男西装制作工艺图解
男西装工艺流程图
一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
男西装马夹精做工艺：1.前片工艺：粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。
2．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。
3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。
4.摆缝工艺。
5.肩缝工艺。
6.翻膛。
7.手针。
三、男西裤精做工艺：1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布3.西裤归拔工艺4.做侧口袋5.做里襟6.做腰头7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋9.合侧缝10.装门襟11.缝小裆12.装门襟拉链13.合裆缝14.手针15.裤子整烫。
西装工艺全里西服——它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。
高级男西服的缝制工艺技巧
高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。
见图7-1。
二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。
2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。
3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。
（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。
（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。
4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。
（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。
2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。
3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。
袋盖窝服。
止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。
4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。
后衩长短相符，不搅不豁。
5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。
6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。
7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。
四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。
男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。
五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
男西装制作工艺图解精编WORD版
男西装制作工艺图解精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】一、画版裁料万事开头难，我最烦的也是这部份因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版啊啊啊烦死了二、衣身部份（请注意手针的部份。
累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。
）裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。
前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。
推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。
制作口袋。
我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。
做好后的口袋。
口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。
敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。
这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。
黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪……将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。
男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。
我还是不擅长做口袋-_-以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天，做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~接下来才是正式把衣身合起来的工序。
男西装工艺流程图
男西装工艺流程图一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。
2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。
3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。
4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。
5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。
6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。
7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。
8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。
9.锁扣眼、钉钮扣。
10.整烫工艺。
男西装马夹精做工艺：1.前片工艺：粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。
2．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。
3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。
4.摆缝工艺。
5.肩缝工艺。
6.翻膛。
7.手针。
三、男西裤精做工艺：1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布3.西裤归拔工艺4.做侧口袋5.做里襟6.做腰头7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋9.合侧缝10.装门襟11.缝小裆12.装门襟拉链13.合裆缝14.手针15.裤子整烫。
西装工艺全里西服——它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。
01、男西装的缝制工艺.pptx
5、麻衬 平纹组织，用生麻织造，麻纤维刚度大，
特点：有较好的硬挺度和弹性，价格较廉，经济实用。
6、领底衬（领底绒） 是中高档西服的领底材Байду номын сангаас，由50%~100%的羊毛和粘
胶纤维组成，纤维染色并针刺成呢后经化学定型整理 而成。
特点：刚度和弹性极佳，使西装领子平挺，富有弹性 而不变形。
（二） 热熔粘合衬
随着潮流的变化可以有多粒扣之分 。 较固定的部位造型特点是：平驳头领咀，圆角下摆 2、枪驳领双排扣西装 款式特点与单排扣西装大同小异，但其门襟采用双排
纵向排列钮扣，领子多用枪驳头，下摆为直角。 较固定的部位造型特点是：枪驳头领咀，直角下摆
（二） 按缝制工艺要求分：
1、按制作品质的要求分：
1．传统工艺西服里衬（机缝里衬工艺结构） 采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西
服。采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、 驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档 优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑 碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。 用这种工艺缝制的西服，外形线条流畅、立体 感很强。
优点：省工、省料、操作简便一次成型
缺点：（1）缺乏立体感，目测外观效果较差；
（2）灵活性低，省缝缝头厚，胁腰不自然。
五．覆衬工艺与配衬材料的选择
选择覆衬工艺与配衬材料要考虑的因素： 1．产品的使用场合、产品档次； 休闲场合 正规场合 2．材料的性能和质地。 面料的组织结构、质地、性能、视觉、
优点：胸部饱满、挺括、外形美观
缺点：费工、费时、费料，做工成本大
3．现代工艺西服里衬（粘合里衬工艺结构） 也称粘合衬西服。西服的大身衬和驳头衬
均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头 部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合； 胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成 的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在 流水线上直接进行缝纫组装。
男西装结构制图2
•
图7 袖片结构
目前二十页\总数一百一十三页\编于十五点
• 样板的制作要点(图5-图7)
• 衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一 样。
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此 量要根据面料的薄厚而增减。
目前二十一页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十六页\总数一百一十三页\编于十五点
目前四十七页\总数一百一十三页\编于十五点
• 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好 样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B) 尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际 测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺 点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。
• 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12)
•
量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体
型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来
制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见
图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄
后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自 wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍 微加宽的。
目前四十四页\总数一百一十三页\编于十五点
• 图20
图图2200
图20
目前四十五页\总数一百一十三页\编于十五点
• 想改小肩宽时(图20)
•
折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男
男西装缝制工艺
男西装制作工艺标一、男西装款式如下图：二、男西装制作工艺标准男西装精做归拔工艺及胸衬的制作工艺男西装缝制前必要的准备工作包括：首先检查裁片是否齐全，正反面是否对应，衣片的主要部位有无残疵，准确无误后，进行粘衬处理。
衣身、领面、挂面等部位最好机器粘合，小件部位可手工粘合。
烫衬后，衣片会略有收缩，因此裁剪时已在缝份基础上略增加。
其次对进行衣片修正及打线钉，将衣片纸样与衣片对应，修正缝份量，确定绱领点、装袖点、腰部对位点。
袋位、省位及折边可打线钉做标记。
一、推、归、拔、烫的工艺处理（一）缉省的方法1、普通缉法：适用于低档工艺。
2、垫布缉法，适用于薄型面料。
3、剪开法：适用于呢绒料。
本节采用剪开法勾缉胸腰省。
（1）剪开袋与省道，开剪剪口距省份0.3cm左右止。
（2）摄起省份勾缉省道，缉时省要缉尖，不可缉成胖型或平尖形。
省道的起止处把上下线留长线头打线结，防止省缝拉过或抽紧。
（3）将省道缝份劈开、熨烫。
省尖处没有剪开的部位插入手针熨烫，防止省头偏到一边，烫平后在劈缝外和袋口处粘无纺衬固定，防止窜动。
（4）合缉前侧身，注意腰节线与底边线的线丁对准。
衣身在袖窿深线下10cm处吃进0.3，缉线松紧适宜，缉线顺直。
（5）在腰节处剪开0.3cm刀口，便于分烫省缝，分烫时腰节处丝绺向止口边弹出0.6或0.8cm，把省尖烫圆，并以腰节为准向两头略拉伸。
4、缉省质量要求（1）缉省要顺直，省尖缉尖不可拉还或吊紧（2）分烫省缝时为前身的推门做好准备，把腰省向止口推出（3）烫时要烫散烫平服（二）归拨的工艺处理男西装衣身粘有纺衬的温度为第一熨烫温度。
无论归拨还是整烫的温度都不能超过第一熨烫的温度，否则很容易起泡。
男西装归拨首先要了解衣片同人体及人体动态的关系理解归拨的作用。
其次要了解面料的性能，掌握熨烫温度与压力，最后要了解熨烫的顺序、熨斗走向及衣片丝绺的用力程度。
1、前衣片的归拔处理：（1）归拔前止口：将前衣片重叠，止口靠近身体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前腰节处向止口顺势拔出。
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万事开头难，我最烦的也是这部份
因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛
西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版
啊啊啊烦死了
二、衣身部份
（请注意手针的部份。
累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。
）
裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。
前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。
推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。
制作口袋。
我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。
做好后的口袋。
口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。
敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。
这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起
将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定
之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。
黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪……
将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。
男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。
我还是不擅长做口袋-_-
以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天，做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~
接下来才是正式把衣身合起来的工序。
先把前衣片和挂面手工绷缝，留出翻折量。
缉缝后剔挂面，翻挂面，整烫。
三角针固定。
其它的都没拍，合后衣片，归拨，再把衣身面料都合一起~劈缝烫平~
里子衣身都缝一起，倒缝~
把衣身面料和里子缝合，合肩缝，肩缝也要先手工绷缝，后肩缩缝，再机缝~
衣身就完成了。
三、领子
我这走的不是工业生产，走的是意大利的手工高级订制的路子-_-|||
这领子太变态了，正面是面料，底下是领底呢（净版）
先是把分体领缉缝，翻过来两边各的明线，没拍照片
接下来就是手工三角针。
把领面和领底合一起。
一开始我还用尺子量，一针，到后来就真的练出来了~
绱领子，与衣身缝合，劈缝烫平。
手工拱针固定。
再是三角针……三角针完成的样子！看！高级订制！
四、袖子
袖子是最最麻烦的地方，任是最熟的熟手，到这里都难免会返工如何做袖子就不赘述，无非是缉缝归拔。
这步是把袖面和袖里子缉缝后，三角针固定。
手工拱针两道线迹，把袖山吃量成圆形，熨烫。
再把衣身袖窿处拱一道线，防止缝袖子时把面料拉伸。
把袖子与衣身手工绷缝在一起，看袖子位置是否合适，袖山要饱满，袖子曲势向前，袖口盖住半个兜盖。
如果这步不成功的话，就拆了，重新绷……重复重复再重复。
OK之后，就用机器缉缝，而拱针的线迹要拆掉。
装垫肩。
手工大针码缝上即可。
缉袖棉条，黑炭衬1层胸绵1层。
把袖棉条手工绷在袖窿处。
看到这，应该明白为什么西装只能干洗了~里面全是这种东西，一下水准完蛋~
袖里子如何与衣身里子缝好呢？这也是男西装很变态的地方，全程制作中不用翻衣服。
像女装不是可以翻过来在里面缝，再缝回来嘛，这个男西装一切工序都是在正面暗纤，手针！
我受不了了，决定这步机缝，袖里子也有吃量，只得手工拱针缩缝
再翻过来七扭八拐的与衣身里子机缝。
到这步，下摆还是毛的！面料下摆与里子下摆，也必须是手工三角针……只差这最后一步了，我就先搁置了~~~~。