泛流行。斜红一般描绘在太阳穴部位，有形如弦月者， 也有状似伤痕者（图2-21）。唐朝末期，斜红逐渐销声匿迹。 （4）面靥：面靥在唐代盛行一时，起初面靥是点于嘴唇两边的酒窝处，通称笑靥。盛唐后，面靥的样式变得更加丰富：有的形如 钱币，称为钱点；有的状如杏桃，称为杏靥；有的制成各种花卉的形 状，俗称花靥（图2-21） 图2-21 斜红，面靥 晚唐五代之时，妇女的妆饰风气更是疯狂，有人认为晚唐时期的妇女妆饰，已经超越了一般审美的范畴，妇女对装扮已经是如痴如狂。唐朝妇女对装扮大胆追求，超凡的想象力把原本以实用性，修饰性为目的的装扮行为上升到一种艺术审美活动。这一时期唐朝妇女打破了传统审美观念，建立了属于自己的审美尺度与标准，不但为中国历代妆容史留下了最璀璨光辉的艺术财富，也影响着世界各国，日本，韩国就是深受其影响的国家。唐朝的妆饰一直到今天都是造型师艺术创造的灵感源泉。 二，发式 唐朝是我国发式发展的辉煌鼎盛时期，发式作为妆饰的一部分，在继承传统发式的同时，唐朝妇女创造了很多丰富多彩的高髻发式造型，充分体现了这一时代的审美风尚。 （1）惊鹄髻：惊鹄髻的前身是流行于南北朝的惊鹤髻，梳理方法是将长发盘成惊鸟双翼欲展的样子，用棉或丝带缚住，矗竖 于头顶，这种发式在唐代颇为流行（图2-22）。
唐代女子服饰与妆容
『唐代女子服饰与妆容』 1.胡服 胡服流行于元、天宝年间。它的特征是翻领、对巾、窄袖、锦边。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。上图为穿胡服及襦裙披帛的侍女。 下图中所绘女服，是胡服的典型样式，流行于开元、天宝年间。它的特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，凡穿这种服装的妇女，腰间都系有革带，革带上还常有若
干条小带下垂，只是装饰之意，无使用价值。 2.舞女服饰
唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又称“健舞”，文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越，后者飘然若仙。胡舞大多属于前者，而传统的汉族舞蹈，则基本属于后者。两种不同的舞蹈，决定了两种不同的服饰。总的看来，健舞的舞服以小袖为多，以便腾越旋转。而软舞的服装则多用大袖，以表现出婉转、舒展的姿态。上图为穿舞衣的妇女（陶俑）。
唐代女性面部化妆特点
唐代女性面部化妆特点* 楚晓娟** （北京教育学院体育与艺术学院，北京）100044摘要：在唐代妆饰艺术中，面部化妆占有十分重要的地位。“斜红妆”“落梅妆”、、“时世妆”等 三种不同的面部妆型，表现出唐代面妆艺术浓妆重抹、娇艳夺目，雍容华贵、富丽堂皇，张扬个性、展放生命力，民族融合、文化兼容的特点。唐代女性面妆艺术从另一个侧面反映了唐朝开放包容的精神面貌。 关键词：唐代；女性化妆；面妆艺术 中图分类号：J120.9文献标识码：A文章编号：1008-228X(2011)04-0065-04 唐代另一位诗人罗虬在比红儿中吟到一抹唐代在我国历史上是一个伟大的时代唐代。：《“》不但国势强盛经济发达浓红傍脸斜妆成不语独攀花社会风气开放文化艺，，，，。” 术也空前繁荣和昌盛当时不仅诗歌书法艺术或似伤痕斜红一般涂在鬓部到颊部之间、，。，，21等发展到历史的最高峰妆饰艺术也同样达到历图或象卷叶或如弯月，）。（、，史上前所未有的境界在妆饰艺术 中面部化妆，。 占有十分重要的地位现今已知的唐代面部妆型。多达数十种受研究及篇幅限制笔者仅就以下，，三种具有代表性的女性面部妆型来讨论唐代化 妆艺术特点。 三种面部妆型、一月牙斜红妆2图新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土绢画局部 斜红妆的特点非常显著首先斜红妆”，。““”斜红妆一”“）（有明显的血痕血痕大多用胭脂画出有的，”，““”北晓斜红妆也叫霞妆起源于魏晋南，““””似鲜血欲滴又似疤痕累累虚实交替真假难，，，载流行于初唐时据张泌妆楼记夜来初朝“。：，《》辨以假乱真使整个妆面真实动人可怜可、，、，、入魏宫以水晶七尺屏风障一女文帝在灯下咏，，，2 中的那弯明月应该是血痕的变异和爱图”““；”伤不觉面触 屏上夜来至之，。，发展它使妆面活泼和俏丽起来
唐代女性服饰妆容论
关于唐朝的女性时尚，有一段着名的记载，"……风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。""上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别"(《旧唐书．舆服志》)。而那些壁画、女佣也在对这样的指控"供认不讳":唐代女性服饰确实是浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异。我们今天还用"唐装"来作为一种中国传统服饰的统称，但是，现代的唐装，根本无法和唐代的服装千姿百态、灿烂夺日相比。 而就在她们引领世界时尚潮流的时候，今天的国际大都市上海还是---个小渔村，日本还是因为物资匮乏而禁止庶民穿红染衣服的茶良时代，至于纽约，还是印第安土着的天下，根本没有开化。 来看看长安的位置:位于秦岭之下，渭水之滨。远从西汉时起，就有"八水绕长安"之说，八水使长安得到灌溉，土壤肥沃，物产丰饶;河流给它带来交通运输之便，关东地区、剑南地区和江南地区的丝绸源源不断而来;秦岭茂盛如青障的森林，不仅带来了王维在诗中一再赞美的"深林"、"空林"景致，更带来了良好的小气候。 这一切，使长安这个唐代的政治、经济、文化中心，天然地成为富庶繁华的时尚中心。它开创服饰制度、生成时尚风气，然后迅速辐射全国甚至波及海外。唐初可以说是创制时期。自隋文帝开始的"复汉魏衣冠"的服饰改革之后，历经唐太宗、高宗对服制、服式作出规定，开创了制度，一直相沿到盛唐玄宗时期。在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。 唐代女性时尚的主要潮流是:由遮蔽而趋暴露(样式)，由简单趋于复杂(花纹、妆饰)，由简朴趋于奢华(服装风格)，由清秀而趋丰腆(体型) 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚:"城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四万全匹帛。"所描写的情景用来形容唐代也非常贴切。虽然本意是讥讽"上之所好，民必甚焉"。上头决策。下面会变本加厉地盲目执行，但是若从时尚角度来考察，却绝好地说明了长安作为时尚中心、时尚之都的巨大影响力。这个影响力不但遍及全国，而且波及朝鲜。日本，直到中亚。（有学者这样形象地表述唐朝对日本的影响:日本原来的情况像一锅豆浆，唐朝的精神是卤水，一下子将它点成了豆腐。从此有了成型的文化。服饰文化当然也是如此。） 与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中(今天是王室)、贵妇（今天是富商太太相社交名嫂、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性来引领风骚。 也许是李唐王室带有鲜卑血统，"胡化"尚武，并影响了审美观;也许是农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相遇造成的一种必然一一唐代崇尚浓丽丰肥之美。赏花要赏牡丹，马也要腿粗臀部大，人是"尚丰肥"，女子为了使自己显得更丰满，往往将裙子做得很宽大，六幅，八幅，十二幅，还要将腰身提高到腋下，这样整个人不见腰身。几乎像一个灯笼的外形了。杨贵妃这个特殊人物的出现，玄宗对她的宠爱，更是推波助澜，使"以肥为美"达到顶峰。 唐代妇女服装有三大类:上衫下裙。胡服、男装。而男装也同样可见上层的示范作用:武则天之女太平公主，一次在高宗的内宴上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾、佩带弓、剑等"纷砺七事"的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑。对她说:"女子不可以当武官的，你干嘛打扮成这佯？"公主带头这样"玩酷"，对女穿男装的影响可想而知。 当我无意中看到76届奥斯卡颁奖典礼照片的时候，突然想，唐代的开放真是难以想象。身着美艳晚礼服的某些好莱坞明星，胸前泄露出来的春光，还不如永泰公主墓壁画中的持高足杯宫女。 也就是说，早在唐代，中国的女性已经创造出可以媲美好莱坞的时尚、美妙、开放、
胡妆考-论外来文化对唐代女子妆饰的影响
中国古代服饰与妆饰文化研究课程结课论文 胡妆考 ——试论外来文化对唐代女子妆饰的影响 班级：2015级艺术设计学班 姓名：黄秋菊 学号：20155000741
摘要：唐代的经济由于经贞观和开元两个阶段，经济得到极大的发展。唐代的文学艺术也空前繁荣，唐诗、书法、洞窟艺术、工艺美术、以及服饰文化都在华夏传统的基础上，吸收融合域外文化的影响而推陈出新。唐朝疆域广大，政令统一，物质丰富，和西北突厥、回纥，西南吐蕃、南诏，东北渤海诸少数民族，都有密切的来往，所以在文化出现异彩纷呈的景象。 唐朝由于国家强大，对于外来文化采取开放的政策，由于强大的民族自信心和凝聚力的作用，使外来的异族文化一经大唐便被唐朝文化吸收，这是唐朝服饰和妆容出现雍容大度、百美竟呈的缘由。本文将简单阐述外来文化对于唐代女子的发式、面妆、头饰、面饰产生的影响，以及简单分析受外来文化的影响下唐代女子对于妆饰审美趣味的变化。 关键词：唐代外来文化女性妆饰影响 一、唐代妆饰胡风弥漫背景及原因 李世民曾说，祖先渗着一半匈奴人的“狼性”，其实鲜卑人就是匈奴人进化而来。唐朝统治者是胡汉混血人无疑的。也正是这一背景，唐朝统治者并不排斥胡风，而且很大程度的保留了“西北”的胡风。因此，不仅胡服盛行，胡妆的盛行也是自然而然的事。这种开放的思想使得帝国兼容并包，呈现出盛世局面。 据史书记载，长安有大量胡人，不仅西市聚集了一批西域胡姬，就连朝堂上也站着带着外国口音的将军。唐攻灭东突厥后，安置突厥贵族万家在长安，吐谷浑、高昌、龟兹、疏勒等国家元首与贵族在亡国后都入长安居住，并且担任了政府官职。东北的高丽、契丹、靺鞨，西南的南诏，西北的吐蕃，都有使节、客商常住长安，并有军人在大唐军中服役。波斯萨珊王朝灭亡后，国王卑路斯携带大量贵族到了长安。除此之外，印度、新罗学问僧在长安传播佛教，高丽艺人在长安表演歌舞，西域商人在长安做生意，日本留学生在长安学习，一度多达20多万。 胡人大量涌入，必然引发文化竞争与交流。在京师长安，老少吃胡食、喝胡酒，男女穿胡服、戴胡帽，教坊奏胡乐、跳胡舞，朝廷打马球、玩双陆，胡化与汉流交织，流行和古典对峙，正如中唐诗人元稹写的那样：“女为胡妇学胡妆，
唐朝女性的头饰与面妆
唐朝国力强盛，人民生活水平很高，其时女性爱美，不让当今模登女郎，今编此文，与诸位同仁共同探讨。 隋唐时期（尤其在唐代）妇女对头部的化妆十分重视，发式和发髻式样的变化多式多样，头上插戴簪钗金叶银篦珠玉宝石及鲜花，既承袭前代遗风，又有刻意创新，可谓丰富多彩。唐代妇女面部化妆，一般是敷铅粉、抹胭脂、涂鹅黄、画黛眉、点口脂、描面靥、贴花钿。铅粉古称粉锡或铅华，夏商时已经出现，为我国古老的化妆品。汉以前胭脂主要产于河西走廊焉支山，主要原料为红蓝花，汉武帝击败匈奴，红蓝花在内地大量种植。唐代妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做黛眉，描成细而长的叫柳叶眉，短而粗如蛾翅者叫蛾眉，粗而宽的叫广眉。面靥原是用来掩饰面颊上的斑痕的，后和贴花钿都作为妇女面部的装饰。 1、发式 唐代发式有髻、鬟之分，髻为实心，鬟为空心。髻名称众多，有倭堕髻、螺髻、双螺髻、反绾髻、半翻髻（单刀半翻髻和双刀半翻髻）、惊鹄髻、双鬟望仙髻、抛家髻、乌蛮髻、盘桓髻、同心髻、交心髻、拔丛髻、回鹘髻、归顺髻、愁来髻、百合髻、长乐髻、堕马髻、闹扫状髻、乐游髻、反绾乐游髻、丛梳百叶髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、侧髻、囚髻、偏髻、花髻（髻上插花者）、云髻、双髻、宝髻（缀以花钿、簪钗等首饰者）、平番髻、飞髻、义髻（假髻）等。鬟有：云鬟、高鬟、短鬟、低鬟、双鬟、圆鬟、同心鬟、垂鬟等。 开元年间，在一般妇女中，又流行双鬟望仙髻和回鹘髻，因比以前略低，以便戴浑脱帽。天宝中，京都妇人梳髻多以两鬓抱面，状如椎髻，时称抛家髻。 双刀半翻髻 单刀半翻髻半翻髻 半翻髻 回鹘椎髻 朝天髻 警鹄髻 布包髻 螺髻 双鬟望仙髻 双髻 抛家髻 盘桓髻 双鬟髻 垂鬟髻 双垂髻 少女双鬟髻 闹扫妆髻 回鹘椎髻2 透额罗髻 透额罗髻2 宝髻 单刀半翻髻
唐代女子服饰
《中国民俗史.隋唐卷》 【女子篇】 唐朝的女子十分爱美，尤其是上层贵族以及宫中的女子。因此，唐朝流行于市井的时尚，都是从宫中流传开来的，所以说，那个时候宫中的嫔妃、皇族是引领时尚的先锋。 一、妆容 一般妇女面部化妆是搽白粉（唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”）为底，显得皮肤白皙细嫩，两腮涂胭脂红，搽胭脂后白里透红，使女性更加妩媚动人。 （一）花钿、额黄、面靥 1、花钿 她们在眉间贴花钿，俗称“花子”，亦称为面花、贴花，是贴在脸上、眉间的小装饰，所谓“脸上金霞细，眉间翠钿深”。起源于南朝宋，花钿有红、绿、黄三种颜，以红色为最多，以金、银制成花形。在唐代，花钿的样式颇多，有菱形、圆形、月形。 各种美丽的花钿，如下： 在唐朝制作花钿的材料，可以是纸、锡箔、鱼鳞、茶油花饼等，以梅花最为多见。而以蜻蜓翅膀最为特别。宋代陶谷所著《潸异录》中说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”——参考百度 2、额黄 额黄妆盛行在南北朝和唐朝，用黄颜料画月形，宫中尚鸦黄和蜂黄。额黄是在额头涂上黄粉。这种黄粉应该是以植物或矿物原料制成的化妆品，涂抹在额头成为风尚，涂黄起源于南北朝时期，到唐朝蔚为时代风尚。 唐朝诗人笔下将涂黄称为“粉蝶蜂黄”之美。李商隐诗云：“何处拂胸资粉蝶，几时额黄籍蜂黄。”黄装可涂于额头、眉间、眉上。 据文献记载，妇女额部涂黄主要有两种方法，一种为染画，一种为粘贴。染画是用毛笔蘸黄色染画在额上。其具体染画方法又分两种：一种为平涂法（额部全涂）；一种为半涂法，在额部涂一半，或上或下，然后以清水过渡，由深而浅，呈晕染之状。粘贴法较染画法容易，这种额黄是用黄色材料剪制成薄片状饰物，使用时以胶水粘贴于额上即可。由于可
【古风插画】饰物篇：你的古风美人还缺这惊艳一笔!
【古风插画】饰物篇：你的古风美人还缺这惊艳一笔！ 从第一篇古风服饰的文章开始，小编已经大致说了绘制古风美人的系列难点，比如古代女子的发髻、发饰、妆容、服装款式、服饰纹样等内容，不知道喜欢古风插画的你是否看过瘾了呢？ 当然，老祖宗留给我们的东西很多，不是这几篇就可以穷尽的。今天蓝铅笔小编想和大家分享的是古风美人身上的惊艳之笔——古风饰物。这里，小编将按照装饰的身体部位，把古风饰物分为耳饰、颈饰、手饰、腰饰几大类进行讲解。 ▲饰物在古风插画中的应用(作者未知，图侵删) 【耳饰】
据传，在中国历史早期，耳饰只盛行于少数民族之间，而在汉族聚集的中原地带，这种风气并未形成。一直到宋代，古代女子才以戴耳饰为风尚。 旧时的耳饰主要有以下几种：耳珰、耳坠、耳环、耳丁。现代姑娘对耳坠、耳环、耳丁这些饰物的形式应该并不陌生，只不过上面所偏爱的装饰物不同罢了。那耳珰又是怎样的呢？ 耳珰是汉代女子最常见的一种耳饰，外形基本分为腰鼓型、喇叭型、无孔型三种，其中又以腰鼓型最为流行。腰鼓型耳珰，顾名思义，就是中间细、两头宽，形似今天的腰鼓。说真的，带这种耳珰可是需要相当大的勇气！女子佩戴它时，先要在耳垂上穿孔，因为耳珰的两端比较宽大，这个孔要足够大，这样才能将其插入孔中。这个耳朵需要的承受力还真不是一丢丢。 ▲汉代琉璃耳珰的代表式样 不过，显然古代女子嫌这还不够折磨人，还要往耳珰上系坠饰。佩戴时，先将耳珰嵌入耳洞，再将细线穿过珰孔，系结于耳下。这样既有坠饰摇曳生姿，更添美态，同时也将耳珰缚在耳上，不易脱落，简直一举两得。
这种系有坠饰的耳珰，也被称为“悬珥”。汉代的一些后妃公主就常将悬珥系于发簪之首，然后插簪于发髻，名曰“簪珥”。簪珥”是一种象征性的耳饰，其用意和古代帝王冕冠上的“充耳”一样，意在提醒自己不要妄听闲言碎语。 汉代的耳珰多为玻璃材质，古书记载它“琉璃色泽光润，逾于众玉。”（古代人们称玻璃为“琉璃”），光彩甚至超过了美玉，真想让人一睹它的迷人风采，奈何美物难再得…… ▲耳珰式样的演变：左图为簪珥，右图为悬珥 有别于汉族女子的一耳一坠，满族女子所戴的耳饰是”一耳三钳”，即在一个耳朵上戴三件耳饰，可以是环，也可以是坠。三个耳洞是满族女子必须遵守的习俗，她们从小就要在耳垂上扎三个小孔，同时戴上三只用名贵材料制成的耳环。满族入关后，皇帝选秀女都要专门派人检查女子的耳洞，如若不符合规范，连父母都要受到处罚。 喜欢看清宫剧的童鞋们，下次不妨可以仔细观察下这个细节。不过，现在很少有古装剧是尊重史实的，大家看看就权当娱乐吧。
唐代妇女的妆容简述
初唐单刀半翻髻锦缘半袖襦裙腰裙 复原说明： 这是一款较为典型的初唐仕女妆束，流行与七世纪中期到后期，尤其是太宗至高宗时期：头梳半翻高髻，身穿圆领口锦缘半袖与窄袖短衣，下身围间色条文长裙，或在裙上加围一件短腰裙，肩绕披帛，或把披帛一端掖入胸前。 发型：单刀半翻髻 服饰：浅红锦边半袖、长袖短衣、鹅黄纱披帛、条文围裙、黑白条纹长裙、朱漆杖 妆面：假靥、额黄 道具：朱漆杖
半翻髻流行与唐代前期，唐《髻鬟品》：“高祖宫中有半翻髻”；《妆台记》“唐武德中梳半翻髻”。在初唐大量陶俑壁画中都有体现，新疆也曾出土过同样造型的假髻，直到盛唐还可以看到不少类似发型样式。
初唐联珠锦半臂绿襦红黄间色裙 根据阿斯塔纳出土衣俑以及唐墓壁画陶俑复原 服装：联珠经锦半臂窄袖衣间色裙鹅黄印花帔妆面：额黄斜红假靥 复原说明： 这套服饰的原型主要来自阿斯塔纳出土的唐代武周时期衣俑，并参考了唐代前期的各种形象。 上衣： 唐代初期半袖大致有圆领对襟和直领对襟两种，高祖至高宗时期圆领口的半臂和上襦较常见。武周时直领对襟半臂逐渐流行，并有两种穿著方式，一种是衣在裙外，胸前纽结的对襟半臂，较为普遍；另一种
是衣在裙内的交领半臂。 已发现的几件唐代实物都是直领，正仓院保存的八世纪前期的对襟吴女背子也可以作为间接参考资料。制作时在所掌握资料的情况下，最后暂时选择了有实物并且较容易制作的方案。 妆面：采用了阿斯塔纳衣俑的额黄、斜红、假靥搭配，在出土的一些七世纪末、八世纪初的彩绘俑、壁画中可以见到，富有西域风情。裙：采用了衣俑的红黄间色裙，间色裙在初唐极其流行，并一直沿用到了武周-开元初。
绰约多姿的唐代女子 唐代妆容造型解析
绰约多姿的唐代女子唐代妆容造型解 析 化妆造型/文字、唐皓摄影/阿亮模特/高原 唐代服饰的质地考究，款式华丽飘逸，色彩富丽堂皇形成了开放浪漫的独 特风格。造型上饱满华丽，以多发黑发为美，发髻的不断革新层出不穷，变幻 莫测。为了从体形呼应造型从历史上也了更大更新的突破。要注意的是唐代所 有的头发造型是没有散下发留发，刘海处理的在创作造型是应多加留意。妆容 上的多变唐代的化妆也是历史上的空前的，眉毛上嘴唇上也是变幻莫测，面靥 是当时值得一提的妆点之一，以胭脂或者金银翠羽贴在额间眼后或者嘴角，极 具装饰性。现在我就带领大家领略一下唐代造型的雍容华丽之美. 妆容： 1.眉毛：隋代女子擅长画眉，到了唐代，女子更以修眉为一种时尚。初唐，女子眉毛浓且长。至开元天宝年间，开始流行细而淡的眉毛。唐朝黛眉名目甚多，从细而长的蛾眉，到宽而阔的广眉，形色生动。 2.面靥：以胭脂或者金银翠羽贴在额头、眼尾或者嘴角极具装饰性。一般 采用贴面靥和画面靥两种方式。贴面靥即粘贴由羽毛和金银制成的花卉或吉祥 图案；画面靥，即用胭脂、朱砂在眉间随意地描画出花卉或几何图案。面靥是 唐代妆容最大的特色，也是整个妆面的灵魂，描画时要用心、细致一气呵成。 面靥是唐代女性最喜爱的面部装点之一，可直接描画，也可粘贴金银、翠 羽等装饰品。 3.肤色：底妆白皙粉嫩，面颊处理要红润一些。 4.眼妆：眼影面积要大，结构上扬。不宜晕染的过于浓艳。 5.胭脂：横打胭脂，这样会让面部看起来更加饱满。在笑肌上遵循"胖前移，瘦后退"原则。
6.唇部：以饱满丰润为好，不适合使用太油亮的唇妆产品。自然典雅。不 宜浓装艳抹。 发式： 唐代发型的典型是饱满有型造型多变富丽堂皇没有散发，刘海，小辩造型 时需注意此特点。初唐时期，女子发式大部分为平顶式，梳头时将头发分为两 至三层，发型顶部有上耸的趋势，大多呈云朵形。唐朝中后期，发式渐高，形 式也愈加丰富起来，新发式层出不穷。唐代女子的主要发式有高髻、低髻、小髻、螺髻、飞髻、云髻、椎髻、偏髻、垂髻、花髻、同心髻、交心髻、堕马髻、反绣髻、乐游髻、百合髻、归顺髻、盘桓髻、惊鹄髻、长乐等。 1.流苏髻： 2.反绣髻 3.花髻 4.半翻髻：发型饱满、高挑 5.归顺髻 6.堕马髻：典型的唐代发式，以失重的视觉感为特点 需要特别注意的是，唐代女性体态丰腴，发式要厚重，饱满有型。正统的 唐代发型是不会出现散发和齐刘海的。无论年轻女子或中年以上的女性头饰则 通常以鲜花和绢花为主，其中，牡丹花更是唐代女性不可或缺的装饰物。为了 与整体造型的雍容华贵相称，花饰的造型也十分夸张艳丽。另外，步摇钗、簪 玉石、翠羽、花钿也是在唐代女性身上最为常见的佩饰。 唐代梳妆技巧 1.无论是哪个朝代古装造型应该发丝光滑整洁，最忌头发过于毛躁，可事 先准备一些较大的发网。在做好的发型上加罩一张发网，可令发型整洁而不显 毛躁。
论唐代女子的面妆及发式
A R T &D E S I G N ２００５年叁月?总第１４３期022 装 饰《史学集刊》１９３７，第２４１—２６５页。／⑹王国维：《古史新证——王国维最后的讲义》，清华大学出版社，北京，１９９６，第２页。 ／⑺童书业：“唐代妇女的围巾‘巾皮帛’考”，《文物周刊》，１９４７，第５６页。／⑻沈从文：《中国古代服饰研究?引言 》，上海书店出版社，２００２，第１页。／⑼ 其中包括：周汛、高春明：《中国古代服饰风俗 （中国风俗丛书）》，陕西人民出版社，西安，１９８８；《中国历代妇女妆饰》，三联书店香港分店，１９８８；高春明：《中国古代的平民服装（中国古代生活丛书）》，商务印书馆国际有限公司，北京，１９９７； 周汛、高春明编著： 《中国衣冠服饰大辞典 》，上海辞书出版社，１９９６； 黄能馥、陈娟娟编著：《中国历代服饰艺术》中国旅游出版社，北京，１９９９。／⑽如：王云英：《清代满族服饰》，辽宁人民出版社，沈阳，１９８５。 ／⑾ 石璋如：“殷代头饰举例 ”，《中央研究院历史语言研究所集刊》（第２８本下），１９５７，第６１１—６７０页；李济：“笄型八类及其文饰演变”，《中央研究院历史语言研究所集刊》（第 ３０本上），１９５９，第４５４—５１７页；孙机：《中国古舆服论丛》，文物出版社，北京，１９９３。／⑿社会生活史研究对考古材料和成果的利用，如宋镇豪：《夏商社会生活史（中国 古代社会生活丛书） 》，中国社会科学出版社，北京，１９９４。／⒀ 如：冯尔康等：《清人社会生活》，天津人民出版社，１９９０；前引宋镇豪书；郑师渠主编：《中国文化通史》，中共中央党校出版社，北京，２０００。 ／⒁ 参见注（９）、注（１２）。２００２年，中国社会科学院历史所邀集大陆地区的多名专 家，集体撰写了一部１５０万字的《中国服饰通史》 。该书综合考古材料和文献资料，侧重制度对服饰变化的影响，论述了自原始社会末期直至民国时期中国服饰的发展演变， 并单列一章专门论述少数民族服饰。这是第一部由史学界 编写的服饰通史，也可以看作是对２０世纪最后２０年大陆 地区服饰史研究的一个总结。陈高华、徐吉军主编：《中国 服饰通史》，宁波出版社，２００２。 ／⒂ 王明珂：“羌族妇女 服饰：一个‘民族化’过程的例子”，《中央研究院历史语 言研究所集刊》（第６９本，第四分），１９９８，第８４１—８８５ 页。／⒃ 黎志刚：“想象与营造国族：近代中国的发型问题”，《思与言》 ，１９９８，３６（１），第９９—１１８页。／⒄王尔敏：“断发易服改元——变法论之象征旨趣”， 《中国近代的维新运 内容摘要：“花钿”是我国妇女在面部加放装饰 的化妆法，晚唐时，达到流行高峰。本文从“花 钿”谈起，系统地论述唐代的妆饰、发式、眉饰 等妇女的妆式文化。 关键词：花钿 斜红 鸦黄 面靥 盛唐服饰高贵华丽、色彩浓艳，实属中国服 装史上的一大奇迹，它的形式主要取决于唐代南 北统一、疆域广阔、经济发达、对外交流频繁的社会状况，丝绸之花异彩绽放，唐代首都长安不仅是全国，而且是亚洲经济文化的交流中心。这些，在某种程度上又决定了唐代服饰是中国服装史上最辉煌的一页，其中又以女装最为突出，而女子的面妆又增添了唐代女子服饰的惊叹之笔。 一、花钿在讲隋唐五代服装时，首先解决的是生词。关于“花钿”的“钿”，被解释为用金属片或其它材料做成的装饰物。花钿是用于唐代女子眉目之间的装饰物，后又迅速流行、变化，直到在贴法上复杂化，满脸尽是。“花钿”确切地说是用金、银片做成的花形， 贴在额头上或鬓角上的装饰。但也有用金箔片、 黑光纸、鱼腮骨、螺钿壳以及云母片等制成各种 形状，粘贴于额上。关于花钿的由来说法不一。 《中华古今注》中说，“花钿”起始于秦朝始皇时 代，但在隋以前的记载中找不到根据。又有说法 是在三国时，吴国一官妻（孙和与邓夫人）在丈 夫醉酒舞如意时被误伤，在用药治疗时，因药内琥珀过多，伤口好后，留有赤痕不褪，反被视为娇妍，于是世人纷纷效仿，都以丹点颊。另一说法是在宋高承《事物起源》中说花钿起源是在南朝宋武帝时期，传说宋武帝的一个最受宠爱的幼女寿阳公主一日与侍女在庭院玩耍，在章含殿下小歇，合目养神迷糊欲睡之际，忽从天空飘落下梅花花瓣，数朵花片散落在公主的额头和脸颊边，经过三日方才洗去，于是宫女纷纷效仿。还有一种说法，在高承《事物起源》卷三中 《酉阳杂俎》曰：“今妇人面妆用花子，则前此已 有其矣，似不起于上官氏也”。上官婉儿原为武 后在文呈上的助手，唐中宗时封为昭容，至于 上官婉儿额上的梅花（梅花妆），有人说是因为 激怒了武则天，因罪施刑，以刀刺面后，为掩 盖刀痕而贴花。三种说法虽然难以考证哪个是 实哪个是伪，但三者的共同点都是在偶然的情 况下，使面部多了红点，启迪人的美感。 根据以上几段史料的摘记和分析，“贴花” 装饰的历史性存在是真实可信的，只是对起始 的时间，尚无一致的确切看法。今在此将史料 摘录，以供探讨研究。花钿的形状各异，十分 简洁概括。从敦煌壁画上，我们可以见到中唐以来供养人的面像上均饰以梅花妆，有圆点和四瓣、五瓣的花瓣形，从新疆出土的唐画中，也有十余种十分好看的梅花钿。花钿是唐代面部装饰的一大特点。这种在脸部额间贴上花钿进行装饰和点缀的方法，在唐时十分盛行，尤其是唐的后期更为时尚，并且有多种效果，这在王建的诗中记得十分详细：“腻如云母轻如粉，艳胜香黄薄胜蝉。点绿斜蒿新叶嫩，添红石竹晚花鲜。鸳鸯比翼人初贴，蛱蝶重飞样未传。沉复萧郎有情思，可怜春日镜台前。”从诗句中我们能体会到当时花钿视觉效果如何，从而知道花钿的质地是薄而轻的，色是腻而艳的，样式有鸟、虫、花叶等。这在当时的壁画、绢画上都有反映。唐代化妆的顺序是：一敷铅粉，二抹胭脂，三涂鹅黄，四画黛眉，五点口脂，六描面靥，七贴花钿。靥钿又称“贴花子”。靥钿是在脸颊上点画 动——变法与立宪研讨会论文集》，中央研究院近代史研究所，台北，１９８２，第５９—７３页。 ／⒅ 林富士：“头发、疾病与医疗——以中国汉唐之间的医学文献为主的初步探讨” ，《中央研究院历史语言研究所集刊》（第７１本，第一分册）， ２０００，第６７—１２７页。 ／⒆刘志琴：“服饰变迁——非文本的社会思潮史”，《东方文化》，２０００．６。樊学庆 中山大学历史系唐代妇女面妆