毛织物设计
条染(TOP DYED) ：先染色再纺纱 特征：颜色稳定，色牢度佳，不易产生缸差 匹染(PC DYED)：先织胚布再染色 特征：成本较低，可先织胚布再确认颜色，布面组 织，颜色容易变化。目前化纤多采用 色织(YARN DYED)：纱先染色再织布 特征：颜色稳定，花板颜色完全确认才可开始生 产，交期较长。
•每10cm经密为434～613根、纬密为202～256根左右 →63°（经密大）。
• 织物组织：
2/1，单面华达呢
2/2，双面华达呢 加强缎纹（重锻组织），缎背华达呢 • 用作男外衣，强调紧密、滑挺、结实耐穿； • 用作女外衣和女裙，偏重于滑糯柔软、悬垂适体、 结构可适当松一些； • 缎背华达呢不宜做裤料，一般强调蜂乳的风格。
粗梳毛纺 •所用原料长度较短，一般在20～60mm之间， •纺纱工艺流程短，净毛经开松后在梳毛机上梳理和 分条，就可直接纺成毛纱， •毛纱中纤维多弯曲，呈自然状相互捻合，结构膨松， 表面多茸毛， •细度较粗，一般为500～50 tex（2～20公支） •分纹面、呢面、绒面织物，克重为180~840g/m2 。
毛织物的编号及种类 • 五位数字组成
–第一位数字代表原料成分。如“2”代表纯毛织物；“3” 代表毛混纺织物；“4”代表纯化纤织物。 –第二位数字代表品种(织物大类名称)。如“1”表示哔叽、 啥味呢类；“2”表示华达呢类；“3”、“4”表示中厚 花呢类；“5”表示凡立丁、派力司类；“6”表示女式呢 类；“7”表示贡呢类；“8”表示薄花呢类；“9”表示 其他类。 –第三、四、五位数字表示同一企业同一产品不同花色规格、 不同原料的生产顺序编号。如由22001—22999，可再由 22001(2)重新开始，如22001(2)„„，如果(2)字又用到 999个规格，可用(3)字顺序继续编下去。22001—2、 22001—3、22001(2)—2等。(不同花型)
• 又称呢绒
• 羊毛或特种动物毛为原料
• 羊毛和其他纤维混纺或交织所制纺织品 • 不含羊毛的仿毛型化纤织物。
• 传统纺纱方法: 精梳毛纺和粗梳毛纺
•
根据生产工艺不同，可分为
–精纺毛织物是由精梳系统生产工艺加工 而成； –粗纺毛织物是由粗梳系统生产工艺加工 而成。
• 按染整工艺分
–匹染产品 –匹套染产品 –条染产品
•素花呢：2/2斜纹或变化组织→混色花呢
风格特征：
派力司呢面上有独特的混色雨丝条花，并呈现不规 则十字花纹均布于布面，色泽以浅灰、中灰为主， 也有少量杂色，表面光洁，质地轻薄，手感爽利。
涤毛派力司更为挺括抗皱，易洗涤、易干，有良好 的穿着性能
应用：
夏季男女外用套装、礼仪服、两用衬衫、长短西 裤等
（2）凡立丁 valitin
• 60～70支羊毛或混有一定比例的涤纶→捻度 较大的精梳毛纱 • 经纬纱均采用22.2～16.7tex×2（45／2～60 ／2公支）股线 • 平纹组织
薄哔叽
•70支毛为原料
•经纱：17~12.5tex×2 (60/2~80/2公支) •纬纱：19.2tex（52公支）
•每 10cm 经密为 330 根、纬密约为 280 根左右，每米 重量285g左右。
•组织：2/2斜纹 •呢面细洁，手感柔软轻薄，色泽多为本白色或高雅 艳丽的浅色
•主要用做女衣裙、女套装或时装等高级服装衣料。
精纺呢绒
• 呢面洁净，织纹清晰，手感滑糯，富有弹 性，颜色莹润，光泽柔和，男装面料紧密 结实，女装面料松软滑糯。 • 经纬用纱一般以股线为主，或者经纱用股 线，纬纱用单纱，但是经纬都用单纱的比 较少。
粗纺呢绒
• 手感丰满，质地柔软，表面一般有或长或短的绒毛 覆盖，给人以温暖的感觉。 • 纹面织物：表面织纹较清晰，采用不缩绒或者轻缩 绒工艺（松结构女式呢、人字呢、海力司、粗花呢、提花呢等）。 • 呢面织物：表面不露底纹，采用缩绒或缩绒后轻起 毛的整理工艺（麦尔登、海军呢、制服呢、法兰绒、女式呢、平厚
毛织物设计
毛织物：以羊毛为主要原料成分，并通过纺、 织、染等工序加工制成的产品。 毛织物的服用性能
1．纯毛织物光泽柔和自然，手感柔软富有弹性，穿 着舒适美观，一般均为高档或中高档服装用料。 2．各种毛织物比棉、麻、丝等天然纤维织物具有较 好的弹性、抗折皱性，特别是在服装加工熨烫后有 较好的裥褶成型和服装保形性。 3．羊毛不易导热，吸湿性亦好。
中厚哔叽 • 60～64支毛为原料 • 经纱：25tex×2（40／2公支） • 纬纱：27.8tex×2（36／2公支） • 经纬密度介于哔叽与薄哔叽之间，每米重量为 404g左右， • 织物组织：2/2右斜纹组织 • 呢面具有明显的宽平斜纹，手感厚实柔糯，有较 好弹性，色泽以藏青为主，也有米色、灰色等 • 主要用于春秋季男装、茄克等衣料。
• 哔叽呢面有两种
– 光面哔叽：要求光洁平整不起毛，纹路清晰； – 毛面哔叽：经轻缩绒整理工艺，毛绒浮掩呢面， 由于毛绒短小，其底纹斜纹仍然明显可见。光 泽自然柔和，有光亮，无极光，无陈旧感。
• 风格：手感丰厚而有弹性，不板不烂。纱 支条干均匀，无雨丝痕，边道平直。 • 用途：主要用于制服、上衣及裤料等。
（5）啥味呢 worsted flannel
经缩绒整理，外观与粗纺产品法兰绒类似，又称为精 纺法兰绒。 常用织物组织为2/2斜纹，斜纹线倾斜角度为50°左 右。 啥味呢与哔叽的主要区别在于：啥味呢是混色夹花的 条染混色，哔叽是匹染单色。 产品为条染混色，在深色毛中混入部分白毛或其他浅 色毛。
啥味以灰为主，要混色均匀，为此经常在对比色中加 用中间色，如黑、白二色混色时最好加入灰色，三色 混合能达到比较均匀的效果，若用毛条印花代替条染 混色效果更为理想。 混纺产品可利用利用二或三种不同纤维的吸色性能匹 染。 风格：织物手感柔软、丰满、有身骨、弹性好，不硬 不糙，毛茸齐短匀净。光泽自然柔和，颜色新鲜，无 陈旧感，灰色忌带黄绿光，无严重雨丝痕，边道平直。
毛织物加工
• • • • 毛纺准备 毛纺 (精梳毛纺和粗梳毛纺） 织造 染整
• 精纺对于原料的要求高 • 增加精梳工艺，去除短纤维和杂质 • 梳理后的复洗，去除毛条在前道加工的尘土、 油污杂质和多余的油剂－制成洁白的毛条 • 毛条染色－还需要复洗洗去浮色 • 经过染液的冲击等，往往纠缠，产生毛粒，所 以还需要复精梳2~3道针梳
（6）花呢 fancy suiting
•花式毛织物的统称，精纺呢绒中重要品种之一
•综合运用各种构作花样的方法，使织物外观呈现点子、 条子、格子以及其他多种多样的花型图案。 用不同的原料，不同的纱线细度，不同的纱线捻度、 捻向、颜色，异色合股花线、多股花线、花式纱线， 变化经纱的穿筘密度，不同的经纬密度比，变化织物 的组织，特殊的印染整理工艺等。
毛面啥味呢：光泽自然柔和，底纹隐约可见， 手感不板不糙、糯而不烂，有身骨。 光面啥味呢：呢面无茸毛，纹路清晰，光洁 平整且无极光，手感滑而挺括。 混纺啥味呢：以 55 涤／ 45 毛混合原料纺纱织 成，与全毛啥味呢相比，主要风格特点是挺 括抗皱、易洗免烫，有较好的服装保形性。
印花毛条啥味呢：通过印花使毛纤维在纵横 向均具有匀净的色泽，经纺纱织成布后，具 有并色、混色无法达到的风格特点。呢面布 满均匀而微细的不同色点，素雅大方别具一 格，绒面丰满细腻，手感滑糯并富有弹性， 为国际市场高级精纺衣料。
（1）派力司 palace
• 64～66支羊毛或混入一定比例的涤纶→混色精 梳毛纱
• 17～14tex × 2（60／2～70／2公支）股线或 25～22tex（40～45公支）单纱 •平纹组织，双经双纬或双经单纬混色织物
•经密：250根/10cm-3Байду номын сангаас0根/10cm
•纬密：200根/10cm-260根/10cm
各种啥味呢均适于做春秋男女西服、中 山装及茄克等服装用料。
哔叽、啥味呢、华达呢三者间比较
哔叽 组织 华达呢 2/2右斜纹 啥味呢
经纬 密度比
纹路 倾斜角 染色 表面 手感
1：1
45° 匹染单色 光面 滑糯有弹性
2：1
63° 匹染单色 光面
经密比纬密 大10%~20%
50° 条染混色 毛面
挺刮有弹性 柔软有绒感
单面华达呢
双面华达呢
（4）哔叽 serge
是精纺产品中最基本的品种之一。哔叽分厚哔叽、中 厚哔叽、薄哔叽，其重量在198--354克/平方米之 间，以250--291克/平方米较为普遍。 一般是斜纹织物，常用织物组织为2/2斜纹，厚哔叽 也可采用3/3斜纹。 通常为白坯匹染，也可用条染。 纱线线密度为22.2 tex×2--16.7 tex×2（45／2公支-60／2公支），单位面积质量从较薄的190g／m2 至厚重的390g／m2都有。
平纹
经纬21~17tex×2股 线 170~200g/m2 匹染
成分
全毛、毛涤、纯化纤
（3）华达呢（轧别丁）gabardine
•高档精纺服装面料，有一定防水性能
•原料为64～66支毛
•经纬纱： 21 ～ 16tex×2 （ 48 ／ 2 ～ 63 ／ 2 公支）细至 14.3tex×2 （ 70 ／ 2 公支），粗者 25tex×2 （ 40 ／ 2 公 支），全线或半线斜纹织物
全毛和毛混纺精纺毛织物:
• 挺括、富有弹性
• 不易折皱
• 耐磨、耐脏
• 较好的吸湿性和拒水性
• 舒适保暖，外形美现
• 易被虫蛀，需经过防蛀整理或贮藏时使用防 蛀药剂。
精纺毛织物的主要品种 (1)轻薄精纺毛料：传统的轻薄精纺毛织物有 派力司与凡立丁两种产品 (2)华达呢：又名轧别丁，属于高档精纺服装 面料。 (3)哔叽：属于中高档精纺服装面料之一。根 据采用的原料和规格不同可分为哔叽、中 厚哔叽、薄哔叽几种
薄花呢
• 原料与单面花呢基本相同，仅纱线捻度较大些
• 每10cm经密为230～234根、纬密为190～207根左右， 每米重200g左右
毛织物设计开发
毛织物设计开发毛织物设计开发一、精纺毛织物设计（一）精纺毛织物的风格特征、分类与编号1、精纺毛织物的风格特征与分类精纺毛织物其按风格特征、品质要求，可分为以下四大类：（1）大路产品类主要包括华达呢、哔叽、啥味呢、贡呢、派立司、凡立丁、驼丝锦等。
华达呢多为匹染产品，条染时色彩丰富、色牢度高。
华达呢按原料分为全毛、混纺华达呢；按织纹分为双面（2/2）、单面（2/1）、缎背华达呢；按所用纱线分为经纬股线、单纱或股线作经、单纱作纬华达呢；按外观效果分为素色、混色、条子等。
条染华达呢有混色、经纬异色、花并纱和素色之分。
华达呢的经密显著大于纬密，纬经密度比约为0.51~0.57，斜纹纹路距离较窄，纹路清晰细密，贡子挺直饱满，条干均匀，手感滑糯、活络、丰满，有身骨和弹性，呢面光洁平整，光泽自然柔和，色泽滋润纯净，无陈旧感。
哔叽常用的组织为2/2、2/1斜纹，纬经密度比约为0.80~0.90，斜纹纹路距离较宽。
以匹染主，色彩以素色青为主，有藏灰、蓝、咖啡、驼色等。
哔叽按原料分为全毛、毛混纺、毛型化纤三种；按呢面分为光面、毛面两类，光面哔叽光洁平整，纹路清晰，毛面哔叽短毛绒浮掩呢面，斜纹清晰可见；按重量分为薄（193 以下）、中厚（194~315 ）和厚哔叽（315 以上）三类。
啥味呢有平纹、斜纹、变化斜纹等组织，以2/2右斜纹组织为主，单面或双面起绒。
啥味呢按原料分为全毛、混纺两类；按外观分为素色、混色、条子、格子等；按呢面分为光面、毛面两类。
光面啥味呢面光洁平整，纹路清晰；毛面啥味呢有轻绒、重绒和全绒面等，常以重绒面居多。
轻绒呢面绒毛轻微，织纹略有隐蔽；重绒呢面绒毛密集，织纹模糊不清；全绒呢面绒毛粘缩，织纹难以看到。
贡呢采用缎纹、缎纹变化或急斜纹组织，以五枚加强缎纹为主。
经纬密度较大，紧密细洁。
贡呢按原料分为全毛、混纺两类。
按呢面纹路倾斜角不同分为直贡呢（75o以上）、横贡呢（15o左右）、斜贡呢（45o~50o左右），以直贡呢较多。
那些足以让毛织惊艳的42个设计工艺~值得拥有！
那些⾜以让⽑织惊艳的42个设计⼯艺~值得拥有！（来源：看潮⽹ ID：kanchaowang）1962年Yves Saint Laurent先⽣第⼀个⾼定系列“RⅣE GAUCHE”引起极⼤旋风，如当时所发表的⽔⼿⾐、郁⾦⾹线条等，皆成为时装界中的⼀种新⾯貌，这⼀季的设计也让'⽑⾐'这个看似普通的单品跃⼊时尚舞台。
经过半个世纪的蜕变⽑织已经是各⼤时尚品牌不可缺失的单品。
下⾯我们来说说那些⾜以让⽑织惊艳的42个设计⼯艺~01/02左：渐变⾊条纹透视设计右：细条纹间隔透视设计03/04左：袖⾝分离设计，巧妙利⽤两种材质增加设计感右：袖⼝拉线设计，可运⽤在简约版型的设计上05/06左：裙⾝粗棒针编织，搭配须边设计右：夹圈处增加流苏的设计，是整体版型更有设计感07/08左：将时装设计⼯艺挖剪巧妙移植到⽑织设计右：肩部多重镂空设计09/10左：鸵鸟⽑装饰右：鸵鸟⽑拼接设计11/12左：宫廷绞花镂空袖⾝右：⽴体盘花袖⼝设计13/14左：袖⾝⾦属感品质拼接右：袖⾝贴袋设计15/16左：将打枣⼯艺融⼊⽑织右：宽腰封设计17/18左：⾦属⽚装饰右：后⽚破缝拉链设计，增加运动设计感19/20左：各织⽚交叉设计右：针织与薄纱结合设计21/22左：对⽐⾊装饰线右：花式对⽐⾊装饰线23/24左：肩部侧拉链右：肩部层叠镂空设计25/26左、右：针织与布料拼接设计27/28左：荷叶边拼接下摆右：破坏⽑边设计29/30左：连帽设计右：连帽后侧开洞设计31/32左：⽹眼针织侧开叉设计右：侧开叉设计33/34左、右：⾐袖处针织拉链拼接设计35/36左：貂绒蕾丝拼接设计右：两种材质渐变设计37/38左：前后⽚对⽐⾊设计右：后背左右偏不规则交叠设计39/40左：下摆不规则编织设计右：下摆不规则编织设计41/42左：过渡⾊设计右：边缘撞⾊设计昨⽇头条请戳旗袍装扮下的美娇娘｜旗袍纸样设计 40款旗袍设计喜欢这篇⽂章？那就多⼀个点赞，多次分享吧！对你有帮助的微信号。
第十章织物设计
1d
1d
57.7 57.7 67.2 67.2
6 5/3 1.25d 0.75d 64.0 54.0 72.8 63.8
67.0
68.1 70.1 73.2 78.0
(101.6) 100
86.0 78.0 73.2 70.1
71.8
72.8 74.6 77.4 81.7
(101.2) 100 88.6 81.7 77.4 74.6
织物最大密度值的计算公式为：
Pj max Pw max CF m T平
3.织物的经、纬纱线密度相等，经、纬向密度不等 其经、纬向密度的计算公式为：
Pw
(CF m Tt
)167
P 0.67 j
4.织物经、纬密度与经、纬纱线密度均不相等
其密度的计算公式为：
m
CF 1067 Ttj /Ttw
0.67 Ttj /Ttw
1296；生丝织物：1296；熟丝织物：1246。
各类组织的m值的取值表
组织类别
F
m 组织类别
F
m
平纹
F=Fj=Fw=1
1
急斜纹 Fj＞Fw( w)取F=Fj 0.42
斜纹
F=Fj=Fw＞1
0.39 急斜纹
Fj=Fw=F
0.51
缎纹
F=Fj=Fw≥2
0.42 急斜纹 Fj＜Fw( w)取F=Fw 0.45
60.0
(200) 100
66.7
(166.6) 100
71.4
（二）勃莱依里经验法
勃莱依里经验法在使用时可分为以下四种形式。
1.方形织物 织物的经、纬向密度相等，经、纬纱线密度也相等的织物
称为方形织物。其最大经、纬密度值的计算公式为：
粗梳毛机织物的纺织品工程与产品设计创新
粗梳毛机织物的纺织品工程与产品设计创新概述粗梳毛机织物是一种常见的纺织品，其具有较为粗糙的表面和良好的保暖性能，广泛应用于冬季服装、家居用品等领域。
本文将探讨粗梳毛机织物的纺织品工程和产品设计创新。
一、粗梳毛机织物的纺织品工程1.物料选择与处理粗梳毛机织物通常采用天然纤维（如羊毛、兔毛等）或合成纤维（如涤纶、腈纶等）作为主要原料。
在物料选择时，需要考虑纤维的耐磨性、柔软度、保暖性能等因素。
在处理过程中，可以通过前处理、染色等工艺来改变纤维的性质，以满足不同需求。
2.纺织工艺粗梳毛机织物的纺织工艺通常包括梳毛、纺纱、织造等环节。
梳毛是将纤维在梳子上进行拉伸和毛刷处理，以获得更加柔软的纤维束。
纺纱则是将纤维束进行纺纱处理，形成粗细不均匀的纱线。
最后，使用织机将纱线织造成粗梳毛机织物。
3.后处理与整理粗梳毛机织物在织造后需要进行一系列的后处理与整理工艺，以提升其成品质量。
如缩水整理、炭化整理、漂白整理、压光整理等。
这些工艺可以改变纺织品的手感、外观、尺寸稳定性等特性。
4.质量控制与标准粗梳毛机织物的质量控制和标准制定至关重要。
合格的纺织品需要通过一系列严格的测试，包括各种物理性能测试（如抗拉强度、耐磨性等）、化学性能测试（如柔软度、防水性等）以及外观质量评定。
通过建立质量控制体系和符合性标准，可以确保产品的一致性和可靠性。
二、粗梳毛机织物的产品设计创新1.多样化的面料设计粗梳毛机织物的产品设计可以从面料的纹理、颜色等方面进行创新。
通过采用不同的纤维混纺、纱线处理等工艺，可以获得独特的面料效果，如丝绒质感、撞色效果等。
这些创新设计可以为产品增添时尚感和个性化。
2.结构设计与功能创新粗梳毛机织物的产品设计可以通过结构设计和功能创新来提升其实用性。
例如，在设计外套时，可以采用可拆卸的毛领、可调节的束腰设计，以适应不同的穿着需求。
同时，可以加入隐形口袋、内部暖手袋等实用功能，提高产品的实用性和舒适度。
3.可持续发展与环保设计在粗梳毛机织物的产品设计中，应注重可持续发展和环保设计的原则。
毛织物设计3概要
小样工艺
• • • • • • • • • 小样工艺：织物幅宽15CM 筘号：56# 经纱织缩率：7.7% 纬纱织缩率：9% 穿筘幅=15/1-9%=16.48CM 机上幅宽=15/1-7.7%=16.25CM 总经根数=56/（2*2.54）*16=806根 机上经密=120根/10CM 机上纬密=110根/10CM
纱线分析
• • • • 原料：毛腈混纺 纱支：10公支单纱 捻向：Z 捻度： 经纱捻度（捻/10㎝)=km× Nm =12× 16 =38
纬纱捻度（捻/10㎝)=km× /1右斜纹 经密： 成品经密：188根/10cm 成品纬密：159根/10cm
布样数据
• • • • • •
成品规格148cm*290g/m2 成品经密：188根/10cm 成品纬密：159根/10cm 纱支：10公支单纱 捻向：Z 捻度：经纱38捻/10cm 纬纱44捻/10cm
工艺设计
• 参数选择 经纱织缩率8% 纬纱织缩率8% 染整幅缩率18% 染整长缩率12% 染整重耗率10% 经纱捻系数 12 纬纱捻系数 14 • 数据来源：（1）毛织物设计工艺 P148表11-6粗纺产品设计参数参考值 （2）工艺库 立绒产品 （3）《毛织物设计工艺》P146表11-4粗 纺毛织物捻系数（混纺化纤比例35%以上）
粗纺毛织物来样设计
粗纺毛织物来样设计一、来样分析1、布面外观风格：红色顺毛织物，织物表面绒毛细密且顺伏。
2、品种类别：顺毛女士呢（素色，质地柔软，顺毛）3、原料：手感目测法——手感柔软，有弹性燃烧法——燃烧状态：缓缓燃烧，离开火不易延烧，有燃毛发臭味，灰烬松脆黑灰 经以上综合分析，确定原料为全毛。
4、纱线：①、纱支： 经纱 48 Nm/2 纬纱 12 Nm②、捻向： 经纱 Z/S 捻 纬纱 Z 捻5、捻度：（因素：捻系数和纱线粗细） 经纬捻系数的确定：附表1该品种为纯毛女士呢，且属于顺毛织物；经纱为股线，且为精纺毛纱（纱支>18Nm ），实际中无需计算捻度；纬纱为单纱，为粗纺毛纱，需计算捻度，则查《毛纺织染整手册》确定：捻系数：纬纱 380∴纬向捻度为：cm NtwKtw 10/42121000380捻纬纱捻度===6、成品幅宽：150cm7、成品经纬密分析：（单位：根/cm ）∴公制经密：243根/10cm ；公制纬密：200根/10cm 8、成品每平方米重量：280g/m2 m g /420100150280100=⨯=⨯=幅宽织物平方米重织物米重 9、成品规格：150cm ×280g/m 2或：150cm ×420g/m 10、织物组织：边组织为2/2方平；地组织为1/3破斜纹如图所示：左布边组织 地组织二、工艺计算1、五大工艺参数确定：查《毛织物染整手册》P986-988相似品种、《毛织物设计》P148表11-6粗纺产品设计参数参考值及工艺库中的工艺单，确定：织造下机长缩率：6% 织造总长缩率：10% 织造纬缩率：% 染整长缩率：4% 染整纬缩率：% 染整重耗率：% 2、密度计算：cmcm cm cm 10/5.180%6-10.192-110/5.190%9.6-16.204-110/0.192%4-1200-110/6.204%8.15-1243-1根）（织造下机长缩率）（坯布纬密机上纬密根）（织造纬缩率）（坯布经密机上经密根）（染整长缩率）（成品纬密坯布纬密根）（染整纬缩率）（成品经密坯布经密=⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯==⨯=⨯=3、幅宽计算：cmcm191%9.6-1178-1178%8.15-1150-1======织造纬缩率坯布幅宽机上筘幅染整纬缩率成品幅宽坯布幅宽4、边纱根数及其每筘穿入数确定：边纱根数为48根，地、边的每筘穿入数均为2入 5、总经根数：10/成品经密成品幅宽总经根数⨯=根364510/243150=⨯=修正为组织循环与穿入数的最小公倍数的整数倍3644根。
家用纺织品大提花粗纺毛织物的工艺设计本科学位论文
大提花粗纺毛织物的工艺设计大提花粗纺毛织物的工艺设计摘要摘要本设计主要介绍了粗纺毛织物的发展趋势、特征和分类，其在生产和设计中的结构参数的选择及组织结构的特点。
阐述了粗纺毛织物的图案、纹样、色彩的设计原理及其在生产生活中的应用，并重点分析了本设计的大提花粗纺毛织物的装造工艺中的设计流程。
并运用计算机辅助设计( CAD) 软件完善的进行工艺设计，绘制纹板图，生成纹板。
关键词：大提花; 粗纺毛织物；装造工艺作者：刘琪指导老师：郁兰Large spinning a fabricwoven of the jacquard process design AbstractAbstractThis design mainly introduces the development trend of cashmere wool fabric, characteristic and classification, its production and designof structure parameter selection and organization structure characteristics. Expounds the cashmere wool fabric design, pattern, color design principle and its application in production and life, and emphatically analyzes the this design jacquard cashmere wool fabric loading made of cooling design process. And using the computer aided design (CAD) software perfect process design, draw lines board diagram, generating grain board.Keywords: jacquard, Cashmere wool fabric; Outfit made processAuthor: liuqiInstructor: yulan目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (1)第一章绪论 (3)1.1 粗纺毛织物的发展趋势 (3)1.2 粗纺毛织物的风格特征及分类 (3)1.3 本设计的粗纺毛织物的特点和应用 (3)第二章粗纺毛织物的结构参数的选择 (4)2.1 原料的选择 (4)2.2 纱线线密度、密度的选择 (4)2.3 织物组织结构 (6)2.4本设计织物结构参数的选择 (6)第三章图案、纹样与色彩设计 (7)3.1 图案设计 (7)3.2 纹样设计 (7)3.3 色彩设计 (8)第四章大提花粗纺毛织物的设计流程 (10)4.1 设计意图 (10)4.2 产品规格设计 (10)4.3 装造工艺设计 (11)4．4 意匠设计 (12)第五章本设计CAD的上机操作流程 (15)5.1 意匠设置 (15)5.2 投梭 (15)5.3 组织的配置 (15)5.4 组织表设置 (16)5.5 设置样卡 (17)5.6 生成纹板 (18)5.7 检查纹板 (19)5.9 生成织物模拟图 (21)第六章面料的后整理 (22)第七章结论 (23)参考文献 (24)致谢 (25)第一章绪论1.1 粗纺毛织物的发展趋势粗纺毛织物近十年来产量下降20%，原因是全球气候转暖，人们衣着讲究轻量化，过去厚重的大衣呢、女装花呢均受到冷落，人们欢迎精纺粗做的毛纺织产品轻量化，粗纺工艺要求较高的原料档次才能纺出适且的粗纺支数如30支左右，用精纺工艺很容易达到轻量化，如生产双面织物就需要轻量织物，精纺粗做容易达到要求。
毛织物设计的内容与形式
山东科技职业学院毕业论文论文题目: 双面毛呢面料工艺设计系不: 纺织学院专业: 纺织品设计班级: 07纺设学生姓名: 王文文学号: 200730103111 指导教师:2009年 6 月目录前言第一章毛织物设计第一节织物设计概述第二节织物设计的内容及形式第二章整经第一节整经方式第二节整经工艺第三章穿结经第一节概述第二节穿筘工艺第四章织造第一节纬纱预备第二节织造过程五大运动第五章织物后整理第一节概述第二节后整理过程参考文献谢辞双面毛呢织物面工艺设计前言以羊毛、特种动物毛为原料或以羊毛与其他纤维混纺、交错的纺织品。
又称呢绒。
毛织物要紧供衣着用，少量为工业用。
毛织物可分为精纺呢绒、粗纺呢绒和长毛绒3类。
毛织物外观光泽自然，颜色莹润，手感舒适，重量范围广，品种风格多。
用毛织物制做的衣服挺括，有良好的弹性，不易折皱，耐磨，吸湿性、保暖性、拒水性较好，但易被虫蛀，需经防蛀整理或保藏时使用防蛀药剂。
第一章毛织物设计第一节织物设计概述一、织物的风格和性能关于织物风格的概念，迄今尚缺乏统一的理解和定义。
织物的风格表示织物外观风貌特征、穿着性能，是通过人们的触觉，视觉等对织物品质进行综合评价的结果。
它是纺织品生产者和消费者评定织物服用品质优劣的一个重要依据，对服装设计师设计服装风格有专门大阻碍。
织物风格是织物本身客观性与人的感官所产生的效应。
依照国家标准FJ552—1-----85,给织物的风格作了定义：广义的风格，指对人体的触觉和视觉在官能上的综合反映；狭义的风格，指人手和肌肤、躯体对织物的接触感。
织物风格包括的内容极其丰富。
客观性包括织物的原料性能，纱线结构，组织结构，色彩等因素。
主观性包括视觉风格和触觉风格两部分。
视觉风格是指纺织材料，组织结构，花型，颜色，光泽，及其他布面特性刺激人的视觉器官产生的生理，心理反应，它与人的文化，经验，素养，情绪有关。
触觉风格指织物的物理机械性能在人手触摸，抓握织物时，产生的变化作用于人的生理和心理的反应，即织物的手感。
在毛织物设计中紧度的浅析
在毛织物设计中紧度的浅析
毛织物紧度是毛织物整体设计质量与外观美观度的主要指标之一，它决定了服装的容
量和形体感。
一件紧度较大的毛织物能很好地贴合身材；一件紧度较小的毛织物则有更弯
曲的空间，可以给人以宽松、随便的视觉感受。
因此，调节毛织物的紧度是一种有效地塑
造毛织物的方法。
毛织物的紧度由针织物的结构选择，经编织工艺来定义和控制。
根据不同的编织机械，编织毛织物的紧度调节可能不同。
在要求针织物整体紧度时，大多数情况下都是通过改变
中绞来来调整针织物的紧度，如果只是调整某一部分针织物的紧度时，可以通过改变专纱
工艺来调整。
改变中绞的紧度可以通过改变针织物的压紧力或弹性力来实现。
在压紧力比较大的情
况下，对绞花的固结度要大，结构面上的缩挤力和拉伸力会比较大，紧度也就比较大；而
如果弹性力比较大，结构面上的紧度有较弱的缩挤力和拉伸力，拉纱采用柔性编织，紧度
较低。
在实际设计中，根据毛织物设计目的，采用不同的编织工艺使紧度达到正确的程度是
非常重要的，具体可采用以下方法：
1、均匀收缩弹性针织物，可以采用多种不同的弹力织物；
2、采用不同结构的经纱和纬纱，根据质量的变化来决定针织物的紧度；
3、采用不同的缝纫双面紧度的工艺。
总之，毛织物的紧度不仅关系到服装的穿着舒适度，而且影响了服装的外观品位，通
过控制针织物紧度来达到合身，塑造优雅外观的要求，也是时尚毛织物设计中极具技巧的
一项工艺。
第二章 毛纺工艺设计 第一节 纺纱系统 一 、粗梳毛纺系统 洗毛初加工
（3） 梳毛机出条重量确定 出条重一般在10～ 20克/米。 原料：细羊毛轻些，粗羊毛重些。 针布：弹性针布条轻些，金属针布条重些。 梳理要求高的，轻些。 （4）梳毛条的质量 ① 毛网清晰，纤维分布均匀，无破洞，破边、云斑。 ② 毛粒有一定限制：64s～70s细毛条<30只/克， 60s毛条 < 20只/克。 ③ 出条重量差异<±0.5克。 ④ 出机毛条回潮应有一定要求。 梳毛的疵点主要为毛粒、草屑和毛片及条重不匀。
（2）牵伸倍数、出条重和并合根数确定： ① 牵伸倍数 精梳前由头针(6以下)到三针逐渐加大(二针6～7, 三针8),精梳后的四针(7左右)应比三针小些,末针 (8左右)可再稍高些。 ② 出条重量 主要控制三针和末针的出条重，三针一般在7 ～12 克/米之间(精梳机喂入要求)。末针下机条其重量 应符合标准规定。
6、毛条制造工艺设计及质量标准 毛条标准有物理指标和外观疵点
外毛毛条物理指标和外观品质标准
指标 细 支数 平均细度 (μm) 18.1~20.5 20.6~21.5 21.6~23.0 23.1~25.0 25.1~27.0 27.1~29.5 29.6~32.5 32.6~35.5 35.6~38.5 38.6~42.0 度 离散系 数(%) 22 23 23 24 25 25 26 26 26 26 平均长 度(mm) 68 71 75 80 85 90 100 110 110 110 物 理 指 标 长 度 离散系 数(%) 37 37 37 38 39 39 41 41 41 41 标准 (g/m) 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 外 观 疵 点 单 位 重 量 公差 (g/m) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 重量不 匀(%) 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 毛粒 (只/g) 草屑 (只/g)