汤尼英盖美发学校经典技术精彩讲解
汤尼英盖美发学校教你如何掌发型结合了托尼盖技术
汤尼英盖美发学校教你如何掌发型结合了托尼盖技术汤尼英盖美发学校托尼盖技术是发型师所认可的，但是很多美发学校只是注重发型，有的发型师也只注重发型。
到底发型师是应该学习技术还是应该学习发型呢？而发型和技术对于发型师来说哪一个更重要呢？由于发型师在发廊里面每天重复的修剪几款发型，心中会认为只要我可以多剪几款发型的话，就一定会很厉害。
或者会感觉到有些杂志上面的发型都很有美感，要是自己会剪得话就会更厉害了。
还有的发型师喜欢看发布会，看到发布会上有一些有感觉的发型。
觉得自己会剪了，可是一会到家里就做不出来了。
或者即使模仿的很像，总是缺少精髓。
汤尼英盖美发学校课程以系统为主，主要是用技术创造发型，由发型表达技术。
总体来说还是突出技术的重要性。
很多发型师学习技术只是为了学习发型，想要学习经典12款发型可以到发廊里面纵横天下。
最好有15款，20款发型就更好了。
迪柯托尼盖美发学校告诉你学习发型师解决不了根本问题的。
事实上，这里是发型师存在的明显误区。
我们想一下，做为一名资深的发型师有没有学习过发型。
作为一名经常看发布会的发型师，有没有学到过发型。
做为一名中工，有没有看到过很多发型师所剪得发型。
做为一名热爱技术的总监，有没有到一些学校里面学习过发型。
都有的，以前发型师或多或少都有学习过发型，但是现在怎么样呢？还是会迷茫，还是会不知道没有剪过的发型到底该怎么剪，自己心中的发型该怎么创造。
这时候发型师会有一种感觉。
为什么总是学习，而到头来还是迷茫呢？最根本的核心原因就是发型师没有注重技术，只是注重发型。
什么是智慧？树以下的是智慧，树以上的表面。
根本是你只有抓住技术的核心，才可以用就技术创造发型。
而不是重复的用经验去剪固定的发型。
经验只是给你一条路，让你以一个方法去剪出发型。
而没有走过的路，就不知道怎么去走，或者不敢去走。
而且不知道为什么。
只可以剪出固定的发型。
技术是给你很多条路，让你知道每条路该怎么走，即是没有走过的路，你也敢走。
北京汤尼英盖美发学校剪长碎发设计技术知识理论
北京汤尼英盖美发学校剪长碎发设计技术知识理论北京汤尼英盖美发学校剪长碎发设计技术知识理论一、发型分析：托尼盖了解到关于留长发的女性，都期望自己的秀发飘顺自然，发量少的女性在设计时必须考虑既要使发量显多，又要不阻碍整体成效，汤尼盖介绍发型师们设计时可从以下几个方面着手考虑：1、爱护发型下端轮廓，幸免过分轻薄。
2、能够考虑增大发型中上部位的容量，使之蓬松饱满，使发量显多。
3、发型整体纹理清晰自然、层次结构符合头型脸型、发尾参差不齐，周遍轮廓轻柔飘顺。
二、修剪要领：通过以上对发型的分析，能够采纳原型剪头发公式+转角剪法修剪差不多层次，再依照要求修饰周遍轮廓，最后依照具体部位进行纹理处理。
1、剪头发区位：水平三分区位(额点与GP点水平连线以上为上区位，耳点与后脑点连线至额点与GP点水平连线之间为中区位，以下为下区位);2、差不多层次修剪：⑴、下区位修剪：采纳45°提升角度，从后颈中心线开始采纳圆形剪法的原理向两端水平移动，逐层向上剪至后脑点水平线。
使下区位形成低边沿层次成效，以达到增加下区位厚重成效的目的。
⑵、中区位修剪：采纳90°提升角度，从后脑点开始参照下区位长度向上修剪，并连续向两个侧区移动。
衔接上下区位，使层次由低至高自然过度、衔接。
⑶、上区位修剪：采纳135°提升角度，从GP点向*点采纳放射分份修剪，并向两个侧区延伸。
能够使上区位产生发容量增大的成效。
⑷、最后将上区位头发垂直头皮180°提升，将余外的角去掉。
使发型的最*部产生层次升高的假象，以达到增加发量的目的。
3、轮廓衔接：⑴、中心点定位法：操纵左右的均衡、减轻刘海的压力、衔接*区与侧区。
修剪时，以两个额点头发的长度为准，建立设计线，将*部头发全部逐层逐份集中在中心点水平线前，用刻痕方式修剪即可。
⑵、斜前45°移位法：修饰前侧轮廓，衔接侧区与后区。
将侧区的头发紧贴着面部斜向前移位45°，以额点、耳点长度为准建立设计线，用刻痕方式修剪即可。
汤尼英盖经典12款发型—直线修剪迪柯托尼盖内部教材
直线修剪——北京迪柯托尼盖学校内部资料技术主题：通过学习直线修剪，理解直线修剪是指将头发梳理到自然垂落的位置。
垂直空间是平齐的形态。
建立在肩膀以下的的一个水平线的方形直线。
是一款无层次，无动感，纹理静止的发型。
掌握自然分配的方式，及正确的修剪方法。
研习要求：1:点的具体位置与运用方式。
2：将左右分线对称梳理。
3：梳子从发根梳理头发，到达颈部以下用剪刀与梳子配合梳理。
4：了解头部骨骼的特点。
5：半蹲站姿，眼睛平视切口，看到引导线才下刀。
分区分线：中心轮廓线，对角向前分线。
1:后脑点至颈侧点。
2：枕骨点至耳后点。
3：后部黄金点至耳上点。
4：黄金点至侧角点。
5：顶部黄金点至侧部点。
6：顶点至前侧点。
分配状态：自然分配。
提升角度：0度提升。
剪切线：方形切口。
修剪：第一片:自然分配，对角向前分线，0度提升，梳子从发根往下梳理头发。
到达颈部时用剪刀配合梳子梳理头发。
力度越轻越均匀越好。
梳子平行与地面，眼睛平视切口，呈半蹲的姿势。
不可以用手夹住发片，会产生角度与拉力。
从颈部点以方形切口向两侧修剪，注意对称平衡。
第二片；以第一片为引导，自然分配，0度提升，对角向前分线。
到达颈侧点注意真人有肩膀，要剪方形外线，耳上点至颈侧点之间，发量较少，又是发际线的高点。
在修剪时要将前面的头发略微放长，假头可以不要放的太长。
眼睛平视切口，看到引导线才下刀。
切口不用过宽。
过宽误差越大。
第三片：同样的技巧修剪，以第一片为引导。
这里到达外线的地方最容易剪缺，注意拉力要更轻。
我们发型师总是会有一侧剪的不顺手，剪的不顺手的一边。
可以要更加的注意一点，刀口要平行与地面。
同样是中间相两侧修剪。
第四片，第五片，第六片，都是同样以第一片为引导修剪。
到达外线的位置，注意切口平行与地面就可以了。
最后一片:由于是中分线，头发向两侧梳理，这时候就不是自然分配了。
可以先将后部头发从发根梳理向自然垂落的位置。
两侧已中分线想两侧梳理，到达前侧点的位置，用手指抵住前侧点向两边梳理。
汤尼盖美发学校经典向前边缘技术精髓
汤尼盖美发学校经典向前边缘技术精髓汤尼英盖经典12款的第二款发型案例是向前边缘。
如果我们刚刚已经觉得直线修剪非常实用的话，那么向前边缘会更加实用。
向前边缘的两种手法实用性比较强。
向前边缘层次不是一款纯粹的边缘层次，主要是利用外斜切口在45度的发片上创建去除的形态。
一般通常情况下，向前拉发片都是想要产生向前内包的形态，但是从我们的系统理论上理解，向前分配的话，应该是向后流向。
既然向前拉会产生向后的流向，那为什么在发廊里面的发型师想要产生内包形态，却一直都向前拉呢？这时候有发型师说了，因为隔壁的那个发型师也是这么拉的，所以我也这么拉。
我们在店里面的发型师为什么累呢？就不知道为什么这么剪，还一直都这么剪。
所以在这里我们主要学习的是创造内包的手法，还要知道为什么会产生内包。
接着我们看一下，具体该如何操作。
通过学习向前边缘层次，理解边缘层次的定义，在三大概述中，我们只是知道了定义。
现在用发型去具体的体现。
训练发型师T型分配，外斜切口的操作的方式。
掌握栩栩如生的羽毛状创建方式，以及内包的创造手法。
我们有些发型师可能听说过羽毛状层次，在星港教育学院出版的迪柯托尼盖技术总览中就有提到过，羽毛修剪这个词是出自英文版的托尼盖教材。
这只是一个比喻的概念，我们是无法将头发剪出个羽毛的。
但是可以塑造羽毛的感觉。
所以掌握技术才是根本，以后我们可以创造概念去吸引客人，而不是一直被一些老师的概念所吸引，不注重根本。
今年流行几何修剪，你学习了。
明年流行羽毛修剪，你也学习了。
这样很好，但是触摸不到的根本的学习，学的越多，会越迷茫。
所以我们还是接着学习技术的根本。
向前表达两种不同的手法，一种是创造内包的方式，一种就是创建羽毛状的方法。
先看一下分区分线，首先还是分出中心线。
再从前顶点到耳上点对角向后分线。
邹游对称分线，再从中心线的左右取出小三角形的发片，这个小三角形的发片不宜太宽。
只是作为整个发型的引导线，我们现在剪得切口是方形的。
等一下操作的时候剪得是外斜切口，引导线过宽，不容易连接。
北京汤尼盖美发学校最新4D类烫发吹风造型技术手法
北京汤尼盖美发学校最新4D类烫发吹风造型技术手法北京汤尼盖美发学校一、暴风女神1．将头发吹干从冠顶区头发旋形位开始将头发按自然流向均匀分布至头型四周。
2．用4D造型梳的前端在冠顶区旋形位置垂直往下做360度三圈进梳起步。
3．在做好垂直三圈进梳起步后开始围绕全头旋转造型，要求梳子的前端要贴进头皮旋转发片，梳子旋转圈数和绕行速度要成正比，否则会出现卷度不够或过卷等。
4．此种手法第一圈非常重要，其圆圈直径应控制在3-5公分大小，除梳子前端不能离开头发根部外要完成第一圈梳子应顺头型坡度提升梳子尾部，旋转形成第一个发圈（暴风眼）。
5．当第一圈吹好后，第二圈可根据第一圈的状况继续旋转运动，此时应注意梳子前端不要拉散第一圈的发片，保持间距。
如梳子被头发扯住只需用拿吹风机的手，的大拇指和食指抓住梳子与发片的连接处再轻拉梳子1-3公分，即可解决问题，如梳子完全不能转动，可将梳子全部退出发片，在重新切入发片旋转即可。
6．梳子在绕转运行中发片发量的大小多少取决于梳子前端和中部的角度高低，即要求发片发量多时梳子角度放低，要求发片发量少时梳子角度提高。
7．梳子在做全头绕转时刘海部分可能会出现（A发量不够、B刘海过短、C 刘海不需吹卷等情况）。
此时梳子运作到两侧时无需再绕转至刘海区，可将发片往前转动拉出3-5公分，将梳子反方向换手，垂直15度再反方向绕转发片（注意：不要离头部发根太近，这种手法可左右来回操作，直至全头发片吹完）。
8．全头发片吹完后一定要冷却定型后，才可以拆开发片造型。
北京汤尼盖美发学校二、韩式大花：1．然后把头发一次吹干拉顺。
2．分出发片用4D造型梳从发片上方以90度进梳并迅速旋转半圈，稳定发片的同时加热，预热发片。
3．预热发片的同时梳子以45度角，半重叠旋转一圈半，至发根区，用X交叉法加热发片。
4．加热完成后将梳子退半圈，以15度角垂直稳定退拉梳子，退出加热区域后迅速旋转，往上推出第一个S大花，呈自然状稳定后做无重力定型。
北京托尼盖学校经典发型方形层次的运用手法
北京托尼盖学校经典发型方形层次的运用手法托尼盖美发学校迪柯老师教我们学习方形层次的目的，除了掌握顶部方形标准的修剪方法之外，还要掌握方形产生的平衡感和视觉感，从而了解对方形的掌握能力，和发型师的修剪技巧。
在掌握观察能力的同时，才有可能把一个形状运用好。
当然，还是要先学会怎么修剪，再之外该怎么运用。
方形层次的修剪时比较简单的，首先由顶部黄金点到耳上点分线。
以黄金分割线将头部分为前后区域。
先分出引导线从中心点到顶部黄金点，固定向上分配方形切口，修剪出方形的创建美感和整体形象美感。
前侧两侧区域，采用垂直分线。
以引导线为基础，梳子从发根出先将头发带向固定向上分配的位置。
再将梳子摆成平行于地面。
发丝垂直于梳子，找到头发的固定向上分配。
手位平行于地面，梳子梳理头发达到发尾的位置开始夹住发片。
拉力保持均匀，看清引导线方形切口修剪。
手位要保持平行，不可以交错夹发片。
再以同样的手法，修剪两侧区。
注意用梳子去衡量固定向上分配，每一次再训练的时候，都要用梳子去衡量一下，达到训练的目的。
不可以只凭感觉。
第二个要注意的是左右同时操作，手位平行于地面，左右的胳膊同样保持平行于地面，这样剪刀更容易剪出一条平行的线。
第三个要注意的是夹发片的时候，不可以将引导线夹得太死，要保持引导线外露。
还要把手位平行。
我们从直线修剪开始一步步的训练发型师的基本功。
到方形层次应该更加对自己要求的要更高。
迪柯老师教我们不断训练自己的基本功和所学的修剪技巧，才可以在后面做好控制发型的创建美感。
黄金分割线的后部区域，以定部黄金点放射分线。
同样以引导线为基础。
从两侧的耳朵处想中间进行修剪。
左右同时操作，采用刚才同样的技巧修剪，注意现在后面的头骨跨度比前面要大，夹发片的时候容易让发片松掉。
很多发型师都会害怕发片会松掉，导致夹发片的时候，会将发片夹得扭曲形态。
迪柯老师一问才知道，平时手指头都可以伸的直。
一夹发片立刻变得不直。
是因为发型师担心头发会掉，导致手法改变。
汤尼盖美发学校提供剪发时要从计算头发的落点开始
汤尼盖美发学校提供剪发时要从计算头发的落点开始如何做一个成功的发型师就要先学会掌握运用跟观察。
托尼盖美发学校为你详细讲解。
很多发型师很“牛”，以为熟知四个基本形，通过标榜科学的理论，再加上日积月累的经验，就可以成为发型大师，但现在我要告诉你的是，标榜理论的学习，是你成为发型师必须的一步，但也只是第一步，无论凡人还是圣人，都需要不断的学习，当你的理想是成为大师的时候，你会发现，现在的知识是远远不够的！当一个普通发型师做到一定的境界，会有一个缓冲期，这个时候，你剪的发型可能非常好看，但是它缺乏一个更重要的东西：生命力！我想在看到此文章的大多数人，都可以剪出让人赞叹的发型，同时我也相信，80%以上的人不敢保证她再次洗完发，并还保持造型时的效果，更不能保证她在今后的一年里，发型都依然美丽！如果她在迪厅里乱甩动头发呢，它们又会是什么样子！正确的解决方法就是计算头发的落点，当你在剪发时，你需要计算每一根头发在自然下垂的状态下，最终会回到哪里，而你计算的成功率越高，你发型的“生命力”也就越强！下面我将从设计开始，讲解一下如何计算头发的落点！一、设计要先看头发本身发型师要做的第一件事是设计发型，谈到设计，大多数人都会说看脸型、看顾客的身材、看气质，这些当然重要，但是在他们前有一个更重要的东西需要你去观察，就是头发本身，头发的发质、卷曲程度，生长的方向都会影响到你的杰作，一个再漂亮的设计，如果在违背了头发本身，那也将是一个无生命力的发型！例如：你的设计长度是在肩下，而头发刚好在那里开始卷发，无论它多能体现模特的精髓！你的设计是没有丝毫意义的。
二、头发的落点刚开始，你不可能去真的计算每一根头发的落点，但你需要知道，落在哪里的头发是由哪些头发构成的，这里重要谈最容易搞混的侧面，大家了解头的四个面，侧面的头发是唯一落在肩膀以前的头发，准确的定义侧面，你就可以准确的知道哪部分头发是用来做肩前的效果的！侧面准确的定义是从侧发际线到耳后转角的位置，从侧与后的两个面分别延伸两条直线，会形成一个交点，再垂直于头皮。
迪柯托尼盖美发学校介绍如何剪出隐形层次剪法技巧讲解
迪柯托尼盖美发学校介绍如何剪出隐形层次剪法技巧讲解现代发型流行的特点多为轮廓自然蓬松、发尾参差不齐、周遍轮廓轻柔漂顺极具透气感，而这个透气感着实让许多发型师有点迷惑和茫然，到底怎样才能算透气?透气的标准是什么?透气感是怎样缔造出来的?汤尼英盖觉得这个问题不是一句话或某一种方法，而是一种理念和意识，一名优秀的美发师，不是靠某种什么神奇的剪法就能将发型的真谛制造出来，而需要用自己对美发的深入了解和高水平的发挥，是用自己的思想制造出来的。
主要还是要有技术。
上面问到，缔造透气感是在表面还是在里面，其实，每个人的头发长短是有着差异的，头发的数量是有着差异的，头发的顺服或自然张力与膨胀量更是有着较大的差异，在剪发时，首先了解顾客头发的具体特征、再结合自己习惯的手法或工具有目的的去操作，而不是什么发型必须用什么手法。
一、隐形层次的概念在原层次的基础上，缔造出一个看不见但能感觉到的层次结构。
这个过程是对发型进行更美的装饰，是发型的生命。
这个过程可以调整发量、调整流向，可以使发型产生更细腻的变化。
以满足更多人对发型的不同要求。
这个过程也是美发师在操作过程中，最能体现技术实力的过程。
二、隐形层次的手法1．刀削法：渐削法、点削法、旋转削法等，都是缔造隐形层次的手法之一，对操作者的技术要求较低。
2．剪刀的剪法：滑剪、刻痕剪、点剪等，这些手法的操作难度相对而言要高些，多操作者的技术要求较高。
3．牙剪处理法：内处理、外处理、内外交叉处理、内外交叉移位处理、转角处理、上挑式处理、下滑式、颤动式、扭绳式、8字式等，这类手法对于大部分美发师来说，较容易掌握，操作难度适中。
三、隐形层次的应用1．增量法：适合发量少或强调发尾向外移动的发型，主要针对发型或发片的表面进行处理，使层次产生生高的假象，增加表面的杂乱感，使发量显多。
2．减量法：适合发量多或追求发尾静感效果的发型，主要针对发型或发片的内层进行适当的处理，使发量从发型的内层逐渐减少，而表面变化少，增加了发型流向与纹理的整齐程度，达到减少发量的效果。
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汤尼英盖美发学校经典教师精彩讲解——北京迪柯托尼盖学校内部教材托尼盖一直是发型师心中的北大清华，托尼盖技术很实用，很系统，可以在让发型师学习之后，应用技术创造心中所需要的任何发型。
很多人认为是托尼盖的发型实用，事实上汤尼英盖发型并不实用，托尼盖实用的不是发型，而是技术。
技术的实用之处在哪里呢？主要体现于托尼盖的技术体系，系统的让发型师全面提升自己，循序渐进的让发型师掌握技术的精髓和细节。
只要是和迪柯老师学习托尼盖技术的发型师都知道，学习托尼盖技术，一定要学习系统的托尼盖技术，最终是为了应用托尼盖技术创造商业。
迪柯老师在此为发型师详细的分解托尼盖系统技术的全面细节和精髓，希望可以通过文字让发型师理解和掌握全面的托尼盖系统技术。
先从经典剪裁课程开始吧，经典剪裁课程主要是以技术为主。
整体就是围绕这技术在分析发型和理论。
经典剪裁课程由理论和12款发型案例组成，系统的理论有三大概述，21个点，四大剪裁方法论。
12款发型案例分别是直线修剪，向前边缘，自然V线，方形层次，圆形层次，垂直边缘，经典箱式齐装，经典边缘层次，经典边缘齐装，动感长发，动感短发，动感边缘。
这些系统的概念实用之处在哪里呢？接下来，迪柯老师会一步步的为发型师分析。
无论是在迪柯托尼盖学习，还是看迪柯老师的书籍自学，都不能着急，必须要循序渐进的看下去，每一步都是很重要的。
一口是吃不成个胖子的，就算吃成了，也会反弹的，所以还是要逐渐的去了解和掌握托尼盖系统技术，才可以达到灵活应用的地步。
我们从三大概述开始分析。
三大概述主要分为三个部分。
基础部分，经典部分，动感部分。
在三大概述里面主要是将12款发型的学习目的，和对发型师的帮助论述出来。
让发型师清晰的知道在学习托尼盖经典12款发型的时候，主要是为了达到掌握技术的结果，学习发型不是目的，是为了用发型来诠释技术。
基础部分有6款发型，主要是用发型表达技术。
我们要想掌握托尼盖技术，先要知道托尼盖技术是以什么为根本的，就像一颗大树一样。
我们只看到树在一直向上长，却没有发现树在一边向上长的同时，一边向下扎根。
这样才可以成为千年古树。
发型也一样，发型师一直想要创造不同的商业发型，不同的创意发型。
心中有很多想法，为什么做不出来自己想要的结果呢。
因为经验只是告诉你固有的方式如何做的更好，不会让你突破经验去做创造的。
假设一栋大楼没有打地基，我们在最高层会不会担心自己的和大楼的安全呢？而发型师一直在为客人设计发型，技术却没有扎根，客人会不会也很担心呢？有人会说，迪柯老师不要担心，客人反正不知道。
是的，我们还要自欺欺人吗。
我说这些，是想要发型师意识到技术根源的重要性。
接着，我们再看一下托尼盖技术的根本是什么？托尼盖技术齐装式的分解和运用基础部分的第一款发型是直线修剪，主要是表达托尼盖的第一个技术——齐装式技术。
齐装式的定义是上长下短，上面的头发可以覆盖下面的头发，自然垂落时，由里向外形成一个平面。
其实，通俗的来说就是我们所剪的齐齐的线条。
有些发型师会说，迪柯老师别人都说英文，你怎么不说英文呢？第一说英文，发型师可以听懂吗？第二说，直说英文单词。
发型师就不会注重技术，而偏向于英文了。
所以我们要知道，到迪柯托尼盖学校，是为了学习英文，还是学习系统的托尼盖技术呢？要想学习英文找一个英文补习班比和我学习的会更好，也可以在搜狗翻译上翻译更加标准。
凡是在其他地方很容易学会的，就不用和我学习，我要交大家的是，别的老师不愿意讲的技术精髓和细节。
不是因为其他老师不厉害，而是怕你学会了，他们没有饭吃了。
我们继续分析齐装式，知道了齐装式的定义，是还不够的。
还要知道齐装式的形态，齐装式的形态是在0度的情况下产生，无层次，无纹理，无动感的形态。
只有线条和重量表达技术。
齐装式作为一个技术来说，可以变化吗？我们分析的定义是指上下，假如左右的形态怎么表达呢？这时候就需要方圆三角了。
由里面向外面形成一个平面叫做齐装式，在这个基础上，前长后短叫做三角形，前短后长叫做圆形，平行于地面叫做方形。
有人说，我可以反过来叫吗？不可以，这些不仅是固定的名词，而且和他们的定义是吻合的，不可以随意的乱叫。
当然现在我们还不知道方圆三角的定义，在后面我们会说到，方圆三角的定义，在和大家详细的分析为什么要这样去表达方圆三角，现在我们只要知道前长后短是三角形，前短后长是圆形，平行于地面是方形就可以了。
假如我们的底线是平行于地面，上下不是由里面向外面形成一个平面可以叫做方形的齐装式吗？是不可以的，可以叫做方形外线，因为已经不是齐装式了。
以上是第一款发型所表达的第一个技术的解析，接着看一下第二款发型——向前边缘。
向前边缘不是一款纯粹的边缘层次，我们主要用向前边缘表达边缘层次的定义。
边缘层次的定义是上长下短，从下向上逐渐堆积重量。
角度会在1度到89度之间产生，一般常用的会有45度，45度比较容易被发型师控制，正好是90度的一半，假如30度或者是50度，当然都可以做出堆积重量，只是不容易掌握。
还有一点要注意的是，在U字区域以上和以下，如果我们要做出逐渐堆积重量的形态。
必须要注意头骨的变化，去调整角度，一般在U 字区以内都是低于45度，否则重量会向上拉高，边长组合的形态了，组合形态当然也是发型，只不过，如果发型师不知道的话，就无法达到控制发型结果的目的了。
汤尼英盖系统技术主要是由三个就是表达，技术主要都是表达上下的形态，除了要了解技术上下的长度之外，还要知道边缘层次的立体形态。
边缘层次的层次比较低，纹理感教弱，动感也相对较弱，突出的是可以控制的重量。
迪柯老师在讲解的时候总是会说，边缘层次是三弱产品。
这样更容易让发型师产生记忆。
和齐装式不同的是，他们都有重量，齐装式的重量，不可以变化。
边缘层次的重量可以随意的控制。
有人会有疑问了，齐装式可以有方圆三角的变化，边缘层次有没有呢？同样是有的，再强调一下，每个技术都会有三种形状的变化。
那么，边缘是不是也是以外线的长度来体现方圆三角呢？不是的，方圆三角在后面迪柯老师会单独深入的分析。
所以现在不做太多的解释，再外面分析方圆三角的时候，再给大家展示边缘层次的方圆三角形态。
现在我们只要知道边缘层次同样有方圆三角的变化就可以了。
上面我们所说的都是重量的形态，难道我们在发廊里面所修剪的发型都是重量的吗？如果我们想要去掉重量该怎么表达呢？在托尼盖技术中还有第三个技术，叫做去除层次。
接下来我们就看一下去除层次是如何定义的。
托尼盖技术的第三个根本去除层次分解第三个技术是由基础部分的第三款发型表达的，自然V线主要表达的是去除层次和三角形的定义。
去除层次的定义式上短下长，从上向下逐渐延长，中间是连接的。
一般角度会在90度，或者90度以上产生。
在托尼盖系统的技术中，90度也是去除重量，而且是最佳去除重量的角度。
不仅可以去掉上面的重量，同时可以去掉下面的重量。
在四大剪裁方法论中我们会详细的分解。
那去除层次的形态是什么样子的呢？层次较强，纹理感强，动感较强的形态。
属于三强产品，有人会说，迪柯老师怎么喜欢把技术说成产品呢？在技术是经典的，但必须要可以运用才可以体现价值，只有把技术商业的运用才可以说把技术学好了，达到了学习的目的。
但是想要运用好技术的前提是认识就是，理解技术。
去除层次有没有方圆三角的变化呢？同样的去除层次也有方圆三角的变化。
接下来我们看一下三角形形状的定义是什么呢？托尼盖三个形状方形形状运用分解我们看一下头型是什么形状呢？大家都知道，头型是一个不规则的圆形。
三角形用在圆形的头上，正好体现了与头型相反的形态，所以三角形的定义是，与头部曲线相反的形态，中间短，两边长。
只要是与头部曲线相反都可以叫做三角形。
三角形的层次，纹理，动感是什么形态呢？三角形不可以直接定义他的形态。
只可以看三角形用在什么技术中，就会产生什么样的形态。
我们看一下，三角形在不同层次中运用所产生的形态。
在直线修剪讲解中，说到过。
齐装式的三角形是前长后短的形态。
但是没有说到为什么前长后短叫三角形。
现在，我们知道三角形的定义，看一下是否吻合。
与头部曲线相反，发际线也是同样属于头部曲线的一部分。
如果跟随发际线的形态的话，应该是前短后长。
如果相反的话，正好是前长后短，所以正好是与我们的三角形定义吻合。
在与头部曲线的形态相反的前提下，还要是0度提升，就是齐装式的三角形了。
三角形运用到边缘层次中是怎么体现呢？边缘层次常用的角度是45度。
我们可不可以这样理解，如果我们拉向45度，再与头部曲线相反的话，就可以叫做三角形的边缘层次了呢？当然三角形的形态，可以斜的明显，也可以斜的弱一点。
都叫三角形。
那边缘层次的外线和边缘层次三角形有关系吗？没有必然的关系，因为齐装式是由线条决定变化的形态的，边缘层次是由重量决定变化形态的。
所以外线不可以决定边缘层次的形状变化。
以后再汤尼英盖经典12款发型案例讲解的时候，我们会把三角形运用和理解更加到位，所以现在我们理解三角形的定义，和三角形在三个技术中的变化形态就可以了。
托尼盖形状方形形状分解运用接下来，再看一下基础部分的第四款发型。
托尼盖经典剪裁课程中的基础部分发型，第四款是方形层次。
方形层次，顾名思义是体现方形形状的定义。
我们怎么去定义一个形状的。
世间的各种复杂的形状都是由方圆三角组成，我们怎么去区分方圆三角的呢？方形形状一定会有一个平面，同时会有直角。
所以，方形形状的定义是一个内部有直角的平面。
我们学习方圆三角是为了运用方圆三角。
运用方圆三角的概念，不是真的在头上剪出一个立体的方圆三角。
最终可以用方圆三角空中的形态控制发型的立体形态。
所以在发型中运用，只要符合一个内部有直角的平面就叫做方形。
齐装式的方形是平行于地面，我们看一下齐装式方形的直角在哪里呢？平行于地面的底线和自然垂落的发丝形成直角的形态。
齐装式的方形是不可以变化的，不可以前后倾斜，也可以里外倾斜。
必须要平行于地面，同时与发丝形成直角。
而且还要在0度产生才可以。
齐装式的重量是不可以改变的，在经典箱式的方向案例讲解中，我们会教大家如何去控制齐装式的重量。
边缘层次的方形是怎么体现的呢？是不是我们只要剪出一个内部有直角的平面，再45度就可以了呢？是的，方形用在后部，剪出一个内斜的方形平面就是边缘层次的方形了。
边缘层次方形的直角在哪里呢？我们按照齐装式方形的理解方式，应该是与发丝形成的直角，但是齐装式的方形是不可以改变的。
方形用在底部必须要平行于地面，而方形用在后部可以内斜和外斜都叫方形，因为始终有一个平面，而平面的本身就会有直角。
去除层次的方也一样，在头顶的位置平行于地面叫做方形，外斜，内斜都叫做方形。
这些在设计课程中我们讲到，详细的方圆三角用到不同的位置，所产生不同的形态。
总结一点，也就是说。
齐装式的方形在底部，不可以变化。
所以直角在与发丝所产生。
边缘层次和去除层次的方形可以变化，是指平面的本身所包含的直角。