纺织基本学习知识资料全套汇编
// 纺织基本知识大全
1、 棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。
2、 麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。
4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、// 废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、 强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。
5、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。它可根据原料 来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。 品种：再生纤维(再生纤维素纤维、富强纤维)合成纤维(涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶、氨纶) 性能：再生纤维素纤维---手感弱软光泽好，吸湿性、透气性好，染色性好；但湿牢度、弹性差。 富强纤维---强度大，耐穿，缩水率小，弹性、耐碱性好。 涤纶---弹性好，强度和耐磨性好，不易变形；但吸湿性差，不透气，易起毛、结球。 锦纶---强度高，耐磨性好；吸湿性、通透性差，易起毛、结球。 腈纶---又称合成羊毛，吸湿性不够好，耐磨性较差。 维纶---又称合成棉花，吸湿性很好，耐磨性、耐光性和耐腐蚀性都较好。 氯纶---耐化学腐蚀性强，保温性能好；但耐热性较差。 氨纶---又称莱卡，弹性优异。一般与其它纤维合股或制成包芯纱。
纺纱 1、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制成的连续纤维束。 品种： 1. 按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱 2. 按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱 3. 按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱 4. 按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱 5. 按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱
2、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成，或称股线。 品种： 1、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、花式线、变形纱 2、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、混纺纱线 3、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种工业用纱线 性能： 线密度---指纱线的粗细程度，按国家标准规定，称为特克斯，// 简称特，符号为tex，1tex=1g/km。 线捻度---纱线单位长度内的捻回数。纱线的加捻具有方向性，有Z捻和S捻之分。一般单纱为Z捻， 合股线为S捻，合股线一般用Z/S表示。 回潮率---由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化，所以在商业贸易上为了计价方便对各 种纺织材料的回潮率作了统一规定。 回潮率(%)=100×(湿重-干重)/干重
纱线的公定回潮率 纱线的种类 公定回潮率 棉纱 8.5(英制9.89) 亚麻纱 12.0 苎麻纱 10.0 精梳毛纱 16.0 粗梳毛纱 15.0 绢纺蚕丝 11.0 粘胶纤维纱及长丝 13.0 锦纶纱及长丝 4.5 涤纶纱及长丝 0.4 腈纶纱 2.0 维纶纱 5.0 涤/棉纱(65/35) 3.2 (英制3.7) 三、织造 1、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布。 品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布等。
2、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及化纤等纱线，借织物组织的变化而织成的。 品种：色织布的花色品种及组织规格繁多，用途也很广泛。 性能： 1. 利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。 2. 由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。 3. 织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。 4. 由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差的棉纱，仍能织成美观的品种。
3、提花 提花又分为颜色提花和结构提花。颜色提花是指用不同色彩// 的纱线交织而成的面料，即色织布。结构 提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料，它具有立体结构，有凹凸感。
四、染整 1、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织材料染上颜色的过程。 品种： 1) 直接染料、活性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶氮染料，主要用于棉纤维染色。 2) 酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维染色。 3) 分散染料主要用于涤纶、锦纶的染色。 4) 阳离子染料主要用于晴纶染色。 性能：染色要求色泽均匀，染色牢度好，包括日晒、气候、皂洗等牢度。
2、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺过程。 品种： 直接印花---将印花色浆印到白色或浅色面料上，经蒸化等后处理所得。 拔染印花---将面料先染上底色，再用染色剂进行印花所得。 防染印花---在印花色浆中加入防染剂，使染色呈现不规则状。 转移印花---利用分散染料遇热升华的性能进行染色。
3、整理：布料经练漂、染色、印花后，再经过物理或化学方法进一步提高面料品质的过程叫做整理。 品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤维及其混纺、交织衣料整理 性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改善了面料手感；增进面料外观；改善其 它服用功能(防水、防油污、防微生物等)；增加了面料的功能性，提高面料的附加价值(抗 紫外线、抗霉、防蛀) 五、服装制造 1、 裁剪术语 1) 劈势：直线的偏进，如门里襟上端处的偏进量 2) 起翘：水平线的提高，如底边起翘指上装摆缝底边线与衣长线之间的距离。 3) 困势：直线的偏出，如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上端处的偏出量。 // 4) 凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度。 5) 画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线条。 6) 开剪：按画样线条开剪成裁片。 7) 眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口，作定位标记。 8) 钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼。 9) 换片：调换不符合质量要求的裁片。 10) 配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件。 11) 丝绺：织物的经向、纬向、斜向，也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。 12) 弧度：弧形的线，如袖窿弧线。 13) 对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对。 14) 挂面：门里襟的贴边。 15) 失出：指某些疏松的原料，经开剪后经纬纱支一根根地失落下来
2、织物正反面识别 1) 根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。平纹织物的正反面在外观上无多大差异， 因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。纱织物斜纹的正方面纹路清晰，织物的表面纹 向为一捺的是正面。线织物的正反面纹路都比较明显，正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎 纹。经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面织物的正面比较平整并富有光泽， 反面织纹不明显，光泽比较晦暗。 2) 根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽 鲜艳；反面则比较浅淡模糊。 3) 根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明显，线条轮廓清晰，光泽均净美观。 4) 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边 上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。 5) 按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。
3、缩水率测试 织物缩水的原因是因为织物本身具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸和弯曲，经过印染受到伸长和拉 宽，使纤维或纱线不断受到外力的作用而变形，在干燥时暂时稳定，但遇到水分和加热熨烫后变形部位 急速复原，于是就造成了剧烈收缩。缩水率的大小主要取决于纺织生产过程中机械强力大小，同时与织
纺织入门知识
e 加工所织品种所需的特种适应的纱线。如花式线、并色线。
(2).织造
经纬纱线在织机上交织而成织物。
(3)原布整理 将织造所得的织物进行检验、折叠、分等和成包。
例如：40Sx40S 120x70 2/1 经纱 120 根/英寸，纬纱 70 根/英寸 幅宽 63 英寸，2 上 1
下右斜布。
80Sx45S/TC 144x76 1/1 是指：经纬为 80 支双股涤棉 65/35 纱，纬度为 45X 涤棉纱 65/35
例如：80S/2T/C 既指：1磅此种纱有80个840码长，此纱线由两根80S纱并合一起，是含棉35%，含涤65%
三、化纤长丝生产及单位
长丝：将熔熔的原料经喷丝板挤压牵伸定型的产品为长丝。 喷丝板有36孔（头）48孔（头）96孔（头）不等 ，用F表示
长丝定义：代表符号为D，名称：旦尼尔
在公定回潮率状态下：9000M长度有多少克，75D就是指在公定回潮率状态下9000M长丝有75 克重，既D数越大纤维越粗
单纱：5S、6S、7S、10S、12S、16S、20S、21S、30S、32S、40S、45S、50S、60S、70S、 80S、90S、等
双纱：16S/2、20S/2、21S/2、32S/2、40S/2、50S/2、60S/2、80S/2、100S/2、120S/2、 140S/2、160S/2、180S/2等
二 、纱线生产过程
（一）原料 （棉花及其它）
（1） 开清棉一般工艺流程
抓棉机械－－混棉机械－－开棉机械－－给棉机械－－清棉机械－－成卷机械－－梳织机 械 作用：a、 抓棉机械：从棉包或化纤包中抓取棉块或纤维来通过气流输送给下道机器
b、混棉、给棉机械： 将送来的充分分混和并尽可能均匀地、定量地供应给下一道机械 c、开棉机械：进一步开松原料。并除去原料中大部分杂质 d、清棉机械：对原料进行更精细的开松和除杂、并均匀地控制输出的纤维量 e 、 成 卷 机 械 （ 输 棉 机 械 ）： 是 将 风 机 尘 卷 粗 糙 棉 和 干 糙 机 构 利 用 气 流 把 上 道 机
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织材料学之纺织基础知识
纺织材料学之纺织基础知识纺织材料的定义纺织材料是指通过纺织工艺制成的具有柔软性、透气性、吸湿性和耐磨性的材料。
纺织材料广泛应用于服装、家居用品、工业制品等领域。
纺织材料的主要组成部分是纤维。
纤维的分类根据原料的不同，纤维可以分为天然纤维和化学纤维。
天然纤维天然纤维是从植物、动物或矿物中提取的纤维，具有良好的透气性和吸湿性。
常见的天然纤维有棉、麻、羊毛和丝等。
这些纤维可以通过纺纱工艺制成纱线，然后再通过织造、针织、编织等工艺制成织物。
化学纤维化学纤维是通过合成化学方法从化学原料中制得的纤维。
化学纤维可以分为合成纤维和半合成纤维两类。
合成纤维是指完全由化学原料合成得到的纤维，如聚酯纤维、尼龙纤维等。
半合成纤维是指将天然纤维或半合成纤维与化学原料结合，经过化学处理得到的纤维，如人造纤维。
化学纤维具有优良的柔软性和耐磨性，且可根据需求进行改性，以满足不同的用途。
纺织基础工艺纺织基础工艺是指将纤维转化为纱线和织物的过程，包括纺纱、织造、针织和编织等工艺。
纺纱是将纤维转化为纱线的工艺，主要包括粘纤、拉伸、捻合等步骤。
纺纱的目的是将纤维进行整理和加工，提高其适用性和加工性能，为后续的织造过程做准备。
织造织造是将纱线交织在一起形成织物的工艺，是纺织工艺中最主要的一道工序。
织造可以分为手工织造和机械织造两种形式。
机械织造采用织机进行操作，可以高效地生产大量的织物。
针织是使用织针将纱线通过针孔互相穿插而形成织物的工艺。
针织织物具有弹性好、透气性好的特点。
针织品多用于制作衣物、袜子等。
编织编织是通过将纱线按一定的规律在织机上交叉穿插而形成织物的工艺。
编织工艺可制成不同密度、不同结构和不同用途的织物。
纺织材料的特点与应用纺织材料具有以下特点：1.柔软性：纺织材料具有良好的柔软性和可塑性，使得织物更贴合人体、舒适度更高。
2.透气性：纺织材料具有良好的透气性，对人体皮肤有良好的透气性和吸湿性。
3.吸湿性：纺织材料具有良好的吸湿性，可以快速吸收和释放汗液和湿气，保持人体干爽。
(完整word版)纺织行业基础知识大全
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D)=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织面料知识大全
纺织面料知识大全1、针织服装加工基础知识针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。
针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。
工艺流程：纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验（一）纺纱纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。
在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
（二）编织编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。
这也是针织服装和梭织服装的根本区别。
编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。
纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。
用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。
纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。
纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。
纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。
经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。
用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。
一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。
（三）验布由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
纺织工程的基础知识
• 纺织材料 • 纺织工艺 • 纺织设备 • 纺织品应用 • 纺织行业发展趋势
01
纺织材料
天然纤维
棉花
棉花是天然纤维中的主要品种， 具有柔软、透气、保暖等特性，
广泛用于纺织品制作。
麻
麻是一种天然植物纤维，具有强度 高、透气性好、抗菌防霉等特点， 常用于制作夏季服装和床上用品。
毛
指在纺织生产过程中采取 一系列环保措施，如节能 减排、资源循环利用等。
应用领域
绿色环保生产技术在纺织 行业全面推广，可有效降 低生产过程中的环境污染。
发展趋势
随着环保意识的不断提高， 绿色环保生产技术将更加 受到重视，推动纺织行业 可持续发展。
THANKS
感谢观看
随着科技的进步，染整工艺不断向低能耗、 低污染、高效率方向发展，同时对染料和 整理剂的安全性要求也越来越高。
03
纺织设备
纺纱设备
纺纱机种类
介绍不同种类的纺纱机，如 环锭纺纱机、气流纺纱机、 静电纺纱机等，以及它们的 工作原理和特点。
纺纱机结构
详细描述纺纱机的结构，包 括喂入装置、牵伸装置、加 捻装置、卷绕装置等，以及 各部分的作用和工作原理。
高性能纤维的应用
高性能纤维
发展趋势
指具有较高性能的化学纤维，如碳纤 维、芳纶纤维等，具有轻质、高强度、 高模量等特点。
随着技术的不断进步，高性能纤维的 生产成本逐渐降低，应用领域将进一 步拓展。
应用领域
高性能纤维在航空航天、汽车、体育 器材、建筑等领域有广泛应用，可替 代传统材料，提高产品性能。
智能纺织品的开发
吸湿性
纤维的吸湿性对其纺织品的舒适性和耐用性有较 大影响，不同纤维的吸湿性也有所不同。
纺织业基础知识
第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M） 1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
纺织资料学习知识
环锭纺(精梳)流程：清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒环锭纺(普梳)流程：清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒清花工序1．主要任务：（1）开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；（2）清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。
（3）混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。
（4）成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。
2．主要机械的名称和作用（1）混棉机械：自动抓包机，由1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。
（2）棉箱机械：棉箱除杂机（高效能棉箱，A006B等）继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。
（3）43号棉箱（A092），开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。
（4）打手机械：①毫猪式开棉机（A036），进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。
②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。
目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。
③A03 5混开棉机，兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。
④单程清棉机（A076等）对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。
梳棉工序 1．主要任务（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。
（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。
（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。
（4）成条：制成符合要求的棉条。
2．主要机械名称和作用：（1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。
齿尖将纤维带走，并转移给锡林。
（2）锡林、盖板①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。
纺织材料学知识整理
1.白棉:正常成熟,正常吐絮的棉花,不管原棉的色泽呈洁白、乳白或淡黄色,都称白棉。
2.保温性:织物保持被包覆热体温度的程度。
3.比强度:每特或每旦纤维所具有的强力。
4.比热:质量为1克的纺织材料温度变化1℃所吸收或放出的热量。
5.玻璃化温度T g:玻璃态向高弹态转变的温度。
(二级转变温度)6.差别化纤维(27p):通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理,使性状上获得一定程度改善的纤维。
7.长丝:不经过切断工序的连续丝条。
8.超极细旦丝:单丝线密度在0.11dtex(0.1旦)以下的纤维。
9.超细旦丝:单丝线密度范围为0.33dtex(0.3旦)~0.55dtex(0.5旦)的丝。
10.超细纤维(28p):细度小于0.9dtex的纤维。
11.初始模量:指纤维材料负荷—伸长曲线上初始一段直线部分的应力应变比值。
物理意义:反映了材料在受拉伸力很小时抵抗变形的能力。
12.串晶结构([3]8p):以伸展链构成的原纤晶体与折叠链形成的片晶组合形成的结晶形式,通常称为“羊肉串”结晶。
13.疵点:指由于生长发育不良和轧棉加工不良形成的存在于纤维本身外观的病疵。
14.大分子柔曲性:线性大分子,如果主链上的原子键弹性好,侧基少,主链四周的侧基比较均衡,侧基之间的结合力小,从而使链节容易绕主链键旋转,大分子伸直、弯曲容易,反之链节不易弯曲或伸直,这种特征叫做大分子柔曲性。
15.单基:组成高聚物的基本结构单元。
16.单纱强度(P tex):单位细度的强力。
17.单体:聚合度n=1时的单基。
18.导热系数:材料厚度为1m,表面之间温差为1℃,1h通过1m2材料所传导的热量焦耳数。
19.短纤维:纺丝后加工中切断成各种长度规格的纤维。
20.断裂比功:单位体积的纤维或纱线所具有的断裂功。
21.断裂长度L p(km):当纤维的自重等于其断裂强度时的长度。
22.断裂功:纤维或纱线拉伸至断裂时外力对它所做的功。
23.断裂强力:将纤维或纱线拉伸至断裂时所需的力。
纺织基础知识
纺织基础(化纤篇)1. 原料分析2. 织物组织以及常规织物介绍3. 规格计算以及上机工艺4. 原料用量计算以及坯布报价一．机织物机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物1．经向和纬向的区分，一般情况下：(1) 细经粗纬(2) 经线密度〉纬线密度经线密度：单位长度的经线的根数，(根/cm,根/英寸，根/10cm) 纬线密度：单位长度的纬线的根数。
二．纺织原料纺织原料：又称纺织纤维纺织原料的特性：(1)具有一定的强力( 2)可伸长，可回弹，可弯曲( 3 )可以染色( 4 )环保(一)涤纶( PET) : 聚酯纤维1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿2. 性质：( 1)强力大，耐磨性好( 2)吸水性差，公定回潮率0.4 ％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率0.4 %: 100g涤纶吸水0.4g湿重-干重回潮率= ----------- (备注：湿重-干重=水重)干重( 3)耐酸不耐碱减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软( 4)耐腐蚀性好( 5)耐光性好二)涤纶的纺丝形式1. FDY ( 长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝特性：单纤维平行排列光滑匀直2. DTY ( 低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝特性：低伸缩，蓬松状大有光有光半光消光依次光泽越来越弱市场上一般半光的多大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的3. DTY 网络丝（低弹网络丝）网络丝分轻网，中网和重网它们的划分依据是根据网络点的多少划分的轻网30〜40个/M中网60〜70个/M重网90〜100个/M（重网是免浆丝的）涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。
75D/72FF 为单纤维的根数D 表示丝线的粗细程度D（旦尼尔）：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数D =9000X G（克）/L （米）dtex 分特克斯dtex =10000 x G（克）/L （米）tex 特克斯=i000x G（克）/L （米）D=0.9 dtex4. Y 预取向丝（未完全拉伸丝）特性是：可拉伸，但不回弹（不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合）捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度捻度分左捻和右捻区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻如果是越来越松的是右捻捻度的强弱区分：弱捻0〜8T/CM中捻8〜18T/CM强捻18T/CM 以上的性质好中差特性条干均匀条干不均匀只能做下脚料5. ATY 空气变形丝（表面不光洁，有毛圈，长丝短纤化）6. CDP 涤纶阳离子可以与普通涤纶丝产生双色效应，必须用阳离子染料进行染色，一般染深色或鲜艳的颜色7. 涤纶黑丝已经染成黑色的丝一般情况下，FDY喝DTY（网络丝）需要上浆或者加捻方可做经纬，只有重网不需上浆，就是免浆丝。