北京的茶食
北京的茶食
北京的茶食一、根据课前预习要求，要求三名学生谈读后感。
二、对文章主旨进行分析《北京的茶食》说的是作者住在北京城里却寻不着想吃的点心的一点点遗憾和缺失的心情，却引出了一种生命的哲学：“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。
我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的--虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。
”大凡细心品味生活，追求一点韵致的人都会赞同这一哲学吧，虽然这种哲学是要有着深厚的历史与文化积淀的人才能够真正领会。
自然，要兼有一点灵性和悟性的话就更能够体验其中所包含的“历史的精炼或颓废”了。
现实生活中周作人旷达随顺，与其兄鲁迅的峻急深邃共为现代文学史上的双璧。
然而，一旦这种“焚香静坐的安闲而丰腴的生活的幻想”与民族大义相冲突时，就不免留下为人们所诟病的一切了。
三、拓展延伸对于北京的传统小吃，文人自有不同的态度。
譬如梁实秋与周作人，就各持褒奖与贬斥之一端。
周作人处世为文都以超脱与宽容自命，偏偏对北京的茶食倍加挑剔(几近于吹毛求疵）：“北京建都已有五百余年之久，论理于衣食住方面应有多少精微的造就，但实际似乎并不如此，即以茶食而论，就不曾知道什么特殊的东西”，并且丝毫不对这座名城掩饰自己的遗憾，“总觉得住在古老的京城里吃不到包涵历史的精炼的或颓废的点心是一个很大的缺陷。
”我们只能猜测，他对饮食的要求太苛刻了———已上升到历史与文化的高度，世俗生活中又有什么事物能经得起如此的考验呢？粱实秋则与之相反，对北京的小吃是大加赞美的———甚至连小贩的吆喝声在他听来也抑扬顿挫、变化多端，类似于京剧情趣盎然的唱腔。
他还专门写过一篇《北平的零食小贩》，完全凭借记忆罗列了数十年前北京城里的风味小吃：灌肠、羊头肉、老豆腐、烫面饺、豌豆黄、热芸豆、艾窝窝、儿糕、豆渣糕、杏仁茶……我边读边数，计有数十种之多。
但他仍然强调：“以上约略举说，只就记忆所及，挂漏必多。
周作人《北京的茶食》1000字读后感
周作人《北京的茶食》1000字读后感周作人《北京的茶食》1000字读后感《北京的茶食》的行文像是在同一个相熟的好友寂寂地聊天，娓娓地话着家常，地方的风物、历史的小典、寻常的吃喝，无所不谈。
就在这样一种平淡亲和之中，将尘世中各种琐屑细微的小事融入其中，流淌出一种淡雅的人文情调、哀而不伤的苦涩味和清闲隐逸的情趣。
曾经的德川时代，江户有二百五十年的繁华，想必那时的茶食地道正宗，现下却“都不好吃了”，只有几家“还做得好点心”。
开篇便说日本的茶食，引出北京，有数百年历史的京都的茶食也不尽人意，“粗劣的仿制品，美其名曰国货”。
比拟之余，不免勾出深深的遗憾来。
而在这些茶食渐次遗失原来滋味的`表象下，更深层失去的是这个城市原本在骨子里的安宁闲淡。
就像在老舍《想北平》中所写的“面向积水滩，背后是城墙，坐在坐在石上看水中的小蝌蚪或苇叶上的嫩蜻蜓，我可以快乐的坐一天，心中完全安闲，无所求也无可怕，像小儿安睡在摇篮里”，北平“处处有空儿，可以使人自由的喘气”并更接近自然。
这便是北京的性格，北京的魅力。
只是这些，在不知不觉间只能神往。
那曾经很是普遍的焚香静坐只是梦想。
茶食因为制作者的急功近利，因为周遭环境的急躁而遗失“历史”的人味。
“看夕阳，看秋河，看花，听，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心”，都是些无用之用的东西，与生计无关，与有关。
而那些为了省事省力弄出来的“花露水”“日光皂”，外国传入，先进之余，与那传统的自然的花香和老母亲手中轻轻摇的纸扇，温煦的日光和慢慢集起的皂角相比，俗不可耐，毫无生活的趣味，至多只能说是在过日子。
这些无用之用的东西，看似是在浪费着时间精力的东西，也由着这些“浪费”蕴藉着暖暖的人情味与那些让安闲栖息的安宁。
它们与其说是用来果腹和使用的，不如说是一种精神的寄托，是苦中作乐、艺术化的生活的必须。
而“可怜现在的中国生活，却是极端地枯燥粗俗”，“我在北京彷徨了十年，终未曾吃到好点心”。
对生活意趣的追求和现实里的无可实现，这种事与愿违的冲突，在他笔下被化为疏淡平和的文字，隐忍出难言的苦涩，透出几分凄然与孤寂的自嘲来。
周作人作品__周作人散文集
周作人：乌篷船 周作人：苦雨 周作人：故乡的野菜 周作人：谈酒 周作人：鸟声 周作人：两株树 周作人：喝茶 周作人：初恋 周作人：北京的茶食 周作人：谈策论 周作人：梦想之一 周作人：谈养鸟 周作人：金鱼 周作人：苍蝇 周作人：虱子 周作人：苋菜梗 周作人：水里的东西 周作人：村里的戏班子 周作人：日本的衣食住
周作人作品 __周作人散文集
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饮食与心境——读周作人《北京的茶食》一文有感
凡普通 的小吃 ， 在其笔下都写 的芳香 四溢 ， 如 同是珍馐 美味 ．
“ 豆汁， 佐 以辣成 苇， 即 棺 材 板切 细 丝 ， 加 芹 菜梗 ， 辣 椒 丝 或 末 。 有 时 亦 备 较 高 级 之 酱 菜如 酱 萝 Ｉ 、 酱 黄瓜之类 ， 但 反 不
如竦 成 菜之 可 口， 午 后啜 三两 碗 ， 愈吃愈 辣 ， 愈竦 愈喝 ． 愈喝
言之 ： “ 可１ ： 争 现 在的 中国生 活， 却 是极端地 干燥 粗鄙 ， 别 的 不 说， 我 在 北 京 彷 惶 了十 年 ， 终 未曾吃到好点心 ” 文章未 了， 以 唉 声 叹 气 的 口吻 结 束 全 文 的撰 写 周 先 生的散 文， 素以清 新淡雅 、 平 淡 自然 著 你 以冲 淡 平 易之 中体 现 生 活 的 乐 趣 是 其 散 文 的 一 大 特 色 但这 一 句 ， “ 在 北 京 彷 惶 了十 年 ， 终 未 曾吃到好 点心” ， 明 显 带 有 其 个 人
喝， 不 是 为解 渴 ， 是 为解 馋 ”
二五年 ） 的短篇小说《 马》 一文时， 有段 文字， 读之真 是深 有感 慨， 直 至今 日依旧记忆 冼新 ～ “ 我 们 兄弟 俩坐 在车上 吃饭 团 腌萝 】 、 让雨浇 得一点味道 也没有 了， 但我和 弟弟还 是吃得很 香 ” 直到今 时今 日， 每 当重 问此文， 读到 此处 ， 『 衣旧异常 钦佩 这 两位雨夜在ｌ ｉ Ｊ 间赶车送鱼的小兄弟乐观豁达 的心境
饮 食 与 心 境
读周作人 《 北京的茶食》 一文有感
林伟 昕
周 作 人干 民 国 十 三 年 二 月所 著 之《 北 京的茶食》 一文 ， 全
同 一城 市 的 饮 食 会 产 生 两 种 截 然 不 同的 看 法 ？
周作人《北京的茶食》及赏析
北京的茶食在东安市场的旧书摊上买到一本日本文章家五十岚力的《我的书翰》，中间说起东京的茶食店的点心都不好吃了，只有几家如上野山下的空也，还做得好点心，吃起来馅和糖及果实浑然融合，在舌头上分不出各自的味来。
想起德川时代江户的二百五十年的繁华，当然有这一种享乐的流风余韵留传到今日，虽然比起京都来自然有点不及。
北京建都已有五百余年之久，论理于衣食住方面应有多少精微的造就，但实际似乎并不如此，郎以茶食而论，就不曾知道什么特殊的有滋味的东西。
固然我们对于北京情形不甚熟悉，只是随便撞进一家悸悸铺里去买一点来吃，但是就撞过的经验来说，总没有很好吃的点心买到过。
难道北京竟是没有好的茶食，还是有而我们不知道呢？这也未必全是为贪口腹之欲，总觉得住在古老的京城里吃不到包含历史的精炼的或颓废的点心是一个很大的缺陷。
北京的朋友们，能够告诉我两三家做得上好点心的饽饽铺么？我对于二十世纪的中国货色，有点不大喜欢，粗恶的模仿品，美其名曰国货，要卖得比外国货更贵些。
新房子里卖的东西，便不免都有点怀疑，虽然这样说好像遗老的口吻，但总之关于风流享乐的事我是颇迷信传统的。
我在西四牌楼以南走过，望着异馥斋的丈许高的独木招牌，不禁神往，因为这不但表示他是义和团以前的老店，那模糊阴暗的字迹又引起我一种焚香静坐的安闲而丰腴的生活的幻想。
我不曾焚过什么香，却对于这件事很有趣味，然而终于不敢进香店去，因为怕他们在香盒上已放着花露水与日光皂了。
我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。
我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的--虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。
可怜现在的中国生活，却是极端地干燥粗鄙，别的不说，我在北京彷惶了十年，终未曾吃到好点心。
十三年二月题目就叫“北京的茶食”，而文章并没有写到什么像样的“北京的茶食”。
其实，作者写作的直接目的并非在此；“这也未必全是为贪口腹之欲，总觉得住在古老的京城里吃不到包含历史的精炼的或颓废的点心是一个很大的缺限。
鲁迅与周作人的比较
寻路的人
• 我曾在西四牌楼看见一辆汽车载了一个强盗往天 桥去处决，我心里想，这太残酷了，为什么不照 例用敞篷车送的呢？为什么不使他缓缓地看沿路 的景色，听人家的谈论，走过应走的路程，再到 应到的地点，却一阵风的把他送走了呢？这真是 太残酷了。
• 我们谁不在敞篷车上走着呢？有的以为是往天国 去，正在歌笑；有的以为是在下地狱去，正在悲 哭；有的醉了，睡了
2021/3/9
12
• 我的故乡不止一个，凡我住过的地方都是故乡，
故乡对于我并没有什么特别的情分，只因钓于斯
游于斯的关系，朝夕会面，遂成相识，正如乡村
里的邻舍一样，虽然不是亲属，别后有时也要想
念到他。
故乡的野菜
• 我在那时候当然是丑小鸭，自己也是知道的，但 是终不以此而剪灭我的热情。每逢她抱着猫来看 我写字，我便不自觉的振作起来，感着一种无所 希求的迷蒙的喜乐。
2021/9
9
《苦雨》
二十多年前往东浦吊先父的保姆之丧， 归途遇暴风雨，一叶扁舟在白鹅似的波浪 中间滚过大树港，危险极也愉快极了。我 大约还有好些“为鱼”时候--至少也是断发 文身时候的脾气，对于水颇感到亲近，不 过北京的泥塘似的许多“海”实在不很满 意，这样的水没有也并不怎么可惜。
2021/3/9
1
鲁迅与周作人的不同点：
鲁迅：是个愤青，脾气不好。但他也是个勇士，是抗战的英 雄。作品更像一部励志片，让麻木的人震惊，让沉睡的清 醒，让胆怯的人站起来。他的作品也像一把匕首，一把尖 刀，对封建对军阀对敌人好不留情。
周作人：是个雅士，作品温和，充满了人道主义，是中国现 代美文的提倡着与实践者。他的作品更像一个美丽的花园， 让人陶醉，让你发现生活中美的简单。
鲁迅与周作人的共同点：
周作人散文中的闲适性赏析
内容摘要：周作人所处的时代正是中国社会处于新旧交替、急剧变化的时代。
他的人生苦和乐与所处时代有关，这也造就了他的散文冲淡闲适的艺术风格。
他的散文中的这种平淡自然的闲适风格，需要我们深入去阅读，才能体会到其别样之处。
关键词：周作人散文闲适性后人将周作人看作是中国现代小品文的宗师，其散文作品中有不少都是经典之作。
冲淡闲适是周作人散文的显著特点，也是他一生的艺术创作追求，奠定了他的散文基调。
在他散文创作前期，“五四”期间很多人内心都是狂热而焦躁的，他的散文以冲淡闲适来慰藉心灵；而后期他又因为失足而有着很大的心理之痛，他为了获得心理平衡而用冲淡闲适来实现。
因为其冲淡闲适的散文风格很明显，其文风浮躁凌厉的这一特点被弱化了，其散文更加平和而不显露锋芒。
有人说周作人冲淡闲适的散文风格有着“质而实绮，癯而实腴”的美学特点。
闲适这一美学内容因为周作人的散文而变得具有了新的意义，这不是一种单纯的清逸，而是在闲适之外藏着苦涩。
周作人一生的苦乐都用朴质而凝练的散文语言抒写出来，读之易，想之难。
品读起来令人感觉深厚隽永，值得细细咀嚼。
但是，从周作人的散文创作生涯来看，成就最大的还是属于那些具有冲淡特色的闲适散文。
从中国现代散文史来看，周作人的闲适散文具有独特的地位，这类散文有着超高的见解，而且思想性和穿透力都很强。
实际上，作者用散文来表现生活中的经历，行文没有限制，内容十分广泛，还可以表达诗歌和小说所不能理想表达的东西。
散文没有小说的严肃，也没有诗歌的华丽，也没有话剧的冲突性，它的平凡使得散文难以让人印象深刻。
普通人也很少将思想表达当做散文的主要作用。
不过周作人却十分重视散文的思想性。
“我一直不相信自己能写好文章，如或偶有可取，那么所可取者也当在于思想而不是文章。
（《苦口甘口·自序》）”周作人的散文就如他所说的那样有着深厚的思想性，舒芜先生对他也有很高的评价，并认为周作人散文因为其文化思想意义而高于当时的一般水平，他的散文是我们应该继承的遗产。
北京的茶食
北京的茶食
北京，中华文化的摇篮，拥有不菲的古老历史，将无数岁月留传而来的精髓完
美融合，独特、别具一格的茶食也不感而知。
茶是中华文化的传家宝，北京就是足不出户就可以尝到的“中国茶文化的总府”。
根据调查，北京有多种茶的种类，如蓟县青砖，相当浓厚；中华红茶，提神醒脑；海淀安慧茶，招牌清香；另外还有很多由特定种植地域及茶场生产的珍贵清茶，极具鉴赏价值和收藏价值。
不仅如此，通州西冶茶，徐福贵茶等典型性优质茶，以及北京以模仿伊犁神农架茶叶及重新创新的武夷桂圆碎茶，将滋补保护勾起北京人们追求高品质茶叶文化体验的热情。
另一方面，北京还拥有独特、精致的食物文化，有70多种小菜、点心，璀璨
夺目，给人一种油腻而香浓的诱惑力。
最著名的都市小吃应该说就是烤鸭了。
由专业大厨工匠精心烤制，它具有色泽金黄、皮脆香酥、骨头娇嫩的特点，入口香甜的特色深受广大消费者的青睐。
而无论是肉皮包子、咸香饺子或是软糯味道浓郁的烧饼，都已成为当地的特色小吃，得到不少食客的欢迎，让人耳目一新。
谈到北京，可以说，北京茶食已成为一种独特的文化内涵，从浓厚的古典气息
到前卫创新思想，从富丽堂皇的餐桌文化到朴素实在的小吃文化，融合北京的茶食，代代相传，依旧令人振奋。
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北京的茶食_
《北京的茶食》说的是作者住在北京城里却寻不着想吃的点心的一点点遗憾和缺失的心情，却引出了一种生命的哲学：“我们于日用必需的东西以外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。
我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的--虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。
”大凡细心品味生活，追求一点韵致的人都会赞同这一哲学吧，虽然这种哲学是要有着深厚的历史与文化积淀的人才能够真正领会。
自然，要兼有一点灵性和悟性的话就更能够体验其中所包含的“历史的精炼或颓废”了。
现实生活中周作人旷达随顺，与其兄鲁迅的峻急深邃共为现代文学史上的双璧。
然而，一旦这种“焚香静坐的安闲而丰腴的生活的幻想”与民族大义相冲突时，就不免留下为人们所诟病的一切了。
对于北京的传统小吃，文人自有不同的态度。
譬如梁实秋与周作人，就各持褒奖与贬斥之一端。
周作人处世为文都以超脱与宽容自命，偏偏对北京的茶食倍加挑剔(几近于吹毛求疵）：“北京建都已有五百余年之久，论理于衣食住方面应有多少精微的造就，但实际似乎并不如此，即以茶食而论，就不曾知道什么特殊的东西”，并且丝毫不对这座名城掩饰自己的遗憾，“总觉得住在古老的京城里吃不到包涵历史的精炼的或颓废的点心是一个很大的缺陷。
”我们只能猜测，他对饮食的要求太苛刻了———已上升到历史与文化的高度，世俗生活中又有什么事物能经得起如此的考验呢？粱实秋则与之相反，对北京的小吃是大加赞美的———甚至连小贩的吆喝声在他听来也抑扬顿挫、变化多端，类似于京剧情趣盎然的唱腔。
他还专门写过一篇《北平的零食小贩》，完全凭借记忆罗列了数十年前北京城里的风味小吃：灌肠、羊头肉、老豆腐、烫面饺、豌豆黄、热芸豆、艾窝窝、儿糕、豆渣糕、杏仁茶我边读边数，计有数十种之多。
但他仍然强调：“以上约略举说，只就记忆所及，挂漏必多。
”这篇文章本身就是一首声情并茂的赞美诗———或理解为对北京传统小吃执拗的敬礼，简直不像出自一位大学者之手。
他回忆遥远的零食时肯定怀着一颗顽固的童心。
我很纳闷：都是一代文豪，对待同一事物的看法，为什么却有天壤之别？联系到他们各自的身世，才得出答案。
周作人是从风物世情皆滋润雅致的江浙鱼米之乡远道而来，即使是评判京华的小吃，也无法调整其外乡人的视角———自然是挑剔的食客。
南北风味本身即不可调和，何况淡淡的乡愁又不时触动他对异乡食物的偏见或不相适应，在饮食习惯上也就很难移情别恋、入乡随俗。
“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”已是他内心固执的信条，所以才有了这样的结果：“取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。
”对故乡的偏爱至少是一半的原因———否则不足以对京都的事物有如此抵触的情绪。
他在《故乡的野菜》一文中也流露过：“日前我的妻往西单市场买菜回来，说起有荠菜在那里卖着，我便想起浙东的事来。
荠菜是浙东人春天常吃的
野菜”在别的城市里与家乡的特色(哪怕是野菜）陌路相逢，也会滋生出类似于他乡遇故知的惊喜抑或惆怅。
人类的心情是五味俱全的。
至于梁实秋，是土生土长的北京人，推荐旧北京城里沿街贩卖的各色零食时。