纺织标准悬垂性
6、试验过程： 、试验过程： A法-------纸环法 法 纸环法 纸环 1.取与试样直径大小相同的纸环，在天平上称重。 2.把仪器调整到描图法状态。 3.将试样托放在夹持盘上，再依次放上有机玻璃划样块，纸环 以及上盖，轻轻向下按三次，静止30s，开始描图，然后剪下 投影部分纸环的图形，再次称重， 按下式求出悬垂系数 F=100xG1/G2 计算 式中：F------悬垂系数，% G1----代表投影部分纸环的质量,mg； G2----纸环的总质量，mg；
本实验是通过测定流量孔径两面的压差， 查表得到织物的透气率。 当流量孔径大小一定时，其压差越大，单 位时间流过的空气量也越大；当流量孔径 大小不同时，同样的压力差所对应的空气 流量不同，流量孔径越大，同样的压力差 所对应的空气流量越大。 为了适应测定不同透气性的织物，备有一 套大小不同的流量孔径，供选择使用。
（3）织物厚度 ） 增加时，波状曲面上的屈曲波峰数减少， 增加时，波状曲面上的屈曲波峰数减少，投影面积变 悬垂性变差。 大，悬垂性变差。 （4）织物紧度 ） 紧度不宜过大。紧度松一些的织物， 紧度不宜过大。紧度松一些的织物，其中纱线松动的 自由度较大，有利于织物的悬垂性。 自由度较大，有利于织物的悬垂性。 （5）织物单位面积重量 ） 织物单位面积重量增加，悬垂系数变小， 织物单位面积重量增加，悬垂系数变小，而单位面积 重量过小时，织物会产生轻飘感，悬垂性很不佳。 重量过小时，织物会产生轻飘感，悬垂性很不佳。 （6）测试条件 ）
计算每份样品的正反面平均悬垂系数，修约至整数 位。
B法---图像处理法 （1）把相机固定在悬垂仪中心正上方以获得织物试样的影像 （2）在数码相机和计算机相连的状态下，开启计算机评估软件 进入检测状态，打开照明灯光源， （3）依次把下夹持盘、试样、上夹持盘放在定位柱，迅速计时 30s （4）用相机拍得投影图像，并传入计算机处理软件得到悬垂系 数、悬垂波数、最大波幅、最小波幅等参数。 用下式计算悬垂系数 F=
影响织物透气性的因素很多，主要是梭织 物或针织物的密度、厚度以及织物组织、 纱线密度和捻度。
六、织物悬垂性的测定
1、织物的悬垂性是指织物因自重而下垂的性能。 它是织物视觉形态风格和美学舒适性的重要内容之一， 涉及 织物使用时能否形成优美的曲面造型和良好的贴身性。
悬垂性反映织物的悬垂程度和悬垂形态，是决定织 物视觉美感的一个重要因素。悬垂性能良好的织物，能 够形成光滑流扬的曲面造型，具有良好的贴身性，给人 以视觉上的享受。作为主要用于衣料的纺织品，一般都 需具有良好的悬垂性；而用于窗帘、帷幕、裙料的织物 对悬垂性的要求就更高。
图中(1)显示织物的水平投影面积小于试样面积，试样均匀下垂 并形成半径较小、凹凸轮廓明显的圆弧波浪，这表明织物柔软， 具有良好的悬垂性。 图中(2)显示织物水乎投影面积接近试样面积，试样下垂时的波 纹大而突出，它表明织物刚硬，悬垂性较差。 图中(3)表示织物纬向比经向悬垂性好。 图中(4)表示经、纬向悬垂性适中。
七、织物透气性的测定
适用范围
多种纺织织物 包括 产业用织物、 ，以在规定的 试验面积、压降和时间条件下气流垂直通过试样的 速率表示。
原理
在规定的压差条件下，测定一定时间内垂直通过试 样给定面积的气流流量，计算透气率。 气流速率可直接测得，也可通过流量孔径两面的压 差换算而得。
实验条件 实验条件推荐值为： 试验面积 压 20cm2 服用织物 产业用织物
降 100Pa 200Pa
测试步骤 YG461-B性织物中压透气量仪如图
结构图
1.检查斜管压力计的0点和流量差压示压计的0点。
2.选择定压状态。根据织物不同透气量选择定压状态，通常 选低压定压状态；对于透气性很差的织物，则选择中压定压 状态，此时斜管定压计不起作用。 3.选择流量孔径大小。 透气性较好的织物，选择较大的孔 径；反之亦反。 若所选孔径能使织物在规定压差下 （100Pa或200Pa）测得的流量压差 △P在600～3600Pa之间，即可使用， 否则还需另选。 若△P＞3600Pa，则选大一号孔径； △P＜600Pa，则选小一号孔径 。
4.放上被测试样，调节夹头高低，扳下加压手柄，压 紧试样。
5.缓慢旋转调压器旋钮，逐渐增大吸风量，织物两面压 差达到规定值时，读取流量差压△P（绿管）。 6.根据流量孔径的大小、流量压差△P，查表得到对应的 透气率。 7.将调压器回复零位，重复以上操作。在同一样品的不 同部位重复测定至少10次。 计算： 计算 计算平均透气率及变异系数
2、测量指标 悬垂形态 （1）悬垂波数—悬垂波或折曲的数量 （2）波幅—表示大多数的悬垂波或折曲的尺寸，以 cm表示 悬垂程度---织物在自重作用下，其自由边界下垂的 程度。 悬垂系数F---试样下垂部分的投影面积与其原面积之 比的百分率。 F越小，悬垂性越好。
3、原理： 将圆形试样置于圆形支持盘间，用与水平 面相垂直的平行光线照射，得到试样的投 影图。利用纸环法计算投影部分纸环质量 占整个纸环质量的百分率，或图像处理法 计算投影面积与其原面积之比的百分率。
A1 − A2 X 100% 式中： A3 − A2 A1—试样在悬垂后投影面积，cm2 A2---夹持盘面积，cm2 A3---试样未悬垂时初始面积，cm2
计算每份样品的正反面平均悬垂系数，修约至整数位。
7．影响织物悬垂性的主要因素 ． （1） 纤维刚柔性 ） 是影响织物悬垂性的主要因素。 是影响织物悬垂性的主要因素。过分刚硬的纤维制 成的织物不会有好的悬垂性，如麻织物。 成的织物不会有好的悬垂性，如麻织物。柔软的纤 维制成的织物往往有较好的悬垂性，如羊毛织物。 维制成的织物往往有较好的悬垂性，如羊毛织物。 纤维细时有助于织物悬垂性，如蚕丝由于较细，有 纤维细时有助于织物悬垂性，如蚕丝由于较细， 助于丝织物的悬垂性。 助于丝织物的悬垂性。 （2）纱线捻度 ） 捻度小时，有助于织物的悬垂性。 捻度小时，有助于织物的悬垂性。
4、测试仪器
抛 物面 反 光镜
Ad AD AF
织物 透明 玻璃 板 光 件 敏元
Ad
支柱
点光 源
抛 物面 反 光镜
5、取样 、 （1）标准大气下进行调湿 ） （2）试样直径的选择 ） 仪器夹持盘直径为12cm时，所有试样直径均为24cm。 仪器夹持盘直径为18cm时，先用30cm直径的试样进行预试 18cm 30cm 验，并计算悬垂系数： •悬垂系数<30%，直径取24cm •30%<悬垂系数<85%，直径取30cm •悬垂系数>85%，直径取36cm 每个样品至少取3个试样，每个试样正、反面均进行试验
纺织材料学-第16章 织物的基本力学性质
三、影响织物顶破性质的因素
• 织物拉伸断裂强力 • 机织物经、纬两向的结构和纱线性质差异程度 • 织物的伸长率和织缩率 • 因具有高伸长率的特点和各向同性的调整，针
织物顶破强度较高 • 非织造布的纤维强度，纤维间固着点的强度是
– 依据作用形式分为平磨、曲磨、折边磨、复 合磨多种。
• 实际穿着试验
• 平磨 flat abrasion
– 平磨是指织物试样表面在定压下与磨料摩擦所受到 的磨损。
– 模拟上衣肘部、裤子的臀膝部、袜底、床单、沙发 用织物、地毯等的磨损。
– 按对织物的摩擦方向又可分为往复式、回转式和马 丁代尔（Martindale）多向式三种。
• 1. 斜面法
刻度尺条
l
l0
织物
梯形木块
θ
梯形木块
织物
θ
• 织物样条 15cm×2cm
• 由刻度尺上推出的长度l0和斜面角度，可求出抗弯长
度bending length C(cm)：
C
l0
cos( / 2) 8 tan()
1
3
l0
f
()
取 = 450 C 0.487 l0
• 2. 心形法
–织物试样为条形(长20cm×宽2cm)，带有有效长度 的记号线。
200mm，毛织物为100mm；纱线为500mm，纤维一 般为20mm
第二节 织物的撕裂性质
• 织物边缘在一集中负荷作用下被撕开的现象称 为撕裂，或称撕破tearing property
• 撕裂强力的测试方法 • 撕裂破坏机理 • 织物的撕裂曲线及撕裂强力指标 • 影响织物撕裂强力的因素 • 织物的纰裂
基于Labview织物悬垂性测试及三维重建系统
［－４３李晓久，赵静秒，王玉秀．基于算子的人体数字图 像边缘检测算法［Ｊ］．纺织学报，２００６（３）：４３—４６
［５］许军，姚穆．织物悬垂系数随旋转速度变化的理 论分析ＥＪ］．青岛大学学报，１９９８（３）：４３—４５
［６］郭永平．织物动静态悬垂评价方法的研究［Ｄ］： ［博士学位论文］．上海：东华大学．２０００：２２—２９
一 万】方６一数据
边缘点图像。 中值滤波和二值化后的织物悬垂图像有中心孔
（支撑盘形成），对图像进行象素点分析，得到中心孔 的圆心点坐标值，该参数可作为后续悬垂边缘点数 据处理和坐标变换的基准点。从边缘检测后的织物 悬垂图像中提取边缘点信息，在所生成织物悬垂边 缘点的信息报告中得到织物边缘点个数、边缘开／闭 和边缘点的坐标值。 ２．４边缘数据点矫正
《姜羹姜薹蓁蓁 图 图
］
像 ＿－ 采 ’
像 处
集理
『Ｎ１
卡
分 析…
图１ 系统结构与原理
２ 软件设计
２．１测试系统前面板设计 测试系统中的织物悬垂测试主程序主要包括图
像采集、图像处理、边缘检测、数据矫正、悬垂参数计 算和数据输出等模块，其前面板如图２所示。织物悬 垂形态三维重建子程序是对织物悬垂曲面坐标点进 行计算，并对织物三维曲面进行显示，前面板如图３ 所示。
一１５—
《仪器仪表与分析监测））２００７年第１期
圈２ 织物悬垂测试主程序前面板
图３织物悬垂三维重建前面板 ２．２织物悬垂图像采集
在本测试系统中采用的是天敏ＳＤＫ一２０００图 像采集卡，为非ＮＩ公司产品，无法直接调用，需要 自己编写配置图像采集卡的驱动程序。在程序设计 中，需要通过Ｌａｂｖｉｅｗ中Ｃａｌｌ Ｌｉｂｒａｒｙ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ｎｏｄｅ来调用图像采集卡ＤＬＩ。封装的函数来实现图 像采集卡的驱动和织物悬垂图像的采集‘１【。 ２．３织物悬垂图像处理与边缘检测
第十二章 纺织品的服用性能
▪ （三）.影响织物耐磨性的主要因素
▪ 1.纤维形状：
▪
纤维力学性质： P高，伸长大，弹性回复率R大， 耐磨好。
▪
纤维形态尺寸： 长度长 ，细度适中，耐磨性好。
2.纱线性状 ：
▪
捻度适中，（因为捻度过大，纤维紧密 ，容易造成应力集中，引
起纤维切割破坏，捻度过小，纤维松散，易抽拔）
▪
直径d 粗，耐平磨，
(a)
(b)
上夹头 下夹头
▪ 3撕破曲线及性质指标
▪ 性质指标：
▪
撕裂功
▪
撕裂最大强度
▪
平均撕裂强力
▪ 撕裂破坏机理
▪ 规定：经纱被拉断的试验，成为经向撕裂强力试验。 纬纱被拉断的 试验，称为纬向撕裂。织物撕裂时，裂口处形成纱线受力三角形，织
。 物中的纱线是依次逐根断裂
P
P
显然有：
Δli >Δli+1
被勾出形成 丝环。
▪
起球：未脱落的纤维相互纠缠，且越缠越紧，最后形成小球粒。
▪ 脱落：部分球粒脱落
▪ 3.测试 与评定
▪
圆轨迹式起球仪：多用以毛织物。
▪
马丁旦尔式：多用以机织物。
▪ 翻动式（起球箱法）：多用以毛针织物。
▪ 评定方法
▪ （1）与标准样照对比来评定
▪ 分5级；5级最好，不起球；1级最差，严重起球。
▪
纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。
▪ b.纤维弹性
▪
弹性↑（特别是急弹性），回复↑。
▪ c.纤维表面摩擦
▪
表面摩擦系数适中，回复较好。
▪ （2）纱线结构
▪
捻度适中，回复较好。
▪ （3）织物几何结构
近几年东华大学 纺织材料学 试题及 答案
近几年东华大学纺织材料学试题及答案近几年东华大学-纺织材料学-试题及-答案近几年东华大学纺织材料学试题及答案2001年一、名词解释（30分后）1、织物的舒适性织物服用性能之一，是指人们在穿着时的感觉性能。
狭义的舒适性是指在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用，经常维持人体舒适满意的热湿传递性能。
隔热性、透气性、透湿性以及表面性能对舒适性影响很大。
广义的舒适性除了包括上述屋里因素外，还包括心理、生理因素。
2、变形纱化纤原丝在冷和机械促进作用下，经过变形加工并使之具备卷曲、螺旋、环圈等外观特性而呈现出柔软性、伸缩性的长丝纱，称作变形丝或变形纱。
包含：高弹变形丝、低弹变形丝、空气变形丝、网络丝等。
3、织物的悬垂性：织物因自重下垂时的程度和形态4、机织物的紧度和针织物的未充满系数紧度-纱线的投影面积占到织物面积的百分比，本质上就是纱线的覆盖率或全面覆盖系数。
未充满系数：δ=线圈长度/纱线直径，可表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度;δ越大，说明针织物越稀疏。
5、捻系数则表示纱线加捻程度的指标之一，需用去比较同品种相同厚薄纱线的加捻程度。
捻系数与纱线的搓回角及体积重量成函数关系。
特数制捻系数at=ttnt;tt特数制捻度（捻回数/10cm）,nt特(tex)公制捻系数at=tm/nm；tm公制捻度（捻回数/m）,nm公制支数(公支)，捻系数越大，加捻程度越高。
6、羊毛品质指数延用下来的指标，曾则表示该羊毛的可以纺支数，现则表示直径在某一范围的羊毛细度。
支数越高，纤维越细，可以纺纱支数越高。
7、玻璃化温度非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。
8、吸湿滞后性同样的纤维在一定的大气温湿度条件下，从放湿达至均衡和从经久耐用达至均衡，两种均衡回潮率不成正比，前者大于后者，这种现象表示之。
9、蠕变与应力松弛塑性：指一定温度下，纺织材料在一定外力作用下其变形随其时间而变化的现象。
纺织材料学——精选推荐
1.化学纤维：用天然或者合成的高聚物为原料。
经过化学和机械方法加工制造出来的纺织纤维。
2.皮辊棉：采用皮辊棉机加工，利用皮辊表面牵引棉纤维，然后利用冲击刀的冲击力使纤维与棉籽分离，得到皮棉。
3.缩绒性：缩绒性是指在湿度和机械外力的作用下，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠交编毡化的特性。
4.聚合度：一个大分子中具有单基的数量。
5.标准回潮率：纺织材料在标准大气条件达到动态平衡时的回潮率。
6.基本组织：在完全组织中若系统的每根纱线(经或纬)在一个单位组织内只与另一系统纱交织一次的称为基本组织(组成单位的最基本组织)。
7.公定重量：纺织材料在公定回潮率或公定含水率下的质量。
8.主体长度：棉纤维中含量最多的纤维的长度。
9.天然转曲：棉纤维纵面呈不规则的而且纤维长度方向不断改变转向的螺旋形成的扭曲。
10.纺织纤维：可以生产纺织制品(纱线，绳带，机织物，针织物)的纤维。
11.品质长度：主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中用来确定罗拉隔距。
12.玻璃化温度：玻璃化温度Tg是指纤维材料从高弹态转变为玻璃态时的温度。
13.结晶度：结晶区体积占纤维总体积的百分率。
14.初始模量：初始模量是指纤维负荷——伸长曲线上起始一段（纤维基本伸直后拉伸的一段）较直部分伸直延长线上应力应变之比。
15.经浮点：经纱浮于纬纱之上的组织点称为经组织点（浮点）16.组织点：经，纬纱相互交织之处称为组织点。
17.捻幅：单位长度的纱线加捻时，纱线横截面上任意一点在该截面上相对转动的弧长称为捻幅。
18.蠕变：纤维在恒定的拉伸外力条件下，变形随着受力时间而逐渐变化的现象。
19.织物悬垂性：纺织物的悬垂性是指织物因自重而下垂的性能。
20.合成纤维：以石油，煤，天然气及一些农副产品等低分子化合物制成单体后，经人工合成为高分子聚合物，再溶解成熔融或液体后拔成的纤维。
21.平均长度：纤维长度的平均值。
22.粘流温度：粘流温度Tg是指纤维从高弹态向黏流态转变的温度。
《纺织材料》名词解释答案（仅供参考）
《纺织材料》名词解释答案（仅供参考）以下仅供参考，大家要积极查阅课本1.吸湿平衡：一定的大气条件下，一定时间后，纤维材料达到吸收与放出水分子的速率相等的状态，宏观表现为纤维材料的回潮率达某一值（平衡回潮率）后不变的状态。
2.应力松弛：纤维在恒定的拉伸变形下，随着时间的的延长纤维内部应力减的现象。
3.纤维热定形：是指在Tg与与软化点温度Tm之间的条件下处理一段时间，使纤维材料内部大分子发生结构重排并生成更稳定的内部结构，并在低于Tg条件下能保持该结构的后处理方式。
4.热变形：在高于T g并对纤维材料施以一定作用力的条件下，纤维材料内部结构重排并达稳定状态，最终保持该变形的后处理方法。
5.羊毛的缩绒性：由于羊毛纤维表面鳞片层的存在与定向排列，造成纤维表面的正逆摩擦系数不同形成差微摩擦效应，表现为羊毛织物在洗涤搓揉过程中羊毛向内收缩、织物尺寸变小的现象。
6.纤维的耐热性：是指纤维经热处理后力学性能的保持性。
7.纤维的热稳定性：是指纤维经热处理后其形态结构与化学组成的稳定性。
8.玻璃化温度Tg：是指纤维材料从玻璃态转变成高弹态的温度范围。
9.变形纱：是指对伸直而滑溜的化纤丝束经变形加工而获得二维或三维的卷曲、螺旋结构的纱线。
10.临界捻系数：是指纱线加捻过程中使纱线具最高强度的捻系数。
11.滑脱长度：短纤纱中一根纤维受到其周围纤维对其切向阻力的总和等于该纤维断裂强力时所对应的接触长度。
12.免烫性：是指织物因具有良好的抗皱性与褶间保持性，使得织物在洗涤后依旧有良好的尺寸稳定与形态稳定的性能。
13.手感：是指织物的某些机械物理性能对人手掌刺激所引起的综合反映。
14.针织物线圈长度：是指线圈中针编弧长度、沉降弧长度以及2倍的圆柱长度的总和。
15.重量偏差：一般指百米纱线的实际干重、设计干重差值与设计干重的百分比，是表征纱线的气度与细度不匀的指标。
16.电荷半衰期：是指纤维上静电荷衰减至原来一半时所用的时间。
人造棉和纯棉的区别及特点
人造棉和纯棉的区别及特点简介人造棉是粘胶纤维的俗称。
粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加工成纺丝原液，再经湿法纺丝制成的人造纤维。
纯棉织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
目前按照实际加工的棉花来源又区分为原生棉织物和再生棉织物。
区别方法人造棉布的外观极似棉布，其区别方法主要从以下几点进行：1．光洁度：人造棉布，布面平整，纱疵极少，无杂质，细洁平滑；而棉布表面可见到棉壳，杂质等，光洁度不如人造棉布。
2．纱支均匀度：人造棉布的纱支条干均匀，纱疵很少；而纯棉布纱支条干不如人造棉均匀，尤以中粗布更为明显。
3．手感：人造棉布无论厚薄织物,手感大多较柔软，而棉布略有粗硬之感。
4．色泽：人造棉布的光泽与颜色均佳，与棉布相比，人造棉布更为鲜艳美观。
5、折皱性：人造棉布容易折皱、当用手攥一把布，散开，则出现很多折皱，也不易及时复原、棉布虽有折皱，但比人造棉轻微。
6、悬垂性：人造棉悬垂性较好，棉布悬垂性不如人造棉布。
7、强力：人造棉布的强力较低，不如棉布、特别是在潮湿环境中，人造棉牢度较差、当从布边抽丝比较，拉伸，人造棉较棉丝易断、因此，人造棉质地大多较厚，无纯棉麻纱那样轻薄。
8、燃烧：人造棉靠近火焰，迅速燃烧，就像我们烧塑料一样出现黑烟和卷曲溶化，棉含量越低胶质感越强；棉靠近火焰，不缩不熔。
接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。
离开火焰，继续燃烧，烧纸起味灰烬少，呈线状。
灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
纯棉和人造棉的特点纯棉特点1.棉纤维居有较好的吸湿性在一般情况下，棉纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率在8%---10%，所以当人体的皮肤接触时，感觉到柔软并且舒适。
如果在棉纤维的湿度增大，而周围温度较高的情况下，棉纤维的水分全部会蒸发掉。
使棉织品保持水平状态，同样使人感觉到舒适。
2.纯棉面料耐热性良好同时，在摄氏110一下时，只会引起织物上的水分蒸发，不会损伤纤维，所以棉纤维在常温下使用常温下使用，洗涤等对织物不会有影响。
织物的服用性能
纺检0702 陆春红070401208参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编纺织材料学于伟东主编不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院)一、织物服用性能的内容1.几何结构幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构2.坚牢性拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性3.外观保持性抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等4.织物舒适性透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等5.织物风格视觉风格触感风格6.其他功能染色性：可染性、染色牢度卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性缝纫性：可缝纫性阻燃性抗熔性织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。
基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。
拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。
指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。
断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。
断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。
把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。
断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。
断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。
断裂功越大，织物就越坚牢。
实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。
断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。
织物拉伸断裂的测试方法（1）单轴拉伸a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。
特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。
2）双单轴拉伸影响织物强伸性的因素（1）经纬密度与组织结构密度：PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓；PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↓；PT、PW↑，则经纬强↑。
天丝纤维及其织物的性能分析
天丝纤维及其织物的性能分析天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，该公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。
T e n c e l的纺丝特点在纺丝过程中，使用了一种环状叔胺氧化物-NMMO，来溶解木浆粕。
NMMO具有很强的溶解能力，可以采用a-纤维素含量较低的浆粕进行纺丝。
把浆粕与NMMO充分混合后，与90摄氏度充分溶胀，与120摄氏度减压下除去绝大部分水分，使其充分溶解，加入一定的添加剂和稳定剂，形成一定浓度的纺丝液，经过滤、脱泡后，从喷丝孔挤出，采用干喷湿纺法放入到含溶剂的水液凝固浴中。
即沉淀析出的纤维素并形成纤维，再经过洗涤、拉伸、干燥、卷曲、切断，即形成可供纺织的纤维素纤维。
天丝纤维纺纱工艺6个工序清棉工序流棉工序并条工序粗砂工序细沙工序络筒工序Tencel织物的性能分析纤维的长度在干湿转换时都不改变，但吸水后直径溶胀可达40％左右，而干燥后，纤维又完全恢复到原始状态。
故若不经过相应的织物后整理，纤维的经向溶胀可能会导致织物尺寸的不稳定。
坯布初次遇湿时，纤维溶胀，纱线相应也溶胀变粗。
为了适应纱线的溶胀织物在长宽方向收缩，厚度增加。
如果经过整理，干态织物的尺寸与完全松弛时湿态织物尺寸相似，则织物稳定性比较好。
Tencel织物给湿前后尺寸变化结论及应用通过对天丝纤维及其织物的性能研究得出入下结论（1）天丝纤维具有高聚合度、高结晶度。
（2）天丝纤维的显著特点是强度高，伸度稍低，纺出的纱非常均匀且漂亮。
（3）Tencel纤维的悬垂性与流动性，与其他织物相比，Tencel织物的悬垂性优于毛/涤、纯毛、棉织物而差于粘纤织物（4）Tencel织物特别容易产生纬向纰裂（5）Tencel织物的抗弯刚度都在标准值以上，具备一定的硬挺性，21世纪是绿色的世纪，绿色产品、绿色消费将会主导世界纺织品和服装消费的新潮流。
[笔记]服装材料学考试重点
一、名词解释1.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
3.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、溶合或其他化学、机械方法加工而成的薄皮或毛毡状制品。
4.毛皮：又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5.皮革：经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6.衬料：介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料7.纤维：把长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
8.纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，影响植物的覆盖性9.纤维的疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为疲劳10.热定型：利用纤维的热塑性进行的加工处理11.抗熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时候，接触部位会形成熔孔，抵抗熔孔称为抗熔孔性12.纤维的吸湿性：纤维能吸收空气中气相水分13.纤维的吸水性：从水溶液中吸收液相水分的能力14.丝光：棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的烧碱溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制收缩，则可提高光泽度，易于印花染色15.混纺纱线：是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线16.线密度：指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数17.旦数：指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数18.公制支数：在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数19.花式纱线：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线20.织物：由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状物，分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类21.印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物22.色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物23.织物组织：机织物中，经纬纱线相互交错、上下沉浮的规律24.非织造布：不经过传统纺纱、机织或针织的工艺过程25.树脂整理：以单体、聚合物或交联剂对纤维素纤维及其混纺织物进行处理，使其具有防皱性能的整理方法26.毡缩：毛织物在洗涤过程中，除了内应力松弛而产生的缩水现象外，还会因为羊毛纤维的弹性特点尤其是定向摩擦效应而引起纤维之间发生缩绒，即毡缩27.洗可穿性能：织物洗涤后不经熨烫或稍加熨烫就达到平整的性能28.织物手感：用手触摸、撰握织物时，织物的某些物理机械性能作用于人手并通过人脑产生的对织物特性的综合判断29.织物的成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度30.织物悬垂性：在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性31.天然毛皮是动物毛皮经过加工而制成。