入关之后满族旗袍
关于旗袍的美丽传说故事
关于旗袍的美丽传说故事满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。
传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。
她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。
后来她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。
皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。
关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。
后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为旗袍”。
说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。
当然，这仅仅是民间传说，但也说明这种满族的民族服饰旗袍由原始的宽腰身直筒式逐渐形成现代汉旗妇女喜爱的线条流畅、贴身合体的流线型旗袍，是经历了多少的漫长演变。
最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。
只有满族妇女出嫁时，才穿过脚旗袍，作为出嫁礼服。
因为满族贵族妇女都穿高跟木屐，所以，她们的旗袍过脚，以便将脚盖住。
清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。
清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。
本世纪三、四十年代是中国近代女装最光辉灿烂的时期，而30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。
也就是说旗袍奠定了它在那时女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。
被称作chinesedress的旗袍，和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。
让全世界家喻户晓的实际上是三十年代的旗袍，旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点，尤其很受上海女性的欢迎。
加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有当时流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。
各大百货公司也常常举行时装表演及展览。
尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。
满族文化
民族文化语言满族有自己的语言、文字。
满语属阿尔泰语系满—通古斯语族满语支。
满族文字创立于16世纪末。
宋、金时代，女真人曾有过自己的文字，早期女真文字是从汉字脱胎出来的表词音节文字，但久已失传。
16世纪末，努尔哈赤统一东北各部后，以蒙古字母拼写满语读音，形成一种新的文字，称为“老满文”。
皇太极时期又在借用的蒙文字母上加圈点，用来区分语音，称为有圈点满文或“新满文”。
满文作为一种官方文字，在清代长期使用，一度成为在全国范围内广泛使用的文字，留下了大量档案资料，成为中华民族文化遗产宝库中的瑰宝。
清中期以后，满语逐渐被放弃，满族基本上使用汉语北方方言，只有旗人内部和旗籍官员，在一些特定的场合仍然必须使用满语。
到20世纪80年代，除了东北个别边远地区和新疆的锡伯族少数老人尚能使用满语外，满语已经消失了。
但是，作为曾经广泛使用的语言，满语在许多地方的汉语方言中留下了深深的印记。
今天东北各地和北京等地的汉语中，还保留有大量的满语语音和词汇。
留居于全国各地的驻防旗人后裔，多操掺杂着当地语音的北方方言，形成一个个的“方言岛”。
[3-4] [4-11]姓氏海东青满族称姓氏为哈拉（hala），丰富而复杂，极富民族文化特色。
最初，一个哈拉就是一个穆昆（家族）。
后来随着人口繁衍、家族分支与随任驻防调往别处，原来的穆昆又分化出数个新穆昆。
一般一个穆昆只有一个哈拉，但也有数个穆昆属于同一哈拉的情况。
历史记载，满族姓氏有600多个，在中国各民族的姓氏中，仅次于汉族。
与其他历史悠久的民族一样，满族姓氏的起源可追溯到远古的图腾崇拜，但就后来的发展看，主要有以居住地为氏和以部族为氏两种。
女真人往往一个穆昆聚居一处，宋元以后，又深受蒙古族的影响，所以称名而不称姓。
清入关后，民族关系不断发展，汉军旗人多有用满族称名不称姓的方式命名的，而满洲旗人深受汉族文化习俗的影响，有很多用汉字为姓氏，如瓜尔佳氏以音译改称为关姓，纽呼禄氏以意译改称郎（狼），伊尔根觉罗，又称民觉罗，改汉称为赵。
旗袍(形成于民国时代的华人女性传统服装)
旗袍文化一、前言中国旗袍起源于中国上海。
旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。
它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。
行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装——旗袍，穿在发髻高挽、身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。
旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟蹋，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。
旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。
愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。
说到传统，人们总要想到封建主义的保守、封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。
数千年来，中华女性的着装是严肃的。
直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里，那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表现”。
把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。
“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。
满族人有什么风俗习惯盘点
满族人有什么风俗习惯盘点满族人有什么风俗习惯盘点满族是一个十分注重礼节的民族，满族人的风俗习惯就有很多。
下面是店铺整理的满族人的风俗习惯，希望对大家有帮助。
满族人的风俗习惯：服饰满族历史悠久，文化发达。
其服饰高雅华丽，在中国民族服饰文化中独树一帜，并对中国的服饰文化发展产生过很大影响。
由于寒冷的环境和射猎生活的需要，过去满族人无论男女，均多穿“马蹄袖”袍褂。
努尔哈赤建立八旗制度以后，“旗人”的装束，便成为“旗袍”(满语称“衣介”)。
清初，旗袍的式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。
穿着既合体，又有利于骑马奔射。
出猎时，还可将干粮等装进前襟。
这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。
努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。
即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领;二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。
平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为“箭袖”(满语称之为“哇哈”)。
满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。
旗袍的外面还习惯套一件圆领、身长及脐、袖长及肘的短褂。
因这种短褂最初是骑射时穿的，既便于骑马，又能抵御风寒，故名“马褂儿”。
清初，马褂儿是八旗士兵“军装”，后来在民间流行起来，具有了礼服和常服的性质，其式样、面料也更加繁多。
满族人还喜欢在旗袍外穿坎肩。
坎肩一般分为棉、夹和皮数种，为保暖之用。
样式有对襟、琵琶襟、捻襟等多种。
而作为有清一代“时装”的满族女式旗袍，则多有发展。
当初在北京等地曾盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖;辛亥革命后，旗袍样式由肥变瘦;在20世纪30代初受西方短裙影响，长度缩短，几近膝盖，袖口缩小;30年代中又加长，两边开高衩，并突出曲线美;40年代又缩短，出现短袖或无袖旗袍，外为流线型。
满族服饰
• 满族的服饰色彩多以淡雅的白色、蓝紫色为主，红、粉、 淡黄、黑等色也是其服饰的常用色。白色在满族服饰中是 一个重要的颜色，因为，满族传统上有尚白的习俗，以白 色为洁、为贵，白色象征着吉祥如意，所以，在满族服饰 中常在红色、蓝色等其他颜色的旗装上镶白色的花边。 满族妇女心灵手巧擅长刺绣，她们在衣襟、鞋面、荷包、 枕头等物品上刺绣花卉、芳草、鹤鹿、龙凤等吉祥图案。 满族服饰一般在衣袖上绣的花最多。满族入关以后，服饰 图案中也常出现许多汉族的福、寿、万等字的吉祥符号。 虽然满族的服饰有很强的民族传统特色，但也随其历史的 发展在不断的演变着，特别是满族入关以后，长期与汉族 杂居，在服装款式上，服饰色彩与服饰图案上都有不同程 度的演变。
• 历史上满族男子多穿 带马蹄袖的袍褂，腰 束衣带，或穿长袍外 罩对襟马褂，夏季头 戴凉帽，冬季戴皮制 马虎帽。衣服喜用青、 蓝、棕等色的棉、丝、 绸、缎等各种质地的 衣料制作，裤腿扎青 色腿带，脚穿棉布靴外罩坎肩。服装喜用各 种色彩和图案的丝绸、花 缎、罗纱或棉麻衣料制成。 有的将旗袍面上绣成一组 图案，更多在衣襟、袖口、 领口、下摆处镶上多层精 细的花边。脚着白袜，穿 花盆底绣花鞋，裤腿扎青、 红、粉红等各色腿带。盘 头翅，梳两把头或旗髻。 喜戴耳环、手镯、戒指、 头簪、大绒花和鬓花等各 种装饰品。
• 明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼 用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出 现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。 入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制， 不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做， 外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍， 多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的 做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖， 为有清一代的时装。辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦， 并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领， 窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开 叉。 努而哈赤在统一女真各部落，建立后金政权， 推行八旗制度以后，满族人均在旗，故他们所穿的袍服便 称为“旗袍”。满族贵族入关统治全国后，清太宗皇太极 认为清朝帝王应当维持本民族的生活方式和传统习惯，尤 其是维持统治者的民族标志的服饰制度，以此作为固国之 本。于是便著手制定和完善清朝的衣冠制，并三令五申， 不许亲王大臣学汉人穿褒衣博带、宽袍大袖等。要求在宫 廷里的侍女奴仆都著满族服装，汉人成年男子衣著发式必 须遵从满族的习惯，只有在死后入敛殡葬时方可用汉人衣 冠。
满清服饰
满共 族 ，年 爱， 新历 觉十 罗帝 氏，
世祖 福临，为顺治，在位l8年 圣祖 玄烨，为康熙，在位61年 世宗 胤禛，为雍正，在位13年 高宗 弘历，为乾隆，在位6O年 仁宗 颙琰，为嘉庆，在位25年 宣宗 旻宁，为道光，在位30年 文宗 奕詝，为咸丰，在位1l年 穆宗 载淳，为同治，在位l3年 德宗 载湉，为光绪，在位34年 溥 仪， 为宣统，在位 3年
兜肚
低领镶滚大袄
旗袍
旗袍是满族妇女传统 服饰，其特点是立领， 右大襟，紧腰身，下 摆开衩，古旗袍有琵 琶襟、如意襟、斜襟、 滚边或镶边等
旗 袍
镶滚彩绣
镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。
窄袖、大襟、花缎、阔边大袄
清初期：对襟居多，有高约 数寸的领子，领上装有一两 枚领扣。
镶边短袄
清后期：衣裙装饰日趋繁复， 衣袖宽一尺，镶绣于袖端， “三镶三滚”“十八镶十八 滚”
清朝是由满族所建立的一个王朝，它前朝国力强盛，疆域辽 阔：西跨葱岭，西北达巴尔喀什湖，北接西伯利亚，东北至黑 龙江以北的外兴安岭和库页岛，东临太平洋，南到南海诸岛， 西南到西藏、云南。自鸦片战争后，一步步沦为半殖民地半封 建国家。 清朝也是中国历史上最后一个王朝，自1911年民国建立后， 延续了2000多年的封建君主制在中国宣告结束。 清入关前传两帝，入关后传十帝，其中病死的十帝，被暗杀的 一帝，受伤致死的一帝。
宫廷服饰------后妃冠服
皇后朝服
朝冠、朝褂、朝袍、朝裙及朝珠等组成
貂 皮 嵌 珠 皇 后 冬 朝 冠
•
朝褂
清顺治孝康章皇后像
• 乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像
身着明黄吉服，头戴镶嵌凤凰步摇的钿子
皇后吉服
华贵牡丹体现 华贵气韵皇后 吉服样式与满 族贵妇服饰基 本相似，圆领、 大襟，衣领、 衣袖及衣襟边 缘，都饰有宽 花边，只是图 案有所不同。 本图展示的服 装纹样为凤穿 牡丹。
民族风情：满族概述（习俗信仰禁忌等）
概述满族，现有⼈⼝9821180⼈。
主要分布在中国的东三省，以辽宁省最多。
另外，在内蒙古、河北、⼭东、新疆等省、⾃治区以及北京、成都、兰州、福州、银川、西安等⼤中城市均有少数散居满族。
满族有⾃⼰的语⾔⽂字。
满语属阿尔泰语系满—通古斯语族满语⽀，分北部和南部两个⽅⾔。
满族先⼈曾经使⽤过⼥真⽂，明代失传。
满⽂创制于⼗六世纪末，是借⽤蒙古字母创造成的。
史称“⽼满⽂”。
由于借⽤蒙古字母不能完全表达满族的语⾳，⼗七世纪，皇太极下令对“⽼满⽂”进⾏改造，改造后的⽂字称“新满⽂”。
满⽂通⾏约三百年。
满族⼈⼤量⼊关以后，因满、汉民族杂居，满语⽂的使⽤范围逐渐缩⼩。
现在，除⿊龙江某些边远乡村少数⽼年⼈还会讲满语外，其他地⽅的满族⼀般通⽤汉语汉⽂了。
历史满族历史悠久，可追溯到两千多年前的肃慎⼈，是满族的最早祖先。
汉代称“（扌⾢）娄”，南北朝时称“勿吉”，隋唐时称“（⾰末）（左⾰歇左）其后裔⼀直⽣活在长⽩⼭以北、⿊龙江中上游、乌苏⾥江流域。
1644年清军⼊关，统⼀了中国，形成满汉长期杂居的局⾯。
辽、宋、元、明⼏个朝代则称“⼥真”。
长期⽣活在长⽩⼭以东、⿊龙江、乌苏⾥江流域的⼴阔地区。
1 6 世纪后期，努尔哈⾚崛起，以⼥真⼈为主体融合了部分汉⼈、蒙古⼈和朝鲜⼈，形成了⼀个新的共同体——满族。
宗教信仰古代满族曾信仰萨满教，崇拜祖先，有祭天、祭祖的习俗。
后来，受佛教、道教和儒家思想影响，崇拜对象变得多元化。
⼀般满族家中除供观世⾳、关公、楚霸王神位外，还喜欢供“锁头妈妈”，⽤⿇线栓⼀⽀箭在门头，⼀年祭三、四次，祭时⼀般在晚上把箭头拿下来，摸⿊磕头，祈求“锁头妈妈”保祜⼀家平安。
满族先⼈对⾃然的崇拜是同狩猎⽣活和采集⽣活联系在⼀起的。
在这种条件下，⾐⾷都取之于野兽，⼈们把狩猎所获取的野兽，视为主宰野兽的“神灵”的恩赐，因⽽加以崇拜。
满族的先⼈当时还不理解⼈类的起源，认为某种动物与他们的⽒族有着⾎缘联系，于是视作⾃⼰的祖先，因⽽对它加以崇拜，这叫作图腾崇拜。
浅析旗袍精神
浅析旗袍精神作者：何玲来源：《中国民族博览》2019年第06期【摘要】本文主要通过阐释满族传统旗袍的接受过程，分析其中蕴含的中国精神。
而现代旗袍“在其成长过程中，先效满妇男子，后效西式装束，自主力不强，再加上新生活运动等政治规训与约束，因而变来变去，莫衷一是，而每一次变化的具体诱因，当时已惘然，今日更迷糊。
”然则，旗袍成为国际服饰的演变过程，本质上体现着中华民族融合创新、传承优良的精神特质，这种精神特质一直推动着当代旗袍的发展。
【关键词】旗袍；民族精神；文化价值【中图分类号】J05 【文献标识码】A一、传统“旗袍”满族历史悠久，从史书上记载，由肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨和女真族发展而来，经过多次分化与融合才形成后来的满族，当然，满族也无可选择地继承了其先祖的文化精神。
满族服饰包括肃慎服饰、挹娄服饰、勿吉服饰和女真服饰，这些服饰的融合借鉴不断丰富和变化，才有了后来的满族服饰。
“勿吉时期服饰基本上承袭了肃慎和挹娄的服饰特点，又有其进步发展的一面。
”[1]这时期女性都穿着布帛做成的服装，男性则穿兽皮。
由此可见，勿吉时期的服装面料同时兼具兽皮和布帛；并且这个时期的服装还分季节不同而不同，并融合了简单的纺织品裁剪工艺。
由此可见，满族的先人们在传承自身服饰的基础上，还增强了服饰的功能性特点，为后来的服饰提供了更多的参考基础。
靺鞨时期，渤海国建立以后，与唐、日本交流日益紧密，服饰发展迅速，满族服饰迎来全新的时代。
面料从其他民族中吸收了棉、罗、缎、纱、绸、丝等新新式的布匹，不再只是兽皮和布帛。
“女真自入关后长期与汉族杂居，金上京的出土文物中有夔龙、鸾凤、梅花、忍冬花等大量南方花草形象，可见金代女真人自进入中原开始，已大量接收汉族文化信息。
”[2]女真时期的服饰，既保留了先人服饰的特色，同时也吸收了契丹人和汉人服饰的特点，服饰已分为官服和民服，但仍然保持着原有的服饰特点，民族性很强。
此时期的男女皆喜爱首饰、佩饰，服装图案也趋于汉化，出现元宝、飞鹤、竹节等。
盛京印记： 旗袍传承的城市文化
盛京印记：旗袍传承的城市文化作者：石岩邵彤彤来源：《侨园》2019年第06期回眸：它款款而来，承载盛京之韵一袭旗袍，繁花锦簇，时光勾勒了线条，历史积淀了风韵。
一袍上身，百媚流转，它是中国的华服，却又不仅局限于此，它更是极具特色的文化符号，以最生动的形式，传承盛京三百余年的历史，以衣为媒，向世界展示中华文化的璀璨魅力。
初夏时节，由中国民间文艺家协会、中共沈阳市委宣传部共同主办，多家单位承办的“首届中国旗袍文化节暨‘盛京1636’第三届沈阳国际旗袍文化节”于沈阳故宫拉开序幕，盛京图卷缓缓展开，以其海纳百川的包容，面见世人。
旗袍文化在“两代帝王都”——这块孕育它的故土，重新唤起世界的关注。
雕梁玉柱辉映着锦绣绫罗，凤凰欲从衣角随风而起，驻足故宫殿宇，锵锵而鸣。
世界各地的佳丽，身着绮丽旗袍，中西之美的碰撞，在这座历史名城激荡。
如今这场旗袍的盛会更像一座贯通古今的桥梁，佳人款款而来，宛若穿过历史的洪流，将山川湖海着于身上。
《盛景全景图》成为旗袍上的一景，满绣、苏绣、古诗、绘画……悠久的中华文明、丰富的非物质遗产，在旗袍的咫尺间，以女性之美为载体呈现、继承。
旗袍是历史的剪影，盛京是旗袍故都。
旗袍的产生是满族文化、习俗、生活习惯的见证，其蜕变也展现了社会、时代、思想的变革，旗袍是盛京地域文化的体现，也是民族文化的载体，如今更成为一张沈阳城市文化独树一帜的名片，在世界风尚浪潮中，述说着盛京古都悠久的历史，展现着盛京文化蓬勃与内涵，描绘着沈阳人德行、礼仪与优雅的风采。
前世：凤凰楼上的滚滚前尘旗袍的起源可以追溯到三百多年前，追溯到那个清王朝的奠基人努尔哈赤。
后金天命十年（1625年）清太祖努尔哈赤力排众议，决定将都城从东京（今辽宁辽阳）迁至沈阳，这一决定使沈阳登上了历史的舞台。
1626年，努尔哈赤兵败宁远城，七月身患毒疽病死沈阳东40里的叆鸡堡。
他的第八子皇太极受推举在沈阳故宫大政殿袭承汗位。
1634年，清太宗皇太极将沈阳更名为“盛京”，满语为兴盛之意，汉语则有“天眷盛京”的寓意。
满族服饰
紫缎绣花高底鞋
By lan
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马蹄底鞋： 满族妇女高底鞋。亦称“旗 鞋”。满族妇女皆天足，旧俗 喜穿木制高底鞋，鞋底中部以 木为之，前平后圆、上细下宽， 其外形及落地印痕皆似马蹄， 故名。底高达三四寸，后京师 旗妇有七八寸者。木底四周包 裹白布。鞋
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二皮脸（男）
-1-1-1-1-1-1... -1
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马面裙
马面裙
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旗袍
• 旗袍是满族妇女传统服饰。
• 旗袍的特点：
立领，右大襟， 紧腰身，下摆开衩。
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清代之前的满族服饰
• 商周时期
• 肃慎（sù shèn）人（公元前16世纪——公元前3世纪）肃慎人用猪皮做衣服，
以御风寒，且已懂得用（猪）毛来织布，用经尺余的布来蔽前后。左衽是肃 慎时期服装的特点之一。
• 汉代以后
• 挹娄（yìlóu）（汉、三国、晋）夏天裸体，冬天猪油涂身，出现袍（旗袍的
指女子不裹脚。
• 清代女鞋称为“旗鞋”，是将木头镶在鞋底中央，
一般三寸多高，多用白布将整个跟身包裹起来， 在鞋帮、鞋面用刺绣或穿珠等方法修饰，形似马 蹄，又叫“马蹄底鞋”。
• 满族男子，以穿靴为主，有绒靴、革靴之分。满
族官员穿便服时多穿鞋，穿朝服是穿靴。后来受 汉人影响，所有满族男人都开始穿鞋，但鞋底较 厚，鞋头多绣云卷纹，鞋脸上镶有皮条制成的单 梁或双梁，俗称“二皮脸”夹鞋。
后来逐渐形成一种装饰。
• 四，折 扇 • 是满族文人喜爱随身常带的物品。名贵的折扇以绸缎制作，绣有花鸟、
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入关之前，满族妇女生活十分简朴，所穿的旗袍非常朴素简洁，色调也比较素雅，不重
装饰。入关后满族妇女所穿旗袍的装饰逐渐变得繁复起来，原本用来保护领口、袖口及下摆
免受破损的素色衣缘逐渐被绣上纹饰，变成了道道镶嵌，并逐渐以多镶为美，从开始的三镶、
三滚、五镶五滚发展到“十八镶滚”，极尽奢华。从故宫博物院珍藏的的，慈禧太后和皇后
婉容的照片中可以看出，整件衣服全用花边镶饰，连衣服面料的本色几乎都被掩盖了，绣、
盘、镶、嵌、滚、荡、钉，各种如意纹样等样样俱全，早期旗袍的简练自由的风格被繁冗的
装饰所替代。但旗袍宽腰直身式的造型却没有变，直到清晚期，旗袍还是属于直筒式平面化
的样子。这种旗袍从外形上看大多采用平直线条，衣身宽松，两边开衩，腋部略有收缩但不
明显，胸腰围度与衣裾的尺寸的比例较为趋近。在最能突出女性美的特征——曲线美上，旗
袍始终以沉默相对。这样一袭直筒形的旗袍，从清初的庄妃一直穿到了末代皇后婉容，在三
百年间基本上没什么变化。
满族女子穿着旗袍，一般都喜欢再套一件绣花的坎肩，围以一条领巾，再配上醒目的“耷
拉翅”，并以“花盆鞋”限制穿着者的行走姿态，显现出妇女的妩媚和婀娜，形成了非常美
的旗装打扮。电视剧《康熙
皇帝》里面的蓝齐儿，穿着
一身白底绿边的旗装，“称
着吹弹可破的肌肤，说不出
的妩媚可爱”。
旗袍是满清统治者大力
提倡的国服。清初，曾强迫
汉人改装易服穿旗袍，不少
汉族人反对，曾有无数的汉
人因此人头落地，有的地方
汉人与统治者为易服而形成
了“生降死不降，男降女不
降”的对立局面。为此顺治
十一年，清政府不得不接受
了汉人“十从十不从”的建
议，其结果为汉族男人穿长袍马褂，汉族女子保留上衫下裙，为汉族女子留下了传统的罗裙，
使得汉族女子可以继续穿着显示本民族气节的上袄下裙。因此从清前期到中期，旗女着装与
汉女着装一直保持着泾渭分明的界限。实际上旗袍在爱新觉罗氏当政的近300年中，只有旗
人女子所穿。
从此时期老广告的画面上看，女子着装的另一个重要变化就是元宝领的出现。原先不管
是汉人装束还是旗袍，一般都是圆领，刚跨进20世纪的大门时，低领斜襟大衫还在盛行，
稍稍过了数年，高领窄袖袄便取而代之。这种高领，最早是四马路长三堂子中的倌人发明的，
领衬很硬，高达四、五寸乃至六、七寸，几乎与鼻尖持平，不仅把脖子裹的严严紧紧的，而
且遮住了半边脸颊，正面看上去形似元宝，俗称元宝领。元宝领以适宜的角度，斜斜地切过
两腮，不是瓜子脸也变成了瓜子脸，因此很受清末女子的欢迎。当时的竹枝词曾形象地描写
道：“娇娆故作领头高，纽扣重重掩不牢，但诩盘来花异样，香腮掩却露樱桃”。最能反映
时装变化的广告画家们及时捕捉了这种新气息。老广告的第一代画家周慕桥，在民国三年为
英美烟公司老牌品海香烟绘制的广告中便是穿着这种当令时装的美女。两位在公园相遇的女
子，树着高高的元宝领，穿着过腰线的上衫，下着时兴的裤子，露出一双三寸小金莲，虽然
仍不脱传统的窠臼，但却在古典中透露出新时代妇女解放的丝丝新气息。